Encore un probleme avec mon frigo

Re
J ai oublié de preciser que les 2 batteries sont neuves de la saison dernières.

bien sezjean !!!
la majorité des problemes de groupes froid (si tous les frigoristes faisaient correctement leur boulot) doivent provenir de problemes electriques. vérifis toutes (je dis bien toutes) tes connections du circuit frigorifiques (circuit puissance). tes batteries, même si elles ont un an, peuvent être secouées (il faut un testeur de batteries, un vrai pas un "metrix"). enfin pour sezjean, bravo pour l'idée des connections, mais petit bémol pour la pince amperemetrique et l'histoire des charges en gaz, mais tu ne peux pas savoir ce que certains frigoristes ignorent, hélas. donc une charge en fluide frigorigene se vérifie par le sous-refroidissement au condenseur, et d'aucune autre maniere quiqu'en disent certains; toutes les autres techniques ne sont que des raccourcis et des aproximations.
ps: je suis frigoriste en froid industriel de puis 10 ans ;)

Re
Merci pour ces info. Le groupe est un frigoboat.Par contre si cela vs aide ,pour me faire un froid correct quand je dis correct s' est pour avoir des glacons ! je dois mettre mon thermostat sur 5 minimum ( sachant qu'il est gradué de 0 à 7 ) sinon le peu de glace fond. Merci d'avance

Pas d'accord, Dugudus
D'abord, il a pas d'ampoule, donc c'est un autre pb.

Et donc, s'il en avait une et si le pb venait de là, la démonter lui permet simplement de voir si le pb persiste.
Maintenant, s'il veut faire des trous dans son frigo, libre à lui.

Je pensais que tu plaisantais, mais, non, tu m'as l'air fort sérieux en donnant ce conseil.
No more comment.

RV

Tout ça pour ça !!
2 autres causes possibles :
- le réchauffement de la planète.
- La lumière reste allumée quand tu refermes la porte et le dégagement de chaleur fait fondre la glace.
Essaie de vérifier cela en faisant un trou discret avec une perceuse dans la porte pour voir s'il y a encore de la lumière.
Sinon, choisis des apéros sans glaçons....même si, je le concois, ce n'est plus du tout le même confort ..........

c'est Fernand Raynaud....
...je crois, qui posait cette question métaphysique dans un sketch :
Comment être sûr que la lampe s'éteint quand tu fermes la porte d'un frigo?

Pour une fois que quelqu'un me prend au sérieux, je suis content !!!
J'aime bien dire les choses sérieuses en plaisantant et inversement.

Re
Merci cla ne m'aide pas bcp .Deja je n'ai pas de lumiere ds le frigo : probleme resolu .Ensuite je crois que c'est un 2,5 avec ventilo voila.

Manque de recul ?
Non : manque d'infos !

Pour diagnostiquer une panne à distance on suit une procédure : le début "b-a-ba" dans ce cas précis est le relevé des tensions.

N'étant pas magicien j'attends...

Des hypothèses je pourrais en pondre trois pages parfaitement inutiles, alors je n'essaie même pas !

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baisse de tension
c'est bien ce que j'ai dit
je ne connais pas la procédure
et je prends ce que tu dis pour tu pain béni
j'essaie juste de faire avancer le shmilblick
mon post a au moins le mérite d'exister

Retour case départ :
Vérifier l'installation électrique... ou la faire vérifier par un pro ou un connaisseur.

Le compresseur BD2,5 est protégé contre les sous-tensions : à 10,5 volts il se met en sécurité et tentera de démarrer toutes les 30 secondes au dessus de 11,5 volts.

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Un thermostat
n'est rien d'autre qu'un interrupteur qui réagit à la température : il stoppe le compresseur lorsque la température de consigne est atteinte.

Suivant l'endroit de l'évaporateur où la sonde est fixée la réaction ne sera pas la même, et si la sonde n'est pas fermement fixée le thermostat ne fonctionnera pas correctement.

Pour savoir si la dose de réfrigérant est correcte, c'est facile : thermostat à fond l'évaporateur doit être uniformément givré sur toute sa surface.

Si une partie de l'évaporateur n'est pas givrée = manque de réfrigérant. Et comme en général la sonde du thermostat est installée vers la sortie de l'évaporateur la température de consigne n'est jamais atteinte à cet endroit précis et le compresseur ne s'arrête plus.

Si la tubulure de retour au compresseur givre = trop de réfrigérant.

Il arrive parfois qu'il y a tellement trop de réfrigérant que rien ne givre avec en plus surcharge du compresseur et sur-consommation électrique...

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re
Je prendrais les mesures electriques demain . Par contre effectivement ce que tu appelles tubulure c'est la ou je met le bac à glacon , il n'est pas du tt givré uniformément

aïe, aïe,aïe ?
Petite mise au point :

• La quasi totalité des intervenants de ce fil préconisent en effet avec raison de d'abord vérifier l'installation électrique, rien d'autre.

• Concernant la charge de fluide, personnellement je ne ne fais que répondre et indiquer comment vérifier que c'est à peu près correct sans outillage ni l'expérience d'un "frigoriste avec dix ans d'expérience..." mais il est vrai que la plupart des pros rechignent à dévoiler leurs "petits secrets" de petits pros...

• Concernant l'usage d'un capillaire plutôt qu'un détendeur, à propos du compresseur dont on parle ici je suggère vivement de consulter les instructions du fabricant avant de prétendre que [i]le capillaire, "c'est juste parce qu'un détendeur est cher"[/i] :

[i]Les compresseurs BD35F et BD50F alimentés en courant continu 12 et 24 volts sont conçus pour les applications petits réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant au R134a. Les compresseurs étants dotés d'un bas couple de démarrage ("Low Starting Torque"" = LST), doivent uniquement être utilisés pour les systèmes de réfrigération équipés d'une [b]détente par tube capillaire[/b], où l'équilibrage des pressions d'aspiration et de refoulement se fait durant chaque période d'arrêt. [/i]

Ces instructions copiées/collées chez Danfoss pour ses actuels compresseurs "archaïques" concernent également le BD2,5... sont-elles assez claires ou faut-il développer ?

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mdr ?
Sans vouloir te froisser : dans un détendeur tu auras sans doute remarqué entre autres la présence d'un clapet et d'un ressort... ?

Avec un détendeur capillaire :

Il n’a pas d’organe de fermeture, c’est un simple tuyau. Quand l’installation est mise à l’arrêt, on aura égalisation de pression, cette pression est &lt P condensation et légèrement &gt P évaporation. Dans ce cas, on peut avoir un compresseur de puissance inférieure car il démarrera dans des conditions beaucoup plus faciles.

Avec un détendeur thermostatique, lors de l’arrêt du compresseur :

Il se ferme par son fonctionnement propre il ne prend plus de fluide, l’installation va continuer de prendre un peu de chaleur, la surchauffe va légèrement augmenter.
Si la surchauffe diminue, la pression P0 ne sera plus suffisante, le point TO va remonter, ça va couper le passage. La HP et BP restent à leur valeur, c’est le détendeur qui assure leur isolement.

C'est entre autre pour cela que bien souvent à bord des navires on utilise la technique dite "pump down" qui ramène tout le fluide à la bouteille et permet au compresseur de redémarrer avec la HP à zéro, ce qui est bien utile pour le faire tourner par exemple sur un convertisseur un peu limité en puissance.

Concernant la série BD de Danfoss, ils sont incapables de démarrer au delà de 5 bars coté HP...

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lezon tomber !
tes réflexions de hautes technologies , qui ne démerdent pas les problèmes tout cons des amateurs de glaçons que nous sommes tous , nous gonflent !!!

tili répond simplement à chaque soucis depuis des années et sans agrésser

ps : j'ai regardé les photos de ton site : le bateau de mes rèves ...................................................................

nous avons depuis
qq années qq retour de plaisanciers qui on eu à faire à Tili pour toi Lezon on attend!!!!

Qque chose me dérange
Et si Till se trompait une fois de temps en temps...

Till est assez grand pour se défendre tout seul, d'ailleurs je ne vois pas où il a été pris à partie.

La forme des posts notre ami au bateau tantôt bleu et tantôt rouge est un peu rugueuse, mais je suis partisan de laisser tous les avis s'exprimer, c'est dans la discussion qu'on progresse.

Avec toute l'amitié que je porte à Fred, et il le sait.

RV

Coupe circuit
J'ai démonté les miens (les gros qui tiennent 500A) parce que leur chute de tension devenait gênante pour la régulation du chargeur : 200 mV perdu = accus mal chargé. Et en les manipulant, la chute de tension était variable.

La construction interne était assez affligeante, malgré que ce soit les modèles "haut de gamme plaisance" !

Une simple plaque cuivre qui vient se poser comme elle peut sur deux patins portant les boulons de connexion. Aucune chance que le contact soit plan, et cela ne peut être bon bien longtemps :heu:

Merçi
Et bon vent