Electricité : chutes de tension, perte de puissance

À priori, si tout marchait bien avant : la batterie est vielle et commence à fatiguer.

Si tout marchait bien avant l'installation d'un nouvel équipement :
Soit la batterie est devenue de trop petite capacite pour gérer cet équipement supplémentaire.
Soit nouvel appareil mal monté.

D'une manière générale beaucoup d'appareil ne fonctionnent plus à 11,2 (par exemple beaucoup de groupe froid ont une sécu pour éviter de tuer la batterie en la vidant).

Toujours de façon générale, plus la batterie doit donner de courant plus sa tension chute ... Celle ci remonté une fois le consommateur éteind ...

la section des câbles est trop faible, ou si tu as "respecté" une section à peu près correcte (!!) les câbles sont trop longs
par exple, en tolérant une chute de tension de 0,2V pour un courant de 5A et des câbles de 5m de longs (soit 2,5 m par câble), il faut une section de 2mm² et 4mm² pour 10A et même longueur de câble
le frigo doit avoir une détection de tension basse et ne démarre pas, la pompe a peut être aussi la mâme détection
revoir les sections (doubler els fils par exple), car la chute de tension 13,4V à 12,6V est trop importante
revoir aussi les cosses, mais je pense que le principal est de grossir les sections
il y a pas mal de fil la dessus avec des abaques de calcul de section, mais je n'ai pas l'adresse, moi je n'ai qu'une moulinette sur exel
bon courage
JL.C

Si tu as du 2,5 mm2 pour 12m, tu devrais avoir 2.75% de chute de tension à 12V, soit 0,3V or tu mesures le double ce qui semble indiquer une partie conductrice d'au maximum 1mm2 (probablement moins). A un endroit ou un autre tu dois avoir un problème de contact.

Il y a plein de questions et de points a voir dans ce que tu écris.
Un truc qui saute au yeux c'est ta chute de tension :
- la mesure tu avec le même appareil en même temps (avec quelques secondes d'écart ) ?
- dans l'absolu 0,7v de chute de tension sur un circuit 12V ça fait entre 5 et 7% ça me semble encore raisonnable mais peut être revoir le diamètre du conducteur entre les deux points. Ça évitera de perdre en chaleur la précieuse énergie

Deuxième truc quand tu écris qu'à quai tu constates que... Le chargeur est il branché ou non ? A priori à te lire non

www.plaisance-pratique.com[...]-cables ...

"me semble" raisonnable et te recommande de revoir le conducteur. A moins qu'un des conducteurs principaux à la sortie des batteries de service ne soit abimé/HS (coupure partielle du cuivre par les vibrations ou l'oxydation), ou dans les cosses/liaisons comme indiqués par les autres.

Pour bien faire :
- je vérifierai (avec les abaques) le dimensionnement recommandé des cables avec pour objectif une perte minimale (idéalement inf à 5%). Mais moins il y a de pertes plus le cable est "gros" et plus c'est cher (et pas forcément très utile).
- puis je vérifierai le circuit électrique : batteries totalement débranchées : charge complète puis vérification, puis chaque tronçon du circuit jusqu'aux plus gros consommateurs posant problèmes avec chaque connexion comme point à vérifier. A commencer par les bornes des batteries, les coupe-circuits...

Indice quand tu dis que si tu branches "en direct" le consommateur "HS" ça marche de nouveau tu le branches comment, à quoi et avec quel type de câble. Ca semble confirmer que tu as un problème de circuit électrique.

Bonjour,
Tout d'abord, il est normal que la tension aux bornes de la batterie chute momentanément lors de la consommation électrique. A l'arret, la tension remonte.

Ensuite, c'est très simple. Les pertes en ligne correspondent à des résistivités sur la ligne d'alimentation. Il faut donc analyser où se font les pertes, et il y a plusieurs possibilités :
1 ) Importance (notamment pour les gros consommateurs de courant) de la ligne d'alimentation : diamètre des câbles d'alimentation aller (le positif) ET retour (le négatif). Il existe des outils de calcul (disponible par exemple sur le site de plaisance pratique)
2) Importance de la qualité des nombreuses connections sur la ligne (Soudures, Connecteurs, Interrupteurs, ...) et de leurs vieillissement.

Il faut donc suivre toute la ligne et vérifier son adéquation vis à vis de l'appareil connecté.

Attention : L'utilisation d'un voltmètre ne donnera pas d'information sur les endroits de pertes de puissance dans la ligne d'alimentation SI il n'y a pas de consommation de courant sur la ligne. Il faut trouver les chutes de tensions.

Attention : pour les gros consommateurs risque de mise en alarme de sécurité si la chute de tension de la batterie lors de l'alimentation est trop importante et passe sous le seuil d'alarme de l'appareil.

Attention : pour les gros consommateurs, il ne faut pas utiliser d'interrupteur directement installé sur la ligne d'alimentaition, mais il faut utiliser un relais sur la ligne principale et commandé par un interrupteur sur la ligne de commande car les interrupteurs ont des limites en terme d'intensité de commutation de courant.

Ca marche mais le fil est pourri, donc il faut changer le fil.
Pour la chute de tension préconisée par la norme c'est 5% mais en pratique il ne faut pas dépasser 1% soit 0,15 V, c'est un conseil de bon fonctionnement. En dessous cela devient aléatoire.

Bon effectivement je ne m'attendais pas à ça. Il y a de l'oxydation au niveau du tableau aussi j'aurais du regarder il y a longtemps. J'avais un fil des pompes qui était oxydé. Coupé, dénudé, rebranché... mais ça marche pas mieux en fait. J'ai un autre problème quelque part.

La surprise vient du frigo. Le câble était pas un peu oxydé mais bien pourrave. J'en ai coupé trois cm, les fils de cuivre sont bien plus jolis mais la moitié est toujours noire. La bonne nouvelle c'est que le frigo marche !! Youpi.

Je vois ce qu'il me reste à faire maintenant !

Commençons pas le début : établir un schéma électrique du réseau en notant les longueurs approximatives et sections exactes de tous les câbles et la valeur du disjoncteur ou du fusible en tête de chaque ligne.
Ensuite petit calculs théoriques sur les courants max (donnés par le fusible en tête) et les courants de service (donnés par les fiches techniques de chaque équipement) dans chaque section et des chutes de tension.
En chute de tension : la norme prévoit 5% soit 0,6V max sur une ligne 12V pour les courants de service, il est courant sur une bonne installation de ne pas dépasser 0,3V
Chaque câble doit être dimmensionné en sus pour ne pas dépasser en courant max son courant à 70°C (I70) donné dans les tables des fabricants des câbles. Ceci pour éviter les incendies.
Il est probable que dans ton cas il y cumul entre des lignes trop faibles et des connexions corrodées.
Un petit moteur en CC peut appeler 6 fois son courant standard au démarrage pendant une fraction de seconde. Si la ligne est mauvaise il ne démarrera jamais et son électronique se mettra en sécurité.
Avec nos voiliers qui deviennent de plus en plus électriques, c'est un bon investissement que de connaître son réseau dans le détail.
Toutes les pertes se traduisent par des échauffements. Dans les grosses installations, l'emploi de caméras thermiques permet de détecter rapidement tout problème de connexion avant la panne ou l'accident.

Pour mesurer la chute en ligne , bon il faut rallonger un peu les fils du voltmètre à la demande , mais même une très faible section conviendra ( le voltmètre consommant pour ainsi dire rien ) .
Il est plus pratique de positionner les fils du voltmètre avant (tu trouves 0V bien sûr ) et tu mets en route le consommateur incriminé tu auras alors la mesure de la chute sur le conducteur , en renouvelant la manip sur l'autre pôle tu en auras aussi la mesure . Cela permet de savoir sur quel pôle il y a une perte . La mesure de la chute par différence entre batterie et consommateur ne permet pas d'identifier la connexion défectueuse . On a la perte totale , c'est bien mais pas toujours suffisant pour cerner la cause au plus près .

Il te suffiras ensuite de vérifier ( refaire ??) TOUTES les liaisons , raccords ou autres cosses (voire dominos ) sur le fil en question ...
et ce n'est pas le travail le plus facile (accessibilité) parfois ...

J'ai bien sûr simplifié le schéma au maximum pour en faciliter la lecture.
Le + du voltmètre est à mettre sur le + de la batterie pour la ligne positive , et pour la mesure de la ligne négative c'est le - voltmètre qui est a mettre sur le - batterie .
Des pinces "crocos "sont bien utiles pour ce genre de manip.

Sur un voltmètre analogique avec calibre non automatique ce calibre sera de quelques volts , car il est bien rare d'avoir une grosse chute en ligne ( elle sera de 12 V au pire pour une connexion coupée )

Bon courage .

Anecdotique mais pour illustrer , se méfier des empilements de cosses rondes serrées par une vis , ou écrou , j'ai eu il y a quelques temps une chute de tension de 8V entre deux cosses serrées (et bien serrée) sur le même boulon à la sortie d'un panneau solaire ( la cosse avait sa surface de contact oxydée et ça ne se voyait absolument pas , tout était propre ! ) c'est en affinant la mesure pré-citée sur chaque connexion que j'ai fini par mesurer 8V entre la tranche de la cosse et le boulon ! Comme c'était très intermittent et sur le toit d'une cabane ( ile aux oiseaux) .....Je m'y suis déplacé 3 fois!!! Le copain en avait marre , il voulait remplacer son panneau !!! Le plus triste c'est que ce faisant , il aurait refait la connexion et en aurait conclu que son panneau était bien HS !!!!!!!!