Choix des ingrédients [composite]

Pour info, c'est illisible...

Tu veux vraiment du mat !
Pourquoi moitié moins de tissu d'arrachage que de biaxial ?
Il faut aussi de quoi bien coller les panneaux d'Airex entre eux.

ben en fait je n'ai aucune expérience donc je me renseigne mais les réponses sont diverses et variées :langue2:
Pour coller je pensait à la choucroute ?

La résine c'est 35€ pour 5 Kg ;-)

Le bateau est en polyester, puis ce n'est pas chauffé dans le garage 15° ok mais 20° va falloir attendre. Puis ça semble plus tolérant pour un débutant :litjournal:

@Goofy

Salut Bruno,

Je constate que tous les conseils qui te sont donnés ici corroborent complètement les conseils que je t’ai déjà communiqués lors de nos échanges de mails en dehors de ce forum... ;-)

Je pense qu’au stade de ta réflexion, certaines décisions deviennent évidentes :

• utiliser de la résine époxy pour ta réalisation en sandwich airex.

• proscrire le mat de verre, et n’utiliser que du bi-biais...ce tissu se prète bien à suivre des contours en double courbure, contrairement au tissu roving.

• effectivement, il te faut prévoir et commander une surface de tissu d’arrachage au moins aussi importante qur ton tissu de verre... si, bien sûr, tu ne stratifies qu’une seule épaisseur de tissu de verre à l’intérieur comme à l’extérieur de ta cabine. (C’est ce que j’ai fait pour le nouveau roof de Winnie. C’est hyper costaud, une réalisation en sandwich mousse !!!)

Ta cabine n’est pas très grande à stratifier sur son gabarit, au milieu de ton garage...
Ok, ton garage n’est pas chauffé... Mais je te réitère, ici, la solution que je t’ai déjà suggérée il y a quelque temps...:
- Confectionner au milieu de ton garage, autour de ton chantier, une tente en film de polyane tendu sur une armature provisoire en tasseaux de bois vissés (qui sera aisée à redémonter une fois la stratification terminée...)
- Disposer un petit radiateur soufflant de salle de bain avec thermostat , à l’intérieur de la tente, qui t’ assurera aisément une température de 20ºC pendant toute la durée de la polymérisation. Tu peux aussi coiffer la tente plastique de vieux plaids ou vieilles couvertures de laine qui amélioreront la conservation de la température dans la tente. La résistance chauffante du radiateur sera ainsi moins sollicitée...

La coque centrale de ton tri Magnum 21 n’est pas très large. Tu peux même imaginer reposer ensuite cette tente pour la stratification de la cabine sur la coque. Il y aura « juste un peu de boulot » pour scotcher du plastique jusqu’au sol en y laissant passer les profilés du châssis de ta remorque !

Allez Bruno... Lance toi ! Tu y es presque !

PHIL

non, pas de G4 ! résine polyester sur la mousse, ou mieux epoxy ...

Ben dans le secteur j'ai un pro du polyester c'est lui qui m'a poussé vers cette solution en me disant que c'est plus facile.

Bon alors panier Epoxy + chère :litjournal: Resoltech 1020 T c'est bon ? avec un bibiais 600Gr

Bonjour, juste une petite remarque.
Tu as pris 20 m de bibiais et 20 m de tissu d'arrachage. Il ne font pas la même largeur donc pas la même surface.
Perso sur du bibiais 440 gr je n'ai pas utilisé de rouleau débulleur et j'ai tout fait au rouleau patte de lapin. Pour le 600 gr c'est peut être un plus mais je ne sais pas.
Bon travail.
Jac

A priori, l'epoxy est plus facile à utiliser pour un débutant que le polyester.

C'est ce qu'on m'a dis, et j'ai fais mes (petits) débuts avec de l'époxy et en effet c'est assez tolérant, ça se travail assez longtemps, alors que parait il le polyester prends bien plus vite.

Pour la température, sauf erreur, ça n'est 20° minimum, mais 15, enfin ça doit dépendre de la résine.

Bref, je suis loin d'être un spécialiste, mais ceux qui m'ont conseillés quand je me suis mis à faire des bricoles l'étaient, et tous m'ont dis que c'était mieux de commencer avec de l'époxy.

Sinon, faire un roof comme premier projet (si j'ai bien compris), c'est peut être un peu too much non? il serait peut être bon de t’entraîner un peu avant? enfin c'est l'avis d'un néophyte, car si la théorie est très simple, la pratique demande quand même un petit coup de main, mais tu est sans doute plus doué que moi...

Bon courage et fait nous des photos une fois fait.

Quelle est la densité de l'Airex ?
Comment ont été définis l'échantillonnage des peaux ?

L'échantillonnage :reflechi: ben je ne sais pas, une couche de bibiais 600 de chaque coté de la mousse ?

Pour la mousse C 70.75
matériau d'âme pvc airex réticulé c 70.75
Mousse de PVC réticulé
Densité : 80 Kg / m3
Couleur : Vert

Du biaxial 400 g/m² suffit. Une couche de chaque côté. Ça fera économiser autant de résine.
26 m² de tissu ça fait 13 m² de sandwich, 10 avec les chutes, c'est beaucoup...

Bonjour,
A mon humble avis, avant même de commander, il serait peut-être utile de connaitre et calculer les efforts en jeux, puis de vérifier la résistance de mon sandwich.
Passer une demie journée à se renseigner et calculer fera certainement des économies tout en permettant d'être tranquille parce que je sait ce que j'ai sous les pieds.

Non Jacque (tu vas finir par croire que je t'en veux... c'est la seconde fois que je te contredis sur ce fil... j'en suis sincèrement désolé).
J'ai réalisé le nouveau roof de Winnie II avec de la mousse PVC de 10mm d'épaisseur. Tu peux danser toute la nuit la danse de Saint-Guy dessus ! Il ne bronchera pas !
Tout à fait d'accord avec toi sur l'inutilité de sur-dimensionner l'épaisseur des peaux.

www.hisse-et-oh.com[...]4-suite

PHIL

Pour revenir sur l'épaisseur de la mousse, tout dépend de la surface, de la forme et de la structure porteuse des panneaux.
Petites photos du test sur plan plat avec de la mousse de 9 mm et de la 20 mm sous la même charge.
Jac

Effectivement vu l'avancée des travaux, j'ai été hors sujet en parlant épaisseur de la mousse et résistance du sandwich.
Les panneaux doivent être joint entre eux par un mélange résine et chargée car autrement il y aura rupture de l'âme du sandwich et perte importante de résistance.
On ne voit pas très bien le fil qui sert à joindre les panneaux mais il semble très gros et donc impossibilité de strater par dessus car il sera impossible de plaquer le tissu sur la mousse à ces endroits là. Une couture avec du fil très fin genre fil de pêche sera sans doute mieux.
Ceci n'est que mon avis.
FrédericL explique la bonne méthode mais maintenant il fa falloir finir.
Jac

Ben l'idée c'est de stratifier l'extérieur, puis de sortir la structure métallique et de stratifier l'intérieur.
Ok pour le fil, je vais reprendre ma copie. :tesur:
Je vais essayer de coler au mastique époxy puis j'enlève le fil, je ponce et ce serra propre. La ou les contraintes sont encores présente dans la mousse, je remplace le fil par un plus fin.

Pour les collages tu peux utiliser ce genre de charge : www.boutique-resine-epoxy.fr[...]30.html
Pas d'avis sur le 1020T car je ne la connais pas, mais ce qui est certain c'est que je ne me lancerais pas dans une strat verticale, préférant une opération en 2 fois en position couchée.
Jac

?? Le vinylester est utilisé maintenant pour la réalisation des coques , plus d osmose . Pour faire un rouf c est très bien est bien plus souple a utiliser

euh l'époxy c'est pas compliqué à mélanger, ya que 2 composants, tu pèses avec une balance, c'est à la portée d'un enfant qui se concentre
pour moi c'est plus difficile de doser un durcisseur à 2% pour du polyester !
la température pas besoin d'être précis il suffit d'être à + de 15°c et l'humidité pas trop élevée en fonction des résines, suffit de poser un thermomètre hygromètre sur le rouf, rien de compliqué non plus
faut démystifier l'époxy c'est simple et ça a l'avantage de très bien adhérer donc pose et imprégnation des tissus plus facile
temps de travail long avec un durcisseur lent donc pas besoin de se presser
pas de solvant qui embaume l'atelier
et à la fin c'est étanche, ya pas de retrait, et c'est solide et léger

par contre c'est vrai que c'est plus cher

non faut arrêter de vous focaliser sur l époxy , l époxy a ces avantage et ces inconvénient , tous comme le polyester et le vinylester . le polyester n est pas plus difficile a travailler que l époxy , car certains époxy ne sont pas simple a travailler et en plus contraignante a travailler car pas d époxy en dessous de 15°, un taux d humidité qui doit être très bas et en plus pour que l époxy est ça solidité technique au maximum il faut le cuire afin d obtenir ça tg . si vous êtes capable de bosser l époxy ces que vous êtes capable de travailler le polyester ces pas plus dure juste avoir de la méthodologie .

Je suis convaincu :topla: l'époxy je vais faire.
SF Composite c'est vers chez toi Phil ? Il on l"air moins chère que chez Sicomin. Je vais essayer le collage masticage pour obtenir un truc propre un peu comme la cabine de Winni mais bon je ne suis pas un spécialiste du détail :heu:

Je pense que ça va être compliqué de stratifier l'intérieur de la cabine fermée, encore plus si c'est vertical avec le haut en surplomb. L'assemblage de mousse qu'on voit dans la vidéo n'a pas la qualité d'assemblage requise pour faire la stratification.

Pour "chauffer la partie à stratifier, j'ai utiliser, en extérieur (isolé avec des murs en carton), en décembre à Arzal, avec une lampe halogène. Un thermomètre médical à réflexion m'indiquait ... plus de 50° !
lauben-figaroone.blogspot.fr[...]en.html
lauben-figaroone.blogspot.fr[...]_9.html
Voir la 4eme photo

Je confirme, SF composite à Mauguio sont très bien. J'ai fait mes jupes arrières avec leur résine époxy résoltech 1020. Pas de problême. Il est important d'avoir une balance de cuisine au gramme près. La mienne est enveloppée dans du film transparent sinon elle se pourrit très vite. Sinon, il y a aussi les pompes doseuses. Le mélange résine/ durcisseur doit se faire au gramme près. Il faut être très précis sinon il y aura pas de durcissement à coeur. Tu t'en aperçois à la fin quand tu te retrouve avec plus de résine ou plus de durcisseur et c'est un peu tard. N'oublie pas de prévoir de la charge en microfibres de cellulose pour les collages et congés d'angle. Bon courage
Alain

Je doute que les récipients soient remplis avec une grande précision.
J'ai vidé quelques bidons d'époxy, en respectant scrupuleusement les proportions indiquées (dosage en volume fait avec précision), et quand un bidon est vide l'autre ne l'est pas complètement.
Pour les joints congés sur la mousse, des microsphères suffisent, et surtout bien enlever l'excédent avant durcissement car sinon le ponçage va être très délicat avec la mousse plus tendre.

Des photos ???

Hé hé héé....
Le bestiau prend forme !!! :pouce: