Acide oxalique et protection

Aucun problème si un bon rinçage est fait ...

Merci pour vos retours ;)
5 à 10% c est 5 cuillère à soupe pour 1l env, c est bien ca?

Merci beaucoup Philgé!

Ok, très clair , merci à vous!^

Merci pour l info

Coulure de silicone, c'est à dire ?
Du mastic silicone ?
S'il est dur, sec, gratter ou enlever avec une lame de rasoir ou cutter propre, neuve et bien affûtée pour enlever le maxi de matière, puis nettoyer les restes avec un chiffon imbibé de white spirit ou d'acétone si le support le permet. Toujours commencer par le solvant le plus faible, le moins agressif.
Le mastic silicone s'enlève dès que possible c'est à dire frais avec un chiffon.

Mettre des gants qui résistent à l'acétone.

Yes Hubert, et il est bien précisé dans le mode d'emploi de St Marc ou Oxydrine de commencer du bas pour aller vers le haut.
En fait, comme le demande Demian2

Je vais repeindre la coque de mon voilier au printemps.

Idéalement, il faudrait laver la coque (de bas en haut) pour retirer toute trace de gras, passer l'acide puis le passiver à la St Marc (en respectant le sens) puis terminer par un bon rinçage.
Ouf !!
;-)

Je rentre juste d'acheter la lessive pour remettre propre le boat .
J'ai lu attentivement les étiquettes des versions de St Marc .
Pour celle qui nous interesse , il s'agit de carbonate de soude cristallisé et de savons ( agent anionique ) , peu adapté pour le nettoyage en profondeur . J'ai trouvé que le Starwax nettoyant murs et toitures et plus adapté ( acide lactique et savons ) , donc plus apte à blanchir les gelcoat que la lessive St Marc que l'on peut remplacer par du savon type Cillit Bang et de l'huile de coude .
Perso , la coque que je viens d'acquérir étant trés envahie de mousses et lichens + gelcoat fariné , ce sera acide oxalique + savon et cillit bang pour finir .

Tout à fait , mais j'entreprends d'abord le nettoyage avant l'expédition en Grèce par cargo , puis la bas je polisherais à la pierre blanche et protection avec une cire auto .

+1, jerom.
Comme tout produit chimique, prendre les bonnes précautions et essayer de trouver les fiches de sécurité et les lire et interpréter.
Tout produit peut être toxique ou néfaste et en même temps bénéfique pour l'humain ou la nature en général.
Tout dépend de son mode d'utilisation et de son dosage.

Il suffit de faire une recherche sur le site pour trouver son bonheur et prendre les précautions voulues.

C'est pour ça que j'ai donné le lien de l'INRS. On a soit la fiche synthétique, soit la fiche complète qui permet pour chaque produit de savoir ce qu'on risque et ce qu'il faut faire.

Même l'aspirine est dangereuse, pourtant, elle soigne !
Et effectivement, les acides dits faibles sont plus pernicieux car les utilisateurs ne sentant rien, ils se disent que ce n'est pas dangereux. L'acide phosphorique en est un autre exemple.
J'ai le réflexe des FDS car j'ai pas mal (sans être chimiste) utilisé des produits parfois limite alors que ça semblait inoffensif dans mes boulots.

@Camille, tout dépend de l'âge et de la qualité du gelcoat, et de son entretien.
S'il est vieux, il farine, donc il faut le lustrer.
Je ponce, donc je suis, et je polishe pour être (beau)...
;-)

@demian, il faut doser modérément avec la lessive St Marc, surtout pour l'aluminium, et BIEN rincer sans attendre.

@Demian, pour passiver un acide, il faut une base.
L'acide attaque, ronge, enlève des ions ou de la matière, mais suivant le support, les matériaux, le métal, une base enlève aussi de la matière ou la modifie en surface ou profondeur.
L'action de l'acide sera "annulé", neutralisé par la base, mais si la base est trop forte (trop dosée), surtout mal rincée, elle laissera des traces ou continuera d'agir sur certaines matières donc l'aluminium.

Pour exemple, je détartre ma cafetière à l'acide sulfamique dosé à 10%. Toutes les cafetières "pascher" du marché ont le même système, un tube d'aluminium d'environ 0,5-0,8mm d'épaisseur soudé sur une résistance de 1000 watts. Je rince en général deux à trois fois en refaisant deux à trois cycles à l'eau douce, mais je viens d'avoir une résistance qui a lâché, un petit point de piqûre, donc une petite (microscopique) fuite.

résistance poubelle, pourtant je connais les acides...
Mal rincée, une zone qui a gardé de l'acide?
Mais je ne vais tout de même pas commencer à passer de la St Marc dans la cafetière à chaque détartrage (une fois par an, eau à 7°TH).
C'était pour l'exemple du rinçage très important, que ce soit avec un acide ou une base.

@Demian, ah oui, là, ça va être difficile sans eau courante de bien rincer après passage de l'acide et de la base...
Je ne vois pas vraiment de solution sauf à avoir beaucoup d'eau à disposition et à ne pas utiliser de dosage trop élevé...
Un savon ménager (je pense au savon de Marseille) n'est pas très bon dans le sens ou il est gras et difficile à rincer, et son action ne sera complète que si tu ajoute une action mécanique (brosse et huile de coude). Donc toutes les zones difficiles d'accès, les recoins ne seront pas ou peu atteintes par le rinçage ou la base de neutralisation.
L'avantage de la St Marc (ou équivalent comme l'Oxydrine) est qu'elle n'est pas grasse et ne dépose pas de film empêchant son action.
Rapproches-toi d'un peintre (à l'ancienne) qui te donnera quelques astuce pour ce genre de cas précis car j'ai commencé à utiliser ces couples acide de dérochage ou phosphatation, dérouillage puis lessivage à la soude ou lessive St Marc et on faisait toujours comme ça. Et certains chantiers dans le bâtiment ne sont pas très riche en eau courante...

En fin de lavage à l'acide oxalique , je fini au Cillit bang avant polish .

Tous les savons sont + ou - basiques , perso j'avais trouvé ce produit efficace sur le gelcoat et donc bon pour neutraliser l'acide oxalique qui va non seulement blanchir mais araser le gelcoat dégradé par les UV .
A partir du moment ou l'acide oxalique a fait son boulot , le savon va faire le sien et nettoyer et évacuer via le rinçage , le pigment indésirable .