Chancres liés à l'électrolyse sur une coque en aluminium

Ils sont malheureusement situés sous les réservoirs d'eau donc pour les photos c'est impossible, quant à leur nombre je dirai une trentaine au moins.
Ils sont nés d'une fuite électrique qui est maintenant stoppée.

Bonjour,

J'en avais aussi, ils ont tous ete fraisés, puis immédiatement rechargés en aluminium. Cela ayant ete réalisé par un soudeur pro.

Même avec !

Le fait qu'ils soient situés sous les réservoirs empêche l'intervention d'un soudeur.
Ma question initiale était de savoir si, alors que l'origine de l'électrolyse est neutralisée, il y a un risque réel de voie d'eau ?

l'ag4mc est nommé maintenant 5086,
bien sûr que ça existe !
www.kdi.fr[...]ms.aspx

sil faut avoir a bord des toles de 5086 ou de 5083 et des baguettes 5356 pour l'apport..et encore mieux si on a un bateau alu il faut apprendre a souder, ainsi si on travaille mal on le sait

heu pardon, masi faire une soudure correcte c'est aps surrhumain, pour lemetal d'apport je ne vois pas pourquoi ce serait de la merde..
la methode epoxy est bonne tant que le chancres ne sont pas trop monbreux , j'ai deux endroit sur ma coque traité ainsi( sous l'ancienne pot et sous l'arbre dhelice), deux autres avec des plaques( quille = isolation du plomb), et rien d'autre.
cette "plilosophie suppose que les zones atteinte sont des acs isolé avec une cause locale identifiée autre qu'electrique

j aimerais bien apprendre, mais j ai ni le budget ni la place pour un mig avec sa bombonne d argon.
J ai du traite exactement les memes endroits, sous l arbre d helice ( 2 chancres), et sur la quille j ai trois endroits perces, ou un soudeur pro m a soudee des plaques mais il a fait des soudures pourries, non etanche. J ai tout virer, puis j ai coller des patchs (plaque d alu) a l epoxy, depuis plus aucun probleme.
En tout cas solution epoxy reste la plus simple dans mon cas.

@Babar
pourrais tu nous dévoilier cette marque "bien connue" ?

faut de toute facon demonter les reservoir pour inspecter toute la zone

c'est chiant l'alu!

"L'alu n'est pas chiant si l'on sait souder l'alu."
personellement apres 2 ans je maitrise presque tous les cas de figure mais le fais du travail de cochon sur l'inox , car j'ai peu d'experience..
cette legende "alu difficile a souder" a ete entretenu par ceux qui ne savnet pas faire ou qui ont vu (mal) travailler ceux qui ne savent pas faire

sur ma coque polyester sans osmose comme presque tous les bateaux B de ce type (résines au top de ce qui existait pas comme chez J, j'ai jamais eu à découper remplacer et souder, encore moins chiant
:acheval: :acheval: :acheval: :acheval: :litjournal: :policier: :langue2:

Bonjour,

pas de panique, cette corrosion est systematique passé 20 ou 30 ans,
meme sans fuite electrique (euh...cela ne va pas vous rassurer en fait).
l'eau stagnante peut creer cela, donc, dans les reservoirs d'eau, c'est systematique.
2mm sur une tole de 4 mm, il y a risque de "suintement" d'eau douce vers l'ext quand le bateau est a sec, et l'inverse, suintement d'eau de mer vers l'interieur, car il se peut que cela s'etende plus que sur les 2mm visibles, avec des mini fissures, etc.
un traitement assez efficace: nettoyage et grattage des crateres, et rebouchage avec une colle "epoxy alu" de chez loctite; on peut la rentrer en force, et faire une belle surface plane.
j'ai traité les miens comme cela pendant 15 ans, quand je retire certains de ces patchs pour controle, cela ne s'est pas agravé .
sinon, decoupe des plaques et resoudage de plaques neuves.
une intervenante sur le forum d'a coté l'a fait pour moins de 5000 euros.

Être propriétaire d'un voilier alu un peu ancien, cela obligerait à partir à la recherche d'un soudeur qualifié prêt à bosser sous le coude…
Où, pour ceux qui préfèrent la voie "Do It Yourself", à acheter un poste et se former. C'est pas la solution la plus facile. Et elle est couteuse.

si on n'a qu'un poste c'est un TIG, si on et plus riche et qu'on a la place on prend les deux..le TIG coute plus cher en gaz sur les longues soudures et le travail est 3 fois plus long, mais c'est polyvalent tant qu'il ne s'agit pas de construire la coque en entier.
le MIG n'est pas adapté aux situations delicates, au rechargements douteux, au reprise fines, a la soudure de deux pieces de taille ou d'epaisseur tres differentes etc..

Pas d'accord.
Les seules vraies différences, c'est le niveau de productivité et une adhérence légèrement inférieure pour le Mig.

a virginie ...c'est vrai j'avais mal compris !
c'est plus compliqué alors, il faut pourvoir y acceder, et, au minimum, maintenir ces endroits secs. sans eau, le phenomene ne devrait pas s'agraver.

Donc si j'ai bien compris, l'idéal serait que je fasse sortir les réservoirs pour avoir accès à la totalité de la coque et que j'en profite pour les changer.

Oui. J'ai fait faire cela: le reservoir de gasoil etait soudé par des pattes a la structure du fond du bateau, decoupage des pattes, extraction du reservoir, degazage, decoupe et remplacement a l'identique de la tole du fond du reservoir qui était pourrie. Du coup accés a la zone sous le reservoir, et traitement des chancres comme expliqué plus haut: nettoyage mécanique, rechargement d'alu, meulage. Puis repose du reservoir avec des pattes non plus soudées mais boulonnées pour pouvoir le sortir en cas de verification. Fait a Fort de France avec le seul type du coin qui maitrise l'alu au point de construire regulierement des voiliers , sur le carenage de Carenantilles a Fort de France ( et non pas au Marin : distinction importante).

tu les rentres comment les réservoirs en PE ?

Sur un via 42 j'ai eu un problème de corrosion par osmose (pas l'alu, mais la tartine d'enduit polyester appliquée par le chantier constructeur sur la coque oeuvres mortes jusqu'à la flottaison : acide acétique qui a attaqué l'alu). J'ai creusé la totalité des cratères, près d'une centaine tout le tour du bateau, avec une mèche conique pour enlever la corrosion. Puis traitement classique de l'époque : derochage, je ne sais plus trop, etc.. Ca n'a jamais bougé. A noter qu'il y a un endroit où j'ai carrément traversé : j'ai percé droit à 6 mm et un boulon en nylon. L'alu c'est emmerdant dés que l'on sort du monde occidental, c'était mon cas. J'ai même eu de la corrosion une fois sous une petite accumulation de sciure de bois, j'avais percé un trou sans grand accès. Avec l'humidité, cratère.

dire que le lest des deriveurs alu des annes 70/80 est enrobe de gel coat polyester... j ai vu un canot ou l infiltration d eau de mer avait fait le meme effet que pour francois mais cote interieur, sous le lest : acide +plomb + alu et en plus fuite electriques... des centaines de chancres, ils ont repare le bateau en soudant des toles sur les bouchains exterieurs attaques, et pour refaire le niveau... enduit polyester...
vive les quillards :)

Pour répéter encore la même chose, à chaque fois que revient le sujet :
Le système, dit "américain", consiste à réaliser une interconnexion des masses (coque, moteur, moins batteries). Cela prévient les fuites 12 v. Si fuite il y a, elle se décharge aux batteries. (pour les plaisanciers qui voient les poils de leurs bras se hérisser en entendant cela, ce système "américain" est obligatoire EN FRANCE pour les pros : pêche, marine nationale, commerce...)
Cela n'empêche pas de réaliser tous le système du bord en bi-filaire...
Eviter bien sûr le coup du branchement de la terre du quai sur la coque...
Procéder de temps en temps à la mesure de potentiel galvanique.
Perso, ma coque est , en plus, recouverte extérieurement d'époxy sur toute la partie sous marine.
Le plomb qui leste ma quille beigne dans de l'époxy...

si le bateau existe

Et tu oublies...
- La rigidité de la coque qui évite les grincements des aménagements !
- Le pont à peine tiède en été, en plein soleil, grâce à la conductivité (la chaleur est rendue à l'eau)
- La peinture est un problème qui n'existe plus.
- Le bateau "pimpant" pour les uns, ne le sera pas pour d'autres !
- Quand le voisin "pimpant" se frotte contre moi, c'est lui qui fait la grimace !
- Les bières déposées en fond de cale ont la température de l'eau de mer (soit 15° de moins que la température ambiante, en été)
- L'étanchéité de la coque et du pont absolue... de partout !
- La protection contre la foudre !
Je m'arrête là pour l'instant...

:heu:

j'admets la plaisir que ça doit etre d'avoir une coque vraiment en un morceau, ça d'accord mais c'est tout.

C'est sûr, comparé à un bateau en bois qui rassemble des centaines de pièces tenues entre elles par des chevilles, des clous, des vis, de la colle... Et des centaines de mètres de joints... qu'il faut refaire régulièrement... Eh ! C'est que ça bouge tout ça quand la mer est démontée !
Euh... tu peux ajouter à cela que les vers ne dévorent pas l'aluminium... et que l'aluminium ne pourrit pas dans l'eau...
:langue2:

est ce qu il faut impérativement un poste en 380v pour souder de l alu ,ou bien du 220 v ça peut suffire a condition de mettre le prix ???(environ 2000roro pour un poste ??)

Tout depends de l'épaisseur a souder et de la longueur.

En mono il y a le caddy tig de chez esab et jusqu'a 4 mm ça va tres bien.

bonjour:
j'ai moi aussi craqué pour un voilier alu,et suis donc propriétaire depuis quelques mois d'un Tokay,dériveur lesté en forme sur plan Harlé,construit chez Pouvreau en 1977.
en 1997 de gros travaux ont été réalisé chez Aluboat à la Grande Motte suite à des problèmes d'électrolyse:changement toles de fond ,toles aileron et puits de dérives,changement du lest(je vous dis pas la facture!!!)
Quand j'ai acheté le bateau il était depuis presque 10 ans au sec et la coque ne présentait ancune traçe de chancres que çe soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
J'ai remis le bateau à l'eau il y a deux mois et depuis 15 jours installé un détecteur de fuites Réya
quand je teste le positif,rien ne s'allume,par contre je suis dans le rouge pour le négatif
cela est il du à un montage à "l'américaine" dont parle Baboujoli?

Pour faire le test, il faut que la coque, pendant le test, soit débranchée du moins. Sinon, c'est comme si tu était sur le moins.

testeur reya "octopus",montage comme conseillé:un fil sur le+batterie,un sur le - et un sur la coque
les + de mes batteries sont reliés à un coupleur manuel à 4 positions(off,batt1,both,batt2)
les- à un coupe circuit qui va ensuite au moteur et au tableau éléctrique
j'ai branché le testeur sur le + et le - arrivant au tableau donc quand je coupe mes deux contacteurs mon testeur n'est plus alimenté,peut étre faut il le brancher en amont des contacteurs?

c'est vraiment compliqué je trouve, vraiment et honnêtement, un stress de plus à bord, chasser des fuites invisibles !
:reflechi:

Le confort et la douceur dans du vent fort au portant, dérive relevée.
Le mouillage tranquille là où il n'y a plus assez d'eau pour les quillards.
La seule place de ponton restant disponible à Port Ellen en Écosse parce qu'elle n'a qu'un mètre d'eau.
La grosse rigolade au Danemark quand on passe à côté du bateau dont l'équipage est au rappel pour déséchouer leur voilier. On s'est arrêté pour leur passer un bout et les aider à tirer.
La totale étanchéité de la coque. La confiance quand on retombe brutalement dans une vague au moteur et que ça fait "boum" sans avoir tout qui tremble ensuite.
Le silence et l'isolation quand ça a été bien fait: Il fait 0 dehors, on monte à 20° en 15 minutes de chauffage.
Etc...

Oui, c'est vrai ça.
Le mien a des tôles de 5 mm sur pont et coque, et 10 mm dans les fonds.

un fil intéressant chez les voisins à propos de l'eau douce ds les réservoirs mais aussi les "chancres" dans l'alu,
les derniers commentaires d'utilisateurs de longue date valent lecture approfondie

www.stw.fr[...]ers.cfm