Discussion libre sur l'impression 3D (Partie 2)

Noel, y'a un gars qui fait ça à Locmiquélic, un petit labo 3D

Je reposte ceci en tête de ce second fil :
petite explication (très simplifiée) sur l'impression 3D
Il faut bien dissocier 2 choses :
1- dessiner une pièce en 3D
2- imprimer en 3D

Imprimer en 3D, c'est exactement comme imprimer un texte ou une photo. tu as un fichier, tu cliques, et ça imprime (en quelques heures). Il y a bien sûr des subtilités (choix de matière...)pour fignoler mais en gros c'est ça.

En revanche, dessiner en 3D, c'est carrément autre chose, je dirais que c'est un métier! Et reproduire une pièce en prenant les bonnes cotes ce n'est pas simple.
Oui, les scanner 3D ça existe, mais c'est encore rare et pas si simple non plus.

Il ne faut pas croire qu'on peut facilement dupliquer une pièce avec une imprimante 3D.
C'est comme demander à quelqu'un : "tu peux m'imprimer le plan de ma maison?"
Oui, je Peux, mais si tu me fournis le plan !
sinon il faut demander : "tu peux prendre les mesures et me dessiner le plan de ma maison?"...
Et ce n'est plus pareil!

voici la fameuse pièces

Bonjour,
je pratique l'impression 3D depuis plusieurs années. J'ajoute pour l'anecdote, en réponse à l'un des commentaires qui parlait des risques d'incendie, que ce risque est bien réel et j'ai un modèle qui a été détruit, heureusement
sans autres conséquences.
Nouveau propriétaire d'un first 210, je vais tenter l'impression en PETG de cette piece qui fait partie du
mécanisme de relevage de quille (celle en place a cassé).
www.thingiverse.com[...]3564717
Hélas le concepteur de la pièce n'ajoute pas de feedback sur son impression, ni d'avis après utilisation
en conditions réelles.
Tous les avis sont les bienvenus ! Merci

@Jambedebois:
2 parties ? Vous voulez dire, le lien que j'ai posté, + cette pièce-ci :www.thingiverse.com[...]3564728 et qui contient le roulement ?
Je n'ai pas l'intention de refaire cette deuxième pièce, qui est encore en bon état.
Si votre question est bien "pourquoi ces 2 pièces", c'est parce que la vis de relevage pivote dans un plan longitudinal au bateau pendant la remontée/descente de quille, d'où la liaison de type 'rotule' avec les 2 demi-sphères.

Au sujet du remplissage, je pensais effectivement mettre 4 à 5 lignes de 'wall', voire tenter un remplissage à 100%,
je ne sais pas si le matériau va le permettre, ce sera une expérience, je posterai les résultats.

Je pense qu'aujourd'hui la plupart des imprimantes doivent avoir l'option "Thermal Runaway" activée.
Pour ceux qui reflashent leur firmware Marlin, c'est l'option THERMALPROTECTIONHOTENDS.
J'avais activé cette option mais en toute logique, je devais avoir un THERMALPROTECTIONPERIOD trop élevé
par le feu est parti avant que le soft ne le détecte.
En tous les cas, la moindre des choses c'est d'éloigner l'imprimante de tous objets inflammables, certains utilisateurs, lorsqu'ils ne peuvent pas rester à côté (ce qu'on peut concevoir aisément pour des pièces dont la durée d'impression dépasse allègrement 8 heures ...) vont jusqu'à y ajouter une webcam ainsi qu'un interrupteur piloté.

Un extincteur automatique (35 à 40 €) peut également rassurer.

Super technique !
Je note pour nos usages nautiques que cette technique apporte plus de résistance mécanique, mais aussi de l'étanchéité, et même une tenue en pression.
Merci du partage !
Ça peut fonctionner sur de l'ASA (245-260°?), qui- si j'ai bien compris les échanges précédents - est l'un des bons matériaux pour usage extérieur (tenue UV/eau/sel)?

Désolé, je n'avais pas lu suffisamment attentivement l'en-tête avant d'ajouter le lien vers tec-nautic. Comme j'avais passé un peu de temps à envoyer et échanger des plans avec eux pour mettre au point la pièce, je me suis dit que ça pouvait être utile à quelqu'un qui aurait le même problème.

Pourquoi nous ne ferions pas un groupe avec les liens des pièces sur Thingiverse.

Je dois mettre encore des pièces que j'ai dessiné et imprimé sur le site (j'ai vu que certaines sont déjà en lien ici)

Bonjour,
Qu'utilisez vous comme matière qui résiste aux UV et eau de mer pour la réalisation de vos pièces ?

Le mieux est rappeler le lien (mais merci de ne pas avoir posté la question dans l'annuaire)
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

le concepteur indique sur www.thingiverse.com[...]4597445 :

need to assemble two parts with epoxy glue.
before insert lead or some bolt for ballast

besoin d'assembler deux parties avec de la colle époxy.
avant, insérer du plomb ou un boulon pour le ballast

Rien trouvé sur Thingiverse avec les mots clés bailer-scoop-boat. J'ai trouvé ça sur Grabcad :
grabcad.com[...]ailer-1

Sinon à modéliser soi même un modèle comme celui en photo doit prendre quelques minutes, et sans doute doute peut on se passer de supports en imprimant en vertical ;)

RFabrice,du coup je viens de poster une écope toute simple sur le fil annuaire : www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

Déjà posté?
Vous en pensez quoi?

Bonjour à tous,

Je suis avec beaucoup d’intérêt ce fil de discussion.

A une toute autre échelle de la nôtre (nous, plaisanciers), Naval Group communique aujourd’hui sur sa récente impression 3D d’une hélice pour le compte de la Marine Nationale.

Voici leur communiqué :

Il s’agit ici d’un « Procédé de dépôt de matière par fusion de fils métalliques ».

L’ énorme potentiel de l’impression 3D est un petit peu plus démontré.

Le prochain cap serait sans doute des imprimantes directement embarquées (navires, plateformes oil&gas, station ISS…) avec des ingénieurs à terre qui envoient les fichiers .STL qui vont bien !

Et pas que sur le terrain, l'armée de terre a acquis il y a pas très longtemps une ferme d'impression d'une soixantaine de machine vers Bourges je crois.

Bonsoir,

est-ce que les capots pour écrans de radar Furuno 1621 existent en impression 3d?

Gorlann

en réponse à Yhello (sur l'annuaire, pas bien... ;-) )

En fait, toutes les réalisations de ce post n'ont pas été mises dans la collection thingiverse, c'est normal ?
L'idée est très bonne en tous cas, merci

J'ai intégré ce que j'ai pu dans la collection thingiverse , il y a peut être des trous dans la raquette :
- Les STL publiés ici directement (merci!) et pas sur thingiverse n'y sont pas
- Les STL publiés ailleurs que sur thingiverse
- ceux listés ici et publiés dans thingiverse que j'ai oublié

En tout cas les bonnes volontés sont bienvenues pour compléter la liste, me contacter en MP

Bonjour Aura,
ici c'est pour discuter ;-)
tu peux mettre ta création dans l'annuaire ici :
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d
Merci

.

@Yannbis, en fait, tout dépend de la matière utilisée et des paramètres d'impression. Le modèle ou sa disponibilité n'est pas le problème en soi. La pièce peut être tout aussi résistante qu'une pièce en injection si elle est réalisée en PC ou en Nylon à haute température et avec de bons paramètres d'impression.
.
Mais je te rejoins sur le fait que faire la copie exacte d'une pièce injectée dans le but de l'imprimer en 3D n'est pas idéal. Normalement on cherchera à renforcer la pièce en épaississant les zones de fragilité, etc. Quand on imprime soi même, la quantité de plastique n'est pas un facteur, on ne recherche pas l'économie. Autre solution, laminer sur la pièce une ou deux couches de fibre de verre, ce qui en fera une pièce encore plus résistante que la pièce d'origine.
.
Dans tous les cas, il ne faut jamais oublier qu'une pièce imprimée en 3D reste un prototype qu'il convient de tester avant de la mettre en service.

Une idée comme ca, est-ce que, pour les pieces structurelles (ou presque, style pied de chandelier justement) , il ne serait pas interessant d'imprimer un moule femelle en PLA, et de réaliser ensuite la pièce en fibre de verre? On profiterait ainsi de la précision de l'impression pour la conception du moule, et d'une pièce finie quasi indestructible.

C'est peut être le genre de pièce pour laquelle la technique de refusion au sel/sable exposée ici ( par jambedebois?) Serait utile?

J'ai imprimé des capots en PLA mais après 2 mois ça gondole un peu.Est-ce qu'une couche de peinture les protègerai ?

Bonjour,

Je rejoins JambeDeBois à propos des paliers de safran.
Je refais pas mal de pièces en impression 3D pour le nautisme, de simple capots d'instruments mais aussi des pièces assez techniques comme des bagues de winch self tailling ou encore des coulisseaux de GV Marco Polo par exemple, ça permet aux utilisateurs de ne pas changer tout le matériel, mais j'ai récemment refusé de faire des paliers de safran parce que d'une, je pense que la fabrication additive n'est pas bien adapté pour ça, quel que soit le matériau et le soin que l'on donne au design, les efforts sur les paliers de safran sont très importants dans la mer, il est probable que ça lâche au plus mauvais moment et de deux, il est très facile de faire tourner ces paliers en Ertalite par exemple, pour un prix compétitif.

Bonjour
qui a deja fait cette piece ?
MErci

Bonjour à tous,
je reviens sur le petit débat ci dessus
JambeDeBois, tu as montré ici ta grande expérience de l'impression 3D et tes remarques sur les défauts de conceptions sont tout à fait justifiées.
Néanmoins il ne faut pas dramatiser me semble-til.
Ton expérience semble t'avoir amené a faire des pièces structurelles en 3D, je pense que c'est le cas de peu d'amateurs.
Il a plein de pièces sur Thingiverse qui sont utilisables sans se poser trop de questions (Aïe...non c'est pas bien il faut se poser les questions...mais pas trop!)

c'est le cas de bon nombre des pièces listées sur la collection HEO, des capots, caches, bouchons... : www.thingiverse.com[...]ing-heo

heureusement tout de même qu'on peut imprimer plein de pièces issues de thingiverse pour un usage standard, en acceptant un certain taux de déchets.

dans le cas du "barbotin" cité en exemple, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un souci, car ce n'est pas le barbotin du guindeau, mais un second barbotin qui ne voit passer que de la chaine sans tension. Au pire ça pète, mais pas de risque associé.

Enfin, pour l'aspect collaboratif, vaste sujet ...
c'est certain que "là, j'ai pas le temps est ce que quelqu'un peut le faire à ma place", c'est pas le mieux!

mais il faut souligner l'entraide qui existe sur ce forum et ailleurs, y compris autour d' l'impression 3D.
Pour ma part j'ai pu trouver des personnes qui m'ont imprimé des pièces, et d'autres qui m'ont aidé (et même fait une CAO de pièce qui dépassait mes capacités).
je ne leur ai pas demandé de certificat du bureau Veritas sur la tenue mécanique dans le temps ;-))

Qu'elles en soient d'ailleurs ici remerciés!

Bonjour,
Quelqu'un peut-il me communiquer un fichier 3D pour imprimer les embouts de rail de GV Goïot qui sont devenus introuvables?
Merci d'avance
VdB

Ok pour la présentation, je vais m'en occuper.
J'avais déjà consulté ces deux sites, et je n'y ai trouvé qu'un embout de rail de gênois en T. D'où ma requête.
Ce que je cherche est l'embout de rail de grand-voile, profil en Y de 30x25mm.
Je pense que je vais devoir démonter celui qui reste et le faire scanner.
En tous cas, merci pour ta réponse.
VdB

Bonjour,

quelqu' un s' est-il penché sur l' éventuelle création de pales d' éolienne Aérogèn4 en impression 3D?

Pour l' instant, je n' en trouve pas sur le marché de l' occasion, et je trouve le prix excessif en neuf.

Gorlann

A la suite de ce fil www.hisse-et-oh.com[...]lligent
je relaye ici un aspect intéressant concernant la propriété intellectuelle et l'impression 3D issu d'un article de l'INPI

Les créateurs de fichiers CAO reproduisant des objets protégés sont contrefacteurs au sens du droit d’auteur, sauf si cette copie est destinée à un usage strictement privé.
En revanche, ils ne sont pas contrefacteurs en droit de la propriété industrielle puisque celui-ci prévoit la fabrication d’un objet, ce que ne constitue pas la conception d’un fichier informatique en tant que telle.
De même, les utilisateurs imprimant des objets protégés sont contrefacteurs en droit d’auteur, sauf s’ils bénéficient de l’exception de copie privée. En droit de la propriété industrielle, ils peuvent également revendiquer un régime d’exception si leur usage n’est pas commercial.
Les plateformes et sites de téléchargement de fichiers CAO sont contrefacteurs s’ils sont considérés comme des éditeurs... mais pas s’ils se positionnent comme simples hébergeurs. Leur responsabilité est alors allégée.
Source :

Bonjour à tous

je recherche cette pièce a imprimer en 3D quelqu'un l'aurait déjà trouvée ou créer ?

Bonjour yroyer,
je pense que personne n'a de stock, c'est un peu dans le principe de l'impression 3D ;-)
Pas vu de stock de CAO non plus....
je suis loin d'être spécialiste en matériau, d'autres répondront mieux, mais une poignée de bloqueur doit être à la fois très rigide pour faire levier et résistante à l'usure pour les crans ( à moins qu'il y ait une pièce rapportée métallique?)
Bref, certain que l'impression 3D (grand public du moins) soit adaptée à ce type de pièce...

Bonjour,

J'ai déjà fait ce genre de pièces pour des clients, des taquets de hublots, poignées et autres accessoires.
J'utilise un filament renforcé à la fibre de carbone, en général du PETG, et un remplissage assez dense. Cela garanti la rigidité et la solidité (ce qui n'est pas la même chose) Idem pour les couronnes de winch et les coulisseaux de GV, renforcé au carbone et bien rempli c'est très solide.
Pratiquement aucun post traitement n'est nécessaire, la pièce sort de la machine presque telle qu'elle sera utilisée, les pièces faites à l'unité sont déjà assez chères car il y a tout le travail de modélisation en amont, les volumes ne sont pas très importants et la MO coute aussi donc on limite au maximum les étapes.

Le plus compliqué est d'avoir un plan avec les bonnes dimensions, mais si vous avez la pièce d'origine, même cassée, si elle est encore assez complète, alors c'est bon, il y a du boulot devant l'écran, mais ça le fait.

Si vous faites ces pièces vous même, vous pouvez prévoir du post traitement car votre temps n'est pas compté, mais attention pour le remplissage avec de la résine, il ne suffit pas de faire un trou, il faut que le design soit prévu pour sinon la résine restera au niveau du trou et ne se répandra pas partout à l'intérieur. D'ailleurs, en général on ne fait pas de trou en impression 3D, les orifices sont prévus au design. En bref, dans ce cas la, il faut faire un moule plutôt qu'une pièce fonctionnelle.
Mais cela n'est pas forcement nécessaire même avec une machine simple du moment qu'elle est capable de passer des filaments renforcés au carbone.

Pour reprendre le commentaire de @Tec-Nautic, je suis complètement d'accord.

Il ne suffit pas de faire un trou... et tout dépend de la pièce. Si 0 infill, avec une seringue, melange poudre et expoxy, c'est la simplicité. En terme de résitance, ca évite que le PETG bouge. c'est tout. Ca c'est un filament flexible contrairement à l'abs.
Et l'asa vous pouvez oublier, à moins d'avoir une imprimante avec une chambre chauffante à 95°C.

S'il faut faire une piece mécanique, la meilleure solution, c'est de faire un moule en 2 et de remplir de fibre en vrac avec la bonne quantité d'epoxy. Prévoir des points de fuite pour que le surplus epoxy air s'échappe.

En piece non structurel, j'avais fait un adapteur pour sortie Y pour évier + douche. Des supports de cable derrière la garniture pour éviter que ca tape. Ca fait 5 ans, ca n'a pas bougé. Les jonctions vendus en magasin étaient trop encombrante.

Depuis j'ai trouvé dans le commerce des éléments qui font le job... Suffisait de mieux sourcer. Ou de mettre plus de budget...

Bonjour, en 2023 donc, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme imprimante 3D polyvalente pour débuter ?
Merci

Bonjour,

Attention avec ce genre de bornage, quand on achète une imprimante 3D, on mets le doigt dans un engrenage, on pensais faire des petites pièces de temps en temps et puis on en fait de plus en plus pour tout (pas que pour le bateau), pour tout le monde, c'est tellement pratique.

Alors oui, bien sur on peu toujours en changer, mais changer tous les 4 matins, c'est chiant, d'autant plus qu'en général l'imprimante ne este pas longtemps dans son état d'origine, elle s'améliore avec le temps et l'expérience, par exemple toutes mes imprimantes sont enfermées dans un caisson, soit d'origine, soit rajouté par mes soins, sans compter toutes les petites améliorations, cela ouvre plein de possibilités, donc si il fallait en changer rapidement il faudrait potentiellement tout refaire c'est une perte de temps importante.

Donc ne pas trop sous estimer l'usage qu'on en fera et ne pas partir sur un modèle trop limité. Penser plutôt à un modèle polyvalent et évolutif.

J'ai commencé avec une Flashforge Creator Pro il y a bien longtemps, c'est un super modèle fermé d'origine et on peut passer pas mal de matériaux, et double extrusion (ça c'est moins utile qu'on le pense au début, mais bon on s'en sert de temps en temps) mais la surface est quand même bien limitée le plateau est petit, on fait bien mieux maintenant.

Et attention, l'impression 3D ça n'est pas du plug and play, même si ça se simplifie de plus en plus, il faut s'attendre à y passer du temps.

Bonjour,

Nouveau venu sur le forum, c'est le premier sujet qui me donne l'envie de poster un message.

Le seul défaut de la marque Ender, c'est que c'est chinois et donc comme toute production chinoise : on en a pour son argent.

Mais les Ender sont souvent en vente en occasion pour quasiment rien et idem pour les accessoires : caisson souple noir de marque Ender, Bl touch, plateau en verre etc.

J'ai une Ender 3 V2 améliorée par mes soins pour trois fois rien et ça fonctionne parfaitement bien : plateau verre, rail guidage, protection thermique, bl touch. Je n'ai jamais eu de panne, et je l'ai depuis plus de 5 ans.

Je ne considère pas que c'est de la qualité pro, mais certainement pas un produit médiocre, mais un produit modulable selon ses envies ou besoins. Il y a fatalement des pièces d'usure mais rien de bien méchant et c'est pareil sur du matériel plus pro qui sera plus cher, tout comme les pièces.

La critique sur la marque Ender vient aussi du fait qu'ils ont cassé le marché pour rendre l'impression 3D plus abordable. Un peu comme la fabrication des instruments de musique, un violoncelle d'étude chez un luthier c'est 4000 euros, un chinois c'est 800 à 1000 euros et pourtant les luthiers font venir l'instrument de chine ...

A partir de cet achat, j'ai fait deux autres imprimantes en partant de zéro mais avec 4 supports de plateau etc. et j'ai acheté aussi une imprimante résine pour petite pièce etc.

Ne pas s'imaginer qu'un prix élevé sera forcément un signe de qualité.

Une Ender 3 avec un caisson thermique souple fera déjà pas mal de chose pour celui qui veut se donner la peine de bien configurer ses impressions. Même une imprimante haute de gamme, si vous ne savez pas la régler fera une mauvaise impression.

Niveau encombrement oui ça prendra de la place et c'est généralement mieux dans un garage avec un caisson thermique que dans un bureau à côté de l'ordinateur.

Maintenant, il y a beaucoup d'autres marques que Ender qui sont sur le marché et ça évolue tous les jours, donc il faut mieux bien identifier ses besoins en impression et formation avant de choisir tel ou tel modèle.

TheShanghaiist:Si tu ne veux pas d'emmerde et pour imprimer des pieces fiables en application marine. Prends la QIDI X-Plus ou Max.il faut une imprimante fermée pour imprimée des filaments exotiques. (ASA, et PETG et Polycarbonate)·le 13 fév. 11:10

Il y a pas mal de nouvelles marques maintenant, je ne connais pas cette marque, mais visiblement vous payez le caisson bien cher à quasiment 2000 euros l'imprimante.

Pour l'impression en caisson fermé, cela n'est vraiment utile que pour l'ABS, le Carbon ABS et le nylon.

J'imprime du PETG et ASA caisson ouvert sans problème, en impression grand format on augmente le risque de déformation et on perdra en solidité si le modèle n'est pas étudier pour ça.

En comparaison de tarif, la Série Ender 3 à 6 pour débuter c'est bien à moins de 500 euros vous pouvez avoir l'imprimante (neuve), le caisson, le bl touch et le plateau en verre (achat occasion quasi neuf). Vous pouvez à loisir rajouter un deuxième extrudeur, passer en direct drive pour faire du souple etc.

Certaines machines "propriétaire" ne permettent que d'utiliser les consommables de la marque à prix élevé, un peu comme Epson avec ces imprimantes jet d'encre.

mes 1cts

JambeDeBois:On est toujours plus bienveillant avec le matériel que l'on possède.

Bonsoir, non pas si celui ci ne convient pas par rapport au raison de l'achat.

Je note que tu ne déroge pas à la règle car tu as évidemment consenti à des "améliorations" lesquelles finissent par avoir un coût qui dépasse, parfois plusieurs fois, le prix initial de la machine.

C'est le principe de base de l'imprimante 3D, on peut aussi construire une imprimante de A à Z et non le prix ne dépasse pas plusieurs fois le prix de l'imprimante. Un peu comme une voiture, si vous faites tout faire au garage, là ça va vous coûter un bras, mais en faisant soi même non. l'avantage de la Ender, c'est que des pièces quasi neuves en occasion, il y en a et même des imprimantes : j'ai acheté une ender 3 en panne pour 20 euros pour faire de la pièce, c'etait juste le firmware à reflasher ...).

Rien qu'un CR-touch c'est 50 balles, c'est pas anodin, mais peu importe.

C'est pas un CR touch, mais un BL Touch et ça se trouve entre 10 à 20 euros en occasion, sinon 35 euros en neuf.

Sais-tu, par exemple, que ses profilés aluminium ont 50% moins de matière que les mêmes profilés chez Bosch ou Mitsumi ?

Je n'ai pas noté de problème de rigidité sur la structure de la Ender 3 en terme de profilé alu.
Je n'avais pas besoin de modifier l’entraînement de la machine d'origine, j'ai simplement upgradé la machine pour tester des vitesses plus élevées et valider des possibilités pour ma propre machine. En l'état une ender 3 V2 fait déjà pas mal de chose sans modification. En occasion sans défaut ça peut se trouver à 50 euros voir 60 euros un peu plus avec un caisson souple.

24v, vrais profilés, carte 32bits silencieuse, double entraînement, plateau flex PEI, etc.

La ender 3 V2 a tout ça même mieux un plateau en verre super efficace ...

Tout cela m'invite à penser qu'il faut choisir une machine selon les composants embarqués et la qualité de conception.

Oui et non, car le turn over est constant et donc à trop vouloir comparer, on n'achète jamais. Il faut tout simplement acheter une machine en fonction de ce que l'on veut faire avec. Trop d'amateur achète sans savoir et au final revendent dès qu'ils ont leur premier échec. Ce qui me va très bien en tant qu'acheteur de pièce ;-)

Au sujet des cabinets "tente" vaguement isolés, je ne suis pas certain qu'ils vaillent leur prix d'un point de vue performance.

J'ai acheté une tente grand format pour une Ender 5 d'occasion 20 euros frais de port inclus et la ender 3 V2 130 euros en neuf (promo à la sortie de la Ender 5 ou 6).

la tente fait bien le boulot en particulier avec l'ABS et pour passer l'hiver dans le garage qui est l'endroit idéale pour une imprimante FDM à côté du tour à métaux, CNC, graveuse laser CTP, lurem 1979 etc.

Et il existe des dizaines d'imprimantes dans le même cas. Enfin, ce qui vient de Chine n'est pas nécessairement médiocre.

Peut-être, je ne suis pas l'évolution des machines FDM depuis mon achat, j'ai suffisamment de machine pour l'utilisation que j'en fait, donc pas besoin d'investir à nouveau. De mon point de vue si tu as deux bras gauche que tu veux un truc plug & play et de qualité pro, en dessous de 7000 à 10000 euros tu auras des machines moyennes gamme ou bas de gamme par rapport au prix payé et à l'obligation de te fournir uniquement chez cette marque etc.
Je ne me suis pas posé trop de question philosophique sur la qualité, j'ai juste testé une opportunité et ça ma convient parfaitement, puisque cela m'a permis de voir qu'il était possible de faire une imprimante 3D de A à Z de de justement choisir les éléments ou de les fabriquer. la qualité de la structure tubulaire alu est surtout importante si l'on augmente la vitesse d'impression, mais il faut que tout suive aussi l'extrudeur et sa capacité à chauffer plus et le guidage etc.

A la fin des années 70 tout le monde chiait sur les appareils japonais. En moins de deux ans, tout le monde avait un walkman sur les oreilles, une hifi-vidéo niponne et les Toyota étaient la voiture la plus vendue aux USA. Donc il serait prudent de ne pas trop présumer de la médiocrité chinoise...

J'ai une Honda S800 qui est typiquement la voiture qui a été boycottée en France et en Europe à l'époque. Pour les moteurs honda étaient très avancés à l'époque ...

C'est typiquement Français : on critique, on met des bâtons dans les roues
Renault se compare bien à Tesla en terme de voiture électrique ;-)

Si j'avais le choix, je n’utiliserais pas du tout de produit chinois ...
Mais c'est un autre sujet

Je précise mon budget : 500 euros... un peu plus, un peu moins...
Je ne vais pas mettre 2000 euros dans une activité pour laquelle je débute complètement.
Je suis pour un démarrage modeste, quitte à revendre ultérieurement pour acheter une machine plus évoluée.

a_guy:Bjr mon conseil achète toi en une en open source genre ender3 regarde aussi les occasions sur le bon coin prés de chez toi surtout si tu peux te faire aider pour les premières impressions .c'est pas très compliqué mais c'est fastidieux pour obtenir de belle pièce au début.

Oui c'est une solution, d'autant qu'avec 500 euros il y a de la marge. Sinon en achat neuf, il y a par exemple des marques nouvelles entrée de gamme voir les comparatifs sur 3Djake par exemple.
Par exemple une Ender 5 pro ou Ender 6, comparer avec Anycubic Viper etc, ça change tellement vite qu'il faut comparer par rapport à ce qui se fait maintenant. Parfois en ajoutant 50 à 100 euros voir 200 euros on aura une machine de bien meilleur qualité.

a_guy: l'avantage d'une occase le mec l'aura certainement déjà amélioré (ou pas)

Oui, il faut juste s'assurer que tout est ok à l'achat mais pour quelqu'un qui est habile de ses mains et intéressé, ça se répare assez facilement.

a_guy: n’achète qu'un seul rouleau de PLA ,après tes premiers résultat je pense que tu passera rapidement au PTEG .

Oui pour le PLA, c'est le plus facile à imprimer ; en neuf tu auras une bobine de 100gr de PLA et une clef USB avec un fichier STL très propre tu as juste à imprimer et c'est ok en 0.12mm comme première impression. Si problème un MP sur mon pseudo et SAV gratos dans la mesure de mes disponibilités et de mes connaissances ;-)

JambeDeBois:C'est pas de bol, la Ender3 n'est pas une machine open source...

J'ai une ender 3 V2 firmwave marlin 2.01 Open source ...

JambeDeBois:Tu fais ce que beaucoup de gens font, cependant ce n'est pas pour autant que c'est le meilleur chemin.

C'est visiblement un chemin qui ne vous convient pas, mais il n'y a pas de meilleur chemin, juste un choix raisonné selon ses besoins et son budget. Conseiller de mettre 1300 à 2000 euros dans une machine à un débutant c'est clairement pas la bonne idée.

JambeDeBois:Le plateau en verre, c'est une technologie des touts débuts de l'impression 3D lorsque c'était le moins cher pour avoir au magasin de brico la surface la plus plate possible. Sauf que ça a deux problèmes majeurs : 1 le poids (ce qui explique probablement le changement de ressorts) et 2 soit l'impression ne colle pas assez soit elle colle trop, selon le type de filament.

Vous restez bloqué sur la préhistoire de l'impression 3D avec des idées qui ne sont plus d'actualité. Quand on parle de plateau en verre, c'est par exemple celui vendu par creality 3D qui a l'avantage de libérer la pièce après refroidissement, c'est nettement mieux qu'un plateau souple en métal ou que celui d'origine sur les Ender. Je n'ai pas de ressort sur mon plateau c'est inutile avec la BL touch.

JambeDeBois: Enfin, la sonde "touch-mi" est astucieuse mais de fabrication artisanale (qui s'améliore, soyons honnêtes) et a elle aussi un défaut majeur pour le débutant : de devoir reprogrammer et le logiciel interne de l'imprimante, et modifier les routines du logiciel de tranchage.

Je ne connais pas le "touch-mi", mais si vous entendez par reprogrammer le logiciel interne par définir le probe Z offset, c'est le BABA de l'impression 3D et ça se fait quasi une fois tous les 6 mois avec un BL touch et plateau en verre en max 4 minutes. Le logiciel Slicer ne changera pas ses "routines" c'est le firmware qui gérera ça en interne. Après ce sont des réglages d'impression plus ou moins sophistiqués selon ses choix.

JambeDeBois: Aussi, je te déconseille d'aller vers des machines offrant un trop large volume d'impression. 300mm semble une course (déplacement le long d'un axe) limite mais soutenable pour les systèmes de guidages bon marché.

Oui sauf à avoir une machine avec 4 supports ou deux axes Z voir imprimante avec axes sur rails linéaires (occasion). Sur une machine à deux axes Z comme la Ender 5 plus, le max 350 mm.
A l'usage, 300x300x200 mm permet déjà de faire beaucoup de chose : grande pièce égale aussi plus de risque de déformation selon la matière utilisé et la méthode d'impression.

JambeDeBois: C'est pas un avis, c'est une réalité mécanique qui se retrouve partout, comme sur un bateau ou un pied de plus vient augmenter tout le reste, de la taille du mat au poids de l'ancre.

C'est plus le constat que vous en faites au final qui est "un avis", on peut faire dire tout ce que l'on veut à une note de calcul ...

JambeDeBois: Cela fait deux mois que j'ai en test les deux Bambu Lab

Vous avez un sponsor sur la marque ?
Je veux bien en tester une dans mon atelier avec mes impératifs ;-)

JambeDeBois: Imprimer, sans perte de qualité, à plus de 400mm.s, je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais ce sont littéralement des missiles.

La vitesse c'est bien, vu qu'à la base c'est le problème des FDM mais l'augmentation de la vitesse augmente le risque d'accident et le risque de casse et d'usure et dérèglement.

D'un autre côté je n'ai aucune info sur qui se cache derrière la marque Bambu lab : rien sur leur site ... et je vois pas d'un bon œil l'arrivée de l'AI dans une imprimante 3D.

JambeDeBois: Rappelons-le, c'est une machine livrée montée pour une fraction du prix d'un kit Voron.
Voron c'est quoi 1600 euros 2000 euros ...

JambeDeBois: Kingroon KP3S

imprimante upgradable aussi ...

JambeDeBois: Alors je comprends très bien que pour beaucoup de gens le bidouillage des machines soit un incontournable, voire même une partie de ce qu'ils aiment dans l'impression 3D.

C'est dingue cette manière de voir les choses, on vous explique les choses, mais vous restez bloqué sur une vision passéiste de l'impression 3D.

En quoi c'est bidouiller que de mettre un firmware à jour, même un enfant de 10 sait faire ça et plus.
De plu en plus de mal à voir où vous voulez en venir, en dehors de faire de la pub pour une activité commerciale peut-être.

JambeDeBois: les machines à bidouiller c'est envisageable pour le bricoleur du week-end, mais pas quand tu as un bon parc machines et une production à gérer.

Il faudrait déjà savoir ce que vous entendez par bidouiller et ce que vous entendez par parc machines et production. J'ai l'impression que pour vous faire la maintenance d'une machine c'est déjà trop et que vous considérez ça comme de la bidouille. Il arrrive bien souvent que la bidouille se transforme en idée de génie.

JambeDeBois: Tout le monde n'a pas forcément envie de changer des pièces, de bidouiller les paramètres pour que ça imprime correctement et encore moins de reprogrammer/réinstaller un firmware.

On ne fait pas ça tout le temps et ce n'est pas difficile contrairement à ce que vous laissez croire. une mise à jour de firmware, c'est pas plus compliqué que de mettre à jour un téléphone portable. Je suppose que pour vous Linux ou Unix c'est trop compliqué ...

JambeDeBois: C'est pas parce que toi ou moi savons le faire les yeux fermés que c'est la norme.

ah le principe psychologique de l'appartenance à un élite ;-) GOD is JambeDeBois ;-)

JambeDeBois:
Je constate plutôt que les gens qui bidouillent leurs machines sont de moins en moins nombreux. Un peu comme avec les premiers ordinateurs : il fallait taper tous les programmes pour que l'ordi fasse quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui programment sont une minorité, parce qu'il n'y a plus lieu de savoir le faire.

Vous devriez écrire un livre d'aphorismes à ce niveau là, vous pensez que ça se fait comment les firmware et les apps sur ordinateur et téléphone ? il y a de plus en plus de besoin en programmation et l'on manque de développeur ayant de vraie compétence dans le domaine.

Je suis de l'époque de l'Apple IIe, du Dai, de l'UPIC en terme de programmation et de possibilité de programmation on est à des années lumières : bien ou mal chacun son avis sur la question.

Le temps est beau je préfère prendre la mer ...

En tous cas, merci à vous, ça m'aide pas mal à débroussailler et démystifier le sujet

Sinon pourquoi pas d'imprimante du tout ?
Il ya pas mal de site ou on peut imprimer des fichiers en haute qualité comme www.hubs.com[...]/
Ca fait un bugdget impression (je compte pas les bobines à 20balles/kilo)
Car si on a une imprimante de merde, ca en fait de l'argent fichu par les fenetres... et si c'est pour avoir des pieces 3d moches , le bateau sera moche aussi...

JambeDeBois:Pour que quelque chose soit open source, il faut que tout ce qui permet de reproduire une machine à l'identique soit publié.

Vous êtes définitivement un cas bien particulier, pour que l'on parle d'open source, il faut que la source logiciel puisse être lisible en l'état et modifiable à volonté.

Assez fatiguant votre manière de toujours relancer des choses fausses ou des incompréhensions que vous prenez pour valeur scientifique ...

En dehors du firmware, vous voulez quoi comme élément Open source ? le profilé alu (il n'est pas fait par creality,) la courroie, le principe d’entraînement (c'est du domaine public), un moteur c'est un achat de creality, je ne suis même pas certain que creality fasse ses cartes mère ...

Le prix de la machine n'a rien à voir avec le fait d'être débutant ou pas. C'est une question de pouvoir d'achat.

J'ai les moyens d'acheter une Stratasys et pourtant je n'aurai jamais eu l'idée de le faire et ça n'a aucunement une justification financière. C'est justement parce-que j'ai les moyens de payer que je ne vais pas dépenser plus que nécessaire. On achète pas un voilier grand hauturier de 60 pieds pour faire du côtier et échouer.

Indépendamment de son prix, une machine sur laquelle il n'y a rien d'autre à faire qu'à la déballer et la brancher est adaptée à un débutant.

Non pas forcément tout va dépendre de la somme des connaissances qu'il faudra pour l'utiliser, vous pensez naïvement qu'il suffit d'avoir une machine plug & play pour faire des bonnes impressions en étant débutant, c'est une vue de l'esprit.

La mauvaise idée est justement de proposer une machine qui peut potentiellement avoir des soucis.

Une ender 3 neuve n'a pas de soucis à l'achat, c'est bien là votre problème d'interprétation, vous mélangez un peut tout. Mais j'ai bien compris que vous voulez une machine Plug & play et vous appelez la hot line en cas de panne ...

Tu n'as pas idée le nombre d'Ender3 de débutants que j'ai dû dépanner simplement pour une question de tube PTFE qui était mal maintenu ou mal installé.

Aucune idée en effet, vous n'avez pas communiqué sur votre activité ...
Et vous pensez qu'une machine plug & play n'aura aucun problème de cette ordre durant sa vie, vous rêvez ... Un tube PTFE c'est rien à changer, mon fils de 8 ans utilise une imprimante 3D pour faire comme papa, il sait changer un ptfe sur la buse, faire un bed leveling et lancer ses impressions ... Il y aura toujours des personnes qui vont acheter une imprimante sans rien y connaître et c'est pour ça qu'on en trouve souvent sur leboncoin.
Je pense qu'il faudrait créer un permis pour utiliser un ordinateur et utiliser des imprimantes 3D ça permettrait de tester les motivations et les compétences aussi.

Concernant le plateau de verre, je connais, j'ai utilisé et je continue de déconseiller les plateaux en verre, même de technique Anycubic Ultrabase dont il existe de nombreuses versions, par Creality, Sovol ou autres et qui sortent tous de la même usine soit dit en passant. Outre le poids qui est un problème physique qui n'a pas de solution, il y a d'autres soucis majeurs. Déjà la surface ne convient pas à tous les matériaux, l'ABS/ASA va probablement être indécrochable et le revêtement qui peut sembler magique au départ va rapidement perdre de son adhérence et il faudra soit le changer soit faire appel à des auxiliaires d'accrochage. Ce que j'ai observé c'est qu'une surface Ultrabase commence à perdre son adhérence vers 600 heures et la perdra définitivement avant 1000 heures.

j'ai mon plateau en verre depuis plus de 4 ans et depuis que j'ai acheté ça, aucun problème pour tout type d'impression (ABS, PLA, PETG, TPU) et reglage BL touch nickel. il suffit d'attendre le refroidissement du plateau tout simplement. Aucun auxiliaire d'accrochage non plus.
Je ne sais pas quelle est votre véritable expérience dans le domaine, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je peux expérimenter régulièrement.

je confirme qu'il faut bien modifier le firwmare ET ajouter un gCode personnalisé pour capter et relacher la sonde.

En quoi ça serait un problème, c'est idem pour le BL touch, il suffit de faire la modif une fois et c'est bon ; un Gcode personnalisé c'est une ligne de code dans Cura ...
Ça aussi c'est à ajouter à la liste des compétences à avoir pour l'impression 3D : lire le Gcode

Et non, ça n'est pas à la portée de tout le monde,

Je pense tout le contraire de mon côté, c'est la base ...

j'ai animé suffisamment de workshops et dépanné suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir le certifier ici.

Et cela a quoi comme valeur dans la conversation ? vous affirmez mais c'est tout, ça n'a aucun sens avec ma propre activité pro et mon expérience. Si vous formez des personnes qui n'ont aucune connaissance dans le domaine vous devriez commencer par ça. il n'y a pas de mauvais élève, juste de mauvais professeur (j'ai été prof ;-) )

D'un autre côté, je connais des luthiers (mon père est luthier contrebasse) qui font tout pour laisser un côté obscur à leur profession pour donner une dimension élitiste à leur travail.

Enfin, la Physique n'est pas un avis, ce sont des propriétés universelles. Si on est pas d'accord avec ça alors il faut révoquer une grande partie de la Science, mais ça risque d'être compliqué à démontrer !

J'adore ce genre de discours pontifiant, visiblement vous voulez occulter tout le côté scientifique qui fait que l'impression 3D, la CAO, la CFAO est possible.

En ingénierie si tu veux maintenir la même performance en augmentant les dimensions d'un élément alors il faut également redimensionner tout le reste.

Non pas forcément

la flèche d'une structure de même section va changer en fonction de la longueur de la portée.

et alors si cela reste dans les tolérances de rupture ??? on s'égare là ...

C'est juste de la Physique de base

Oui bien sûr la RDM et de la physique de base ...

On peut reformuler le problème dans l'autre sens :

Quelle imprimante prendriez vous en tours du monde?

En procédant par élimination :
On retire tout ce qui est network.
Donc la bambou fan boy pas pratique du tout pas de recul , pas de communauté présente

On retire toutes celles qui ont des composants plastique
Donc la prusa dégage - trop fragile

On retire toute celles qui sont ouvertes (impossible d'avoir un environnement stable) sauf faire un mod (du coup c'est éliminatoire) Donc la ender , anycubic , flsun et autres

il reste les imprimantes fermées
On elimine celle qui ont des composants à changer introuvable
Ultimaker / Zortrax / Raise 3d maintenance trop lourde ou difficile.
Tiertime et Monoprice - peu fiable

Ca laisse encore quelques choix en fonction de son budget :
Dremel / Flashforge / Bibo 2 / BNC3D Sigma (en simple extrusion) / QIDI

:) :) :) :) :)

@yannbis, effectivement, et ce fil à plus de 200 contributions maintenant, je te suggère d'en ouvrir un nouveau (Partie 3) ça permettra peut être de repartir sur de bonnes bases?