dérives en carton

se sont des dérives pivotantes symétriques (précision que j'aurais dû apporter) d'une manière générale je ne les reléves jamais, quelques fois aux allures très portante quand il y a un peu de vent et encore.
au prés si je relève l'une d'entre elle, le cap se dégrade énormément et j'ai le sentiment que la dérive restante souffre énormément.
Non aucune côte de mes puits mais il me reste une ancienne dérives en bois naturel (d'ailleurs beaucoup plus légère que celles en CP) du début du bateau pour les mesures.

Des profils assymétriques pourquoi pas...

vitesse moyenne je table généralement sur 5/6 kts même si ça veut pas dire grand chose.
J'atteind facilement et fréquemment les 7/8kts constant, c'est plus difficile de dépasser la barre des 10kts, mon record est un petit 12,7kts GPS sur une pointe.
Un marin "sportif" qui sort le spi dans la brise et qui n'aurait pas peur de la casse ferait surement mieux que moi avec ce bateau.

Merci pour ce lien (que je connaissais) il confirme que le profil de mes dérives est naze avec la section la plus large au milieu du plan ou presque et non sur le bord d'attaque (goutte d'eau).

donc, avec dérives pivotantes tu es limité en TE par la taille des puits.

Je ne sais pas au niveau taille, ça semble pas trop éloigné, mais j'ai une connaissance qui a modifié un safran de F18 en carbone pour se faire une dérive sur son tri… la base est d'un prix modéré, surtout d'occase ou en club… et le résultat est top… 6 ans de nav avec surtout en régate… elle est comme neuve… il a bricolé la tête avec un peu de carbone et d'époxy pour que ça colle dans son puits de dérive… il a fabriqué des foils de la même manière en recyclant une dérive de f18 aussi.

Je dis ça, à titre d'exemple… il est possible de trouver du matériel adaptable parfois, pour pas trop cher…

forme en red cedar plus biaxial tout le tour et unidirectionnel se part et d'autre en longitudinal

Oui, c'est ça. Tu peux voir avec ton menuisier pour faire la partie bois.

Réfléchis à une structure genre caisson ou genre I en bois dur, et remplie avec le spruce.

Et après tu strates toi.

Si tu strates, tu n'aura pas de pourrissement.

plus que la forme des profils qui va faire gagner 1/10 de noeud l'important est de penser à les relever si peu de fond (même si pivotantes) afin d'éviter de les casser !

ayant eu un DL sur lequel le câble s'était desserti (donc dérive partie au fond et non retrouvée) j'ai refait la même en CP stratifié avec petite galette en plomb incorporée pour qu'elle coule facilement, sans me soucier du profil.

pourquoi se compliquer la vie ?

JDCJDR

ok alors autant que la forme du profil il faut augmenter leur résistance, il n'est pas normal qu'elles cassent même dans ces conditions.

Augmenter la profondeur n'est pas bon non plus, les contraintes dessus seront encore plus importants.

y a-t-il moyen d'augmenter l'épaisseur ?

Les dérives semblaient lourdes, mais ça ne les a pas empêché de casser !

Peut-être le CP était-il bien fatigué, malgré le revêtement ? (infiltration, d'où en plus lourdeur possible car CP imbibé !)

au sujet de la mousse : navigué sur un proto 6,50 dont un des safran a cassé net : sandwich de léger (bien trop) CP sur de la mousse = certainement léger, mais pas fait pour résister aux efforts par me agitée !

dernier conseil (mais ce n'est pas mon bateau) : refaire des dérives à l'identique avec un poil d'épaisseur en plus avec du CP qualité marine sain et neuf + revêtement époxy..

bonne chance

ah dans ce cas ! ...

juste un lien... peut-être quelque chose à creuser ?

www.hisse-et-oh.com[...]tyle-dl

La façon la plus simple
.
.
.
et la plus économique de réaliser une dérive (ou un safran) c'est :
- un mandrin en CTBX okoumé
- une strate verre époxy 200g/m²
- des renforts en UD verre ou carbone sur les deux faces entre le quart et le tiers de la corde .
- une passe d'enduit bien ponçé sans attaquer la fibre
- trois couches de peinture PU bi .

Sur un cata on peut envisager des dérives assymétriques et ou angulées . Ceci impose de relever la dérive au vent .

La plupart des dérives et des gouvernail sont trop minces .
A défaut de claculs et de données précises on peut se baser sur 12% de la corde .
Pour une largeur de 50cm il faudrait une épaisseur max de 6cm .

Pas la peine de s'em..béter avec des profils type NACA 63..... qu'on ne sera pas cabable de réaliser avec suffisammnt de précision .

Les profils dits ogival ont fait leur preuve sur des centaines d'hydrofoils et des dizaines de milliers d'hélices .

C'est un simple arc de cercle avec le bord d'attaque arrondi et le bord de fuite tronqué .

L'usinage peut être très simple si on connait et exploite les propriétés de l'arc capable

:langue2: :langue2: :langue2:

mais c'est pas l'âme qui travaille mais essentiellement les peaux extérieures !
n'importe quel étudiant sait ça ....

C'est tout le contraire !

Le ctp okoumé se travaille très facilement .
Les plis du ctp facilitent beaucoup le shaping .
Le ctp ne sert que de mandrin . En plus il a une meilleure résistance au cisaillement que de la mousse .
La résistance en flexion est assurée par les UD .
On ne peut pas faire de strat sur du bois massif et il y a moins de risque de déformation .

bonjour,
et une dérive en basla avec un renfort par une tige inox ou alu?
je dois refaire des safrans sur un newcat12, serait ce une bonne idée?

il faut un melange d'ud ( 600g) et bx .
Neanmoins , des lattes dans le sens de la longueur + bx sont assez costaud.
Je pense aussi que du CP placé en travers pour avoir les plis à 45° de la verticale seraient OK .
A toi de voir ce dont tu disposes ???

relis la question de depart il y a 5 proposition
a bientot

ct, pourrais-tu si tu as quelques minutes me gribouiller un vague schéma expliquant la position et la forme de ce longeron entre les peaux. merci à toi.

Bonjour,

j'ai moi aussi fait un certain nombre de dérives et safrans a fort allongement et je confirme ce que disent un certains nombre d'intervenants.

CP, très mauvais, si c'est l'âme elle même qui fait la résistance et non une strate d'UD à l'extérieur. j'ai cassé net un safran neuf en mer sur un mono de 8 mètres.

je les fais maintenant en lamellé collé de lattes d'un bois fibreux, sans noeuds et d'une densité d'environ 0,8. je ne connais pas son nom (bois malgache), mais il ressemble au cèdre.
les lattes font 10 mm X 50 mm. je les colle à l'époxy en plusieurs couches. On peut éventuellement les croiser à 20 degré.
j'ai fait aussi des bras de liaison jusqu'à 5 mètres (trimarans). j'arrive pas à les casser, et pourtant, je ne suis pas du genre à choquer les écoutes !

une strate en taffetas 180 ou 250 g sur le bois bien poncé et dégraissé suffit.
Tu peux épaissir cette strate au pont de ragage entre la dérive et le puits.

j'espère avoir apporté une aide, et pas embrouillé !

Vincent

tout est dans le rapport portance - vitesse:
à des vitesses élevées, un profil fin allongé et elliptique sera le plus efficace,
à des vitesses plus faibles, un profil plus large et plus épais et plus court fera l'affaire et décrochera moins vite, par contre plus de trainée...