Avis sur l'etat des vannes et passes coque (photo)

Bonjour,

Je me pose parfois des questions sur l'importance de la sécurité que certains peuvent avoir et l'entretien qu'ils font de leur bateau ?

Et je pense même qu'en plus de certaines vannes (5 sur 7), il serait bien de changer aussi quelques passes-coques.

Il est difficile de porter un diagnostic à partir des seules photos. Je serais toutefois un peu moins pessimiste que les messages précédent.
Vérifier d'abord que les vannes fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent et de ferment quand on manoeuvre la poignée. Il faut changer immédiatement celles pour lesquelles ce n'est pas le cas. Passer un coup de brosse métallique pour nettoyer et voir la couleur du métal. S'il est un peu rose, c'est signe de corrosion et donc de fragilité. Envisager alors de changer vannes et/ou passe-coque, mais sans vraiment d'urgence.
Sinon, les tester lors de la prochaine mise à sec : quelques bons coups de marteau sur les côtés pour voir si ça casse ou non. En attendant, fixer à proximité immédiate les pinoches adaptées au diamètre des passe-coque.

tu démontes pour les remonter? c'est quoi la logique?
La priorité c'est la sécurité, combien coute une vanne en randex par rapport au bateau...

non je demonte pour voir leur état , si l'état est correcte je les remonte plutôt que les balancer à la ferraille si l'etat n'est pas satisfaisant je les remplace par des vannes Randex …

nuance

Salut et merci à tous pour vos messages effectivement ma premiere réaction a été comme les premiers messages, mais la prochaine mise à sec est pour l'année prochaine, donc j'aurais bien aimé pouvoir attendre jusque la. (vous pensez que c'est jouable)

Pour répondre aux derniers messages, je vais effectivement brosser pour voir la couleur sous la crasse (manip que j'avais aussi vu sur le forum dans des messages précédents) et toutes les vannes ferment correctement sans forcer.

merci pour l'idée des pinoches scotchées à la vanne :-) et on m'a aussi dit de mettre un buzzer qui se déclenche si il y a une montée d'eau trop importante ... vous en pensez quoi ?

Merci encore pour les réponses c'est cool d'avoir des conseils d'autres personnes

@+
clem

Sur un vieux bateau, j'avais des vannes qui paraissaient moins abimées que celles-ci (peut être avaient-elles déjà été nettoyées).

Dans le projet d'une petite rénovation du bateau j'ai décidé de les démonter, en forçant de dévissage. J'en ai pété 2 sur 3... cassées net.

Perso j'ai changé les vieilles en laiton contre la même choses (idem pour les passe coque)
Quand il faut changer tous les passes coques et toute les vannes, l’addition est quand même salée...

Elles sont quand même moins chères que leur homologues en plastique et si ça tient plus de 15 ans je trouve ça honnête surtout sur un vieux voilier de bientôt 40 ans. Lorsque qu'il faudra les changer de nouveau, on peut estimer que le bateau aura bientôt 55 ans... l'age de sa retraite sans doute.

Par contre si j'avais eu à refaire un bateau plus beau et plus récent, comme un Gibsea de 2001 ;-), j'aurais choisi de tout passer en plastique sans hésiter, puisque c'est considéré "à vie".
Je ne sais pas si c'est vraiment avéré d'ailleurs, à priori il n'y a pas de raison, c'est probablement plus endurant.

Par expérience, la vanne qui vient de la sortie WC (gros diamètre) est à changer sans discuter, possible (à 95%) que le tuyau fixé sur cette vanne lui aussi soit à changer pour des raison de raideur et d'encrassement.
Taper dessus n'est pas forcément la meilleure solution, du moins pas avec un marteau, je préférerais lire un maillet bois ou plastique, le laiton et le bronze peuvent cristalliser sous les chocs et devenirs cassants.

La vanne des WC est soumise à des conditions de vie particulières car elle voit passer des produits qui ne sont pas que de l'eau douce ou de l'eau de mer. L'urine, les produits de "détartrage" ou de nettoyage des WC sont très souvent corrosifs et on voit souvent des vannes ou des passe-coque en apparence en bon état et qui lors du découpage (par curiosité, pour analyse) après remplacement sont plus ou moins rose au cœur du métal, signe d'une forte dégradation de celui-ci. Lulu a raison de souligner cette couleur caractéristique.
Passe-coque WC à changer par sécurité si la vanne WC est rose à la coupe.
Les pinoches ne sont pas à scotcher mais à fixer avec une ficelle de façon imperdable et pour qu'on puisse les placer sans enlever la ficelle de la pinoche et du point de fixation. J'ai vu souvent une pinoche me sauter des mains lors d'exercices réels et partir à perpète. Dans l'affolement, on perd 5 minutes précieuses...

Les autres, c'est moins critique mais bon bien les manipuler, elles doivent travailler sans forcer.
C'est vrai qu'un bon entretien... ça coûte moins cher et ça devrait figurer dans le livre de bord...

Oki merci à tous pour vos commentaires pertinents je vais suivre vos conseils et je vous tiendrais au courant d'ici 2 semaines (date ou je retourne a bord)

PhilGé : Merci pour tes précisions bien utiles pour la sécurité :-)

Alain, combien de temps à prévoir pour le changement d'une vanne et de son passe coque, faut il être 2 impérativement .J'ai prévu une sortie 24 h pour le carénage. Merci pour ta réponse. Jean-Marie

Grosso modo : Une manutention aller retour (disons 350-400 EUR) + 80 à 100 EUR par kit complet de vannes (passe-coque, vanne et tétine de raccordement) en TrueDesign ou Randex. avec 6 à 8 vannes, ça nous met l'ensemble de l'opération à 1000-1200 EUR environ cartouche de Sika incluse pour tout refaire avec une des meilleure qualité.
Evidemment, je ne compte pas le boulot que ça demande de faire cette opération très emmerdante et qui demande de sérieuse contorsions dans les armoires et autres recoins.
Le tout, par rapport à un bateau qui vaut combien ?

Sans parler de la tranquillité d'esprit quand c'est fait. Maintenant, ça n'a PEUT ETRE pas un degré d'urgence absolu au point de ne pouvoir attendre quelques mois.

Pff c'est de la branlette d'esprit ça... 90% des plaisanciers utilisent du Sika pour ça (je ne sais plus lequel d'ailleurs) mais les ship vous donnent le bon produits lorsque vous faites vos courses.

Des passe coque, ils en vendent tous le jours, ils savent bien si c'est 291 ou 92 ou un autre et si c'est pas Sika ça sera un autre fabriquant qui fera le job, peu importe.

je viens de poser un passe coque de loch avec du kikoltout
de chez casto ,ça a bien polymèrisé et j'ai serré à la clef le lendemain
je pense pas que ça fuira .
de toutes façon il y aura de l'antifouling par dessus .
pour changer une vanne et passe coque on ne dévisse pas on coupe
à la disqueuse et on chasse par l'extérieur
alain

J'espère que le gars a pas payé pour se retrouvé avec des passes coques montes au "kikoltout"
Serrer les passe coques après polymerisation du produit est complètement antinomique ! Non franchement faut arrêter les conneries de bout en bout et les conseils à 3 franc six sous , sika on serre et basta ! On revient pas après décoller le joint tout neuf tout juste polymerisé.
("Je pense pas que ça fuira" au pire on te connaît tu ten branle ou y collera une emplatre) et le coup de lantifooling favorisant letancheite en dit lui aussi très long sur la qualité du travail et du conseil ...

Pour les passes coques même méthode..

pas d'accord, il y a trop de risque de casser le collage en resserrant une 2e fois !
par contre monter un joint torique sous la tête de passe-coque qui ménagera toujours une épaisseur de colle, serrer et plus rien toucher !
(pour moi-et d'autres-ça marche depuis des années comme ça)

ces quoi cette règle ? j ai toujours serrer 2 fois et jamais eu le moindre soucis pour quoi que ce soit ,pour moi de ma façon les passes coque sont collé , après ces sures faut allé comme salopiaud au deuxième serrage . pour ce qui est un passe coque ces tous les 10 ans pourquoi prendre le moindre risque pour le prix . cdt

C'est toi qui donne un mauvais conseil. On serre et basta est le meilleur moyen pour faire gicler tout le polymère (quel qu'il soit) et se retrouver avec des mini fuites.

Le chat a raison: tu mets en place ton passe-coque avec le polymère, et une fois qu'il touche la coque il ne peux plus tourner / bouger. Par l'intérieur, avec l'écrou tu serres jusqu'à ce que le polymère forme une belle rondelle de 2mm. Tu laisses polymériser. Ainsi tu as une première étanchéité (chimique). Le lendemain quand la polymérisation est finie, avec quelqu'un qui maintient le passe-coque, tu serres encore un peu l'écrou. Ainsi, tu crées une deuxième étanchéité (mécanique) par pression. Comme avec un joint caoutchouc. Et surtout on ne décolle pas le joint
polymère évidemment.

Ainsi s'il restait un tout petit chemin pour l'eau, il se voit condamner.

Et cette technique est valable pour hublots, capot, sondes... Toujours travailler proprement en deux temps.

Pour moi le pire c'est on serre et basta. A déconseiller absolument.

Je sais qu'il y a dans ce domaine deux écoles, mais moi aussi je préfère serrer en une seule fois. Par contre je mets du mastic (sika ou autres) à l'extérieur ET à l'intérieur.

colle polyuréthane = pas de serrage après séchage
mastic silicone = serrage après séchage
le mastic ne colle pas, c'est le serrage qui fait étanchéité
comme pour les plexis, si sika (pu) pas de serrage après , si silicone = serrage ensuite
patte bleu moteur = serrage après séchage
+1 pour bil56

Bonjour @touf,

Regarde mon ancien fil sur mes passe-coque : www.hisse-et-oh.com[...]tention
Dans mon cas la rouille était superficielle et les passe-coques en inox en parfait état après 20 ans, donc il faut démonter et voir, ne rien tenter à flot, le faire au sec impérativement.

Bon courage,

Florent

PS : j'ai quand même tout changé pour du plastique...