Détartrage DKL4

Je ne sais pas ce que ça vaut à froid.
Je l’ai fait cet été avec une méthode déjà décrite ici et qui marche bien :
Un seau avec DKL4 dilué.
Dans le seau la durite d’arrivée d’eau à la pompe et la durite de sortie d’eau moteur débranchée de l’échappement.
Sur l’entrée d’eau de l’échappement un tuyau d’arrivée d’eau avec vanne réglée pour un débit adapté.
J’avais enlevé le thermostat/calorstat et prolongé les durites à la longueur adaptée. Mon moteur est un YSM12
J’ai fait fonctionner le moteur plus d’une demi-heure.
Avec ta méthode à froid il faut by-passer la pompe car le rouet va bloquer la circulation d’eau.

Le DKL4 est un produit hors de prix dont le principe actif est l'acide sulfamique .

Cet acide se trouve sous forme de cristaux assez facilement sur le net, il peut se dissoudre à raison de 150g/l.

Évidemment , avec cette solution , on n'a pas de réactif indiquant que tout le calcaire a été enlevé.

Si ton moteur est très entartré , je ne crois pas un détartrage au moyen d'une solution détartrante. En effet certains passages dans la culasse ou même dans le bloc sont totalement obstrués , et la solution ne passera pas dans ces passages qui resteront colmatés.

J’ai détartré mon YSE8 avec du DL4
Pour un bateau a l'eau
J’ai relié directement la pompe du moteur a eau de l'échappement
Puis j'ai enlevé le calostat et bouché avec un bout de tuyau plié une des sorties du calostat
Puis l'autre sortie du calostat vers une pompe avec perceuse dans un
Réservoir de 20 litres + DL4 (réservoir récupérer pour appareil de chauffage a pétrole)
Le retour ce fait par le sortie de l'eau du cylindre
J’ai fait tournée le moteur, avec la perceuse en marche, et au bout 1/2 heure l'eau est monté a 40°, j'ai arrêté le moteur et laisser la perceuse tournée puis jouter le DL4 suivant les recommandations de fabricant
le DL4 changer de couleur au bout d'une heure
vidé le contenu des 20 litres puis recommence avec du produit neuf
À la fin le DL4 reste rouge c'est terminé

Puis tout rebranché est rincée a l'eau de mer

Photo ci-joint du compartiment de l'anode

Personne n'a l'air de croire au détartrage à froid. Je suis aussi un peut de cette avis. Je vais faire comme plusieurs d'entre vous le préconise, avec le moteur qui tourne. Tuyau d'eau au niveaux du coude d'échappement débit réglé et circuit fermé pour le reste mais sans calorstat. Cela ne devrait pas être trop mal.
Quelques retour d’expérience sur l’efficacité du dit produit?

Pour ce qui est du détartrage, tu essaies un truc simple et sans danger :
Tu prends quelque chose à détartrer qui ne risque rien, par exemple un aérateur de robinet de lavabo avec l'embout inox qui permet de le visser au robinet. Pas le joint caoutchouc..
Tu le mets dans du vinaigre blanc (acide acétique à 6-7% suivant la concentration) et tu le laisse tremper.
Tu fais la même chose avec un autre aérateur qui doit être dans le même cas, mais là, tu prends le verre plein de vinaigre et des trucs à détartrer et tu le mets dans le micro-onde.
Tu fais chauffer 45 secondes maxi et tu observes.
Tu attends 5 voire 10 mn.
Ensuite, tu ressors les pièces des deux verres et tu compares...
:topla:

Pareil pour le détartrage d'un moteur qui doit, pour une bien meilleure efficacité, se faire à chaud.

Par contre, pas de vinaigre ou d'acide acétique dans un moteur, les divers alliages tendres vont se faire ronger à la vitesse grand "V".

L'acide sulfamique est peut-être lent, surtout pour un moteur dont on ne connait pas l'entartrage, mais sécurisant car "doux".

Tu peux laisser le calorstat, ça ne gêne pas car tu vas travailler à température basse puis haute, donc il va ne pas travailler puis s'ouvrir, libérant les autres circuits du moteur et par là même, se détartrer aussi.
Par contre, ne pas oublier d'enlever l'anode et d'avoir un thermomètre pour savoir quand arrêter le moteur puisqu'on travaille en circuit fermé et que la température va rapidement augmenter.

Un moyen simple sans instrument pour voir si un produit fini comme le DL4 ou autres contiennent un ou des inhibiteurs de corrosions pour au moins le fer et jusqu'à quelle T° celui ci est efficace est de:
Acheter de la paille de fer fine (pas inox of course)que l'on trouve en droguerie pour astiquer (vérifier qu'elle ne contient pas un savon).
Préparer un peu de la solution acide+eau dans un récipient en pirex et y plonger un peu de paille de fer qui va couler, attendre quelques minutes, il ne devrait rien se passer (pas d'attaque,pas de dégazage), maintenant on chauffe doucement en controlant la t° avec le thermomètre à confiote de Mme, quand des bulles se forment sur les fils de la paille celle ci va remonter à la surface, c'est la T° à laquelle l'inhibiteur n'est plus efficace, en général entre 60 et 80°C voire moins selon la qualité.
Donc il faut se mettre 10°C en dessous de cette T° observée pour être certain de ne pas attaquer le fer.
On peut procéder de la même manière pour les autres métallurgies présentent dans le moteur en plongeant un morceau de cuivre ou d'alu par exemple mais le résultat est plus difficile à observer (la formation de bulles) qu'avec la paille de fer, celle ci remontant à la surface pour ainsi dire immédiatement après la début de la corrosion acide.

Les échantillons à plonger dans l'acide doivent être parfaitement propes et décapés, la paille de fer pas rouillée par un stockage humide, pour ne pas fausser l'observation.

Gégé

et vous utilisiez l'acide sulfamique à quelle température? Et pendant combien de temps?

Le plus chaud possible, bien sûr, d'où l'intérêt du thermomètre pour contrôler la température et éventuellement l'alarme de température moteur.
Mais pour un moteur à refroidissement direct, en général, on est aux alentours de 55°.

Une question : faut il retirer la sonde de temperature du moteur pendant cette manip?

merci

Tu laisses celle en place et une fois le détartrage terminé tu en mets une neuve, de toute façon tu ne vas pas faire tourner ton moteur pendant très longtemps pour atteindre une 40aine de degrés et ensuite un petit coup de marche toutes les 1/2 H pour maintenir en T° et brasser la sauce.

www.hisse-et-oh.com[...]-moteur

pour relier la durite d'entrée du calostat avec la durite va au col de signe j'ai utilisé un tube de cuivre de 10cm de 14 mm et deux colliers
Yves

Ce genre d'opération a-t-il du sens pour un moteur à refroidissement par échangeur?

Non, tu auras plus vite fait de démonter le faisceau de l'échangeur et de le nettoyer par trempage si présence de calcaire.

faut pas bien longtemps pour avoir de l'eau bien tiède en faisant tourner le moteur dans une poubelle, pas plus de 20L d'eau au fond pour que l'embase trempe bien ...