Navette fluviale - Isolation

Plaque de Styrodur 40 mm . Ces plaques bleues de mousse dure à cellules fermées forment une bonne isolation. Recouvert par une feuille de mousse souple de 10mm pour couper tout pont thermique. Puis vaigrage.

Tu coinces les plaques de styrodur entre des tasseaux fixés sur les lisses, mousse 10mm dessus et vaigrages vissés sur les tasseaux.

Bonsoir,

merci pour vos réponses @micmarin et @bil56! Le styrodur et la mousse PE / PU ont l'air assez resistants.

J'ai lu egalement que la mousse PU degagent un gaz a moyen terme qui n'est pas vraiment bon pour la santé ?!? (www.ecohabitation.com[...]-sante/ )

Que pensez-vous du liège, ou de la laine de mouton + frein vapeur ? J'ai vu quelques blogs en parler, mais pas vraiment de retour d'experience.

@micmarin, la mousse souple poir couper les ponts thermiques est également du polystyrène expensé?

Merci encore!

Merci @Bil56, en novice je n'avais pas fait la différence entre Mousse PE et PU, c'et plus clair

Merci @Fritz the cat / Alain, tu fais ma journée, l'hybris d'actis a l'air vraiment intéressant en termes de prix et facilité de pose.

Avec le point de rosée, j'avance dans mes recherches, et je me demande comment poser l'isolant :

J'ai compris que j'ai deux choix :
- garder la paroi froide, et dans ce cas laisser une lame d'air entre la coque et l'isolant (hybris), pour que la condensation issue du point de rosée ruisselle sur la coque en intérieur
- casser l'effet paroi froide avec du liège projeté ou de l'isolant mince collé, placer l'isolant (hybris) contre la paroi de coque.

La deuxième solution est moins chère, mais je me demande si elle protège dans la durée ?

Merci à tous !

J'ai isolé ma maison avec de l'Actis Hydris en rénovation, rampant sous toiture.
Je ne regrette pas pour le résultat.
L'ouvrier qui a posé non plus car pas de poussière.
Un prix similaire à une isolation classique.
MAIS, car il y a un mais:
- Il faut veiller à ce que les cellules soient fermées, sinon l'air va y circuler et détériorer les performances thermiques. Donc un très bon poseur est indispensable, car il ne faut pas couper à quelques centimètres près, mais au mm. Payer à l'heure est un mauvais plan.

Il me reste quelques m².

Pour revenir au sujet du fil:
- Pas d'isolant hydrophile. Une fois mouillé plus d'isolation et éventuellement dégradation (pourrissement).
- Certains isolants plastiques (à base de pétrole) dégagent des gaz mortels en cas d'incendie; exemple polystyrène (se rappeler le 5-7), PSE, .... Il vaut mieux prendre les précaution adaptée.
- Les isolants à cellules ouvertes ne sont pas les meilleurs dans un milieu qui sera à priori humide, car l'eau vapeur va y migrer, et condenser lorsque le point de rosée sera atteint (=> plus d'isolation).
- Un matériau qui respecterait ces restrictions: le verre cellulaire (ex: Foamglas).

Bonjour à tous

Pour info, actis est très fortement déconseillé sur les forums du type forums.futura-sciences.com[...]auffage ...

Un avis de l'ADEME
www.ademe.fr[...]012.pdf
ou vous pouvez lire page 2 :
Inconvénients
Performances généralement inférieures aux niveaux réglementaires exigés en thermique d’hiver
Les études réalisées dans le cadre du PREBAT6 montrent qu’en période froide et pour une pose en mur ou en toiture, la résistance thermique maximale d'un PMR courant de 2 cm d'épaisseur associé à deux lames d'air adjacentes étanches de 2 cm d’épaisseur minimum chacune, ne peut pas dépasser 2 m².K/W7 avec les technologies actuelles. Cette résistance thermique est équivalente à celle d’un isolant classique courant de 6 cm d’épaisseur environ, ce qui est généralement insuffisant pour répondre aux exigences réglementaires.
Ce calcul est effectué dans les conditions les plus favorables (et notamment une pose bien réalisée). Toute altération d’un ou plusieurs paramètres (nombre et étanchéité des lames d'air adjacentes, émissivité des films extérieurs et leur dégradation avec le temps, caractéristiques intrinsèques du PMR, son épaisseur, etc.) ne peut que faire chuter la résistance thermique de la paroi.
Le résultat montre que les PMR seuls ne peuvent satisfaire aux exigences de la réglementation thermique pour le neuf qui fixe une résistance thermique plus élevée, notamment pour les rampants (performance minimale 2 à 3 fois plus élevée8).

Après, je ne sais pas ce que ça vaut avec un besoin d'isolation limité.

Avis : la recommandation de Micmarin me semble tout à fait robuste.

Cdmt

Et voilà le temps du décapage... pas à pas, je commence la mise à nue de la coque. Après avoir enlevé le vaigrage, l'isolation en laine de verre (A EVITER!!), je commence le décapage intérieur de la coque.

Du coup je me demande la meilleur moyen de procéder, sachant que :
- la peinture d'origine est parsemée de cloques, qui ont fait rouiller la coque par endroit
- sur la plupart des endroits où une peinture anti-rouille qui a été appliquée en patch, par dessus la peinture d'origine, des cloques de rouille se sont reformées.
- la peinture orange d'origine, qui doit dater des pompiers qui ont fait bâtir cette navette, réagit avec le détergent, cela crée une petite mousse, qui s'essuie bien, mais a l'air un peu toxique...

Le mieux ne serait-il pas de poncer pour arriver à blanchir le métal sur les endroits corrodés, avant d'appliquer uniformément une peinture anti-rouille ?

vu ce que tu racontes, il faudrait sabler l'intérieur ...

Bonjour, la solution d'isolation thermique utilisée sur les gaziers/méthaniers n'a jamais été "adapté" à la plaisance ?
Perlite siliconée en caissons ?
Voir là : www.isgintt.org[...]010.pdf

Pour la peinture, un site à explorer dans ses recoins.
www.acqpa.com[...]eme.php

Holà,
Nettoyer la tôle intérieure,y passer un coup de Ferose histoire de bétonner cette rouille.
Après ponçage j'y collerais du liège avec au moins 30mm d'épaisseur, en haute densité, avec un mastic Pu.
Fait sur mon canote,avec du liège haute densité en plaques (easyliege sur le net),ça me change la vie ,autant avec le chaud qu'avec le froid...

Merci James et d'jé, le liège est intéressant !
et merci du conseil pour le ferose + ponçage, plus facile que le sablage.

Je doute que 30mm suffisent par contre ...
Pour la pose, vous avez une idée des risques à éviter ?
La pose nécessite un frein vapeur avant le vaigrage selon vous ?

@alain, effectivement le poids est important! Après un rapide calcul, si j'opte pour 70mm de liège, j'aurai l'équivalent de 7m3 de liège, soit 2t de liège (densité 300kg/m3) si je compte bien...

La pose du liège me pose aussi question, tout comme pour l'Hydris en fait, je me demande si l'eau ne va pas se glisser entre le liège et la paroi, là ou il y aurait un manque de colle par exemple, et par conséquent, s'il ne vaudrait mieux pas assumer une lame d'air entre la coque et l'isolant. Ou alors je n'ai pas bien compris les explications précédentes :/

Dernier doute sur le liège, il a tendance à gonfler avec l'eau, non ?

Merci de vos conseils, je suis sur le bateau toute la journée pour le curer, ça donne du coeur à l'ouvrage :)