étude du gréement textile : une révolution dans la navigation...

Holà Tom,
Le gréement textile ne s'improvise pas...
Il faut toutes les terminaisons adhoc,voir si ton enrouleur peut...
Il faudra retendre après les premières sorties d'après ceux qui en connaissent plus,il y a eu des fils dessus ...
Durée de vie ?
Surtout pas de frottements sur certaines fibres et UV plus ou moins...
Un voilier/gréeur peut te calculer tout ça...
Tu as demandé un devis quelque part pour avoir une base ?
Moins de gite ,d'effet balancier avec du textile...
J'ai monté un pataras en textile avec patte d'oie sur un 10m ,fait par le voilier,c'est costaud.
Me rappelle plus la fibre mais c'était à nu et gris,du dyneema je crois.
Durée de vie 10 ans d'après le pro ?

Pour mes bastaques j'ai pris aussi du dyneema pur en 8 mm en promo et je l'ai gainé dans une gaine polyester avec une épissure de chaque côté.
J'ai un peu galéré,le diamètre était un peu juste,mais j'ai de jolies bastaques bleues dont l'âme ne verra jamais les uv,ça devrait durer longtemps.
C'était pas du dyneema haut module non plus.

Le réglage de tension est plus précis, on peut le faire au demi tour!
Les reprises de tensions aussi.

Ça me plait bien ça... et vous réglez comment la tension? Parceque j'imagine que la methode du poids et le calcul de fleche ne s'applique pas🤔

Ce qui me plait c'est la possibilité de le faire soit même ...et le prix... mon mat est sur le pont... ça me tente bien d'essayer

Bonjour,
J'ai commencé par refaire mes haubans avec du Dynicedux de chez Hampidjian c’était en 2019 .
J'avais suivi les conseils de Colligo marine (voir web) pour le dimensionnement. Hampidjian, à l’époque m'avait vendu le dynicedux directement à un prix défiant toute concurrence, maintenant ils ont un revendeur aux Baléares qui se goinfre!
Épissures faciles à faire, prévoir 10% d'allongement à la mise sous tension après plusieurs nav.( Je n'avais préétirées que les épissures entre 2 winchs)
Au bout de 5 ans sans soucis, j'ai commencé à avoir des peluches en surface et j'ai eu un doute sur la résistance.
J'ai cherché une solution toujours en dyneema mais avec une gaine cette fois.
Il y a le DM20 que j'ai utilisé pour le pataras. Très bien mais les épissures sont beaucoup plus dures à réaliser.
Pour les haubans, je les ai fabriqué en enroulement de fil UD SK99 autour de 2 anneaux et gainés en dyneema SK78 . J'ai mis une 1/2 journée par hauban. Travail intéressant et facile pour qui aime le matelotage (entre 2 cocotiers. je suis en Polynesie).
J'ai mis sous tension comme je pouvais à terre mais il y a eu encore à reprendre après plusieurs nav. Ensuite ça ne bouge plus ou très peux.
Pour la tension il faut être au dessus de l’élasticité mais en dessous du fluage. La résistance à la rupture est bien au dessus des efforts max donc ça peut à la rigueur ce détendre mais pas casser.
Il faut impérativement avoir des lashing à une extrémité car il est très difficile d''anticiper la longueur finale sous tension et le débattement des ridoirs n'est pas suffisant. Il vaut mieux sur un mono garder les ridoirs. C'est plus pratique pour les réglages. Sur un cata tu as moins de tension statique et des lashing suffisent.
Il faut adapter les accroches au mat et les embouts de barres de flèches . J'y ai adapté des anneaux que j'ai coupé et emboiter aux extrémités. Pour plus de facilité de réglage je suis passé à un gréement continu avec les D2 qui descendent au pont.
Polyacht à Tahiti fait des haubans de ce type professionnellement avec une "machine" de leur invention .
Colligo qui ne jurait que par le dynicedux est aussi passé à ce type de hauban.
Si tu aime le matelotage , fonce!
Georges

Il ne dit rien, je ne lui ai pas demandé....

hier en allant au bateau a Foleux je remarque un nouveau voisin. J'avais lu ce poste et la, paf un voilier de voyage en alu, genre 34p et gréement tout textile, avec cosses sur chaque hauban et brêlage sur les cadenes. Il y avait une sorte de gaine thermo qui enrobait le tout. Je n'ai pas eu l'occasion de papoter avec le proprio qui n'est pas sorti.
Beau bateau avec une tête de merlin séchant sur le portique arrière... :-)

Sur mon cata

Bonjour à Tous

Sujet intéressant et instructif, et dire qu' il y a 15 ans quand on évoqué le fait de faire les filières en dynema soi même, il y avait presque une levé de boucliers, et là nous en sommes à faire du grément dormant maison. Vive les évolutions.

Le Moko

Bonjour,

Pourquoi personne n'a évoqué ce genre de terminaison pour haubans dyneema ???
Au moins pour la partie fixation coté mat, sur des coquilles classiques, la ou il peut y avoir des contraintes de place ou de poids.

www.svb-marine.fr[...]ma.html
www.svb-marine.fr[...]ma.html

Comment ça se passe au niveau des embouts d barre de flèche avec les gréement textile ? (dans le cas d'un cable métal, l'embout de bdf est une pièce métal, avec une vis de serrage sur le cable pour empêcher la barre de flèche de bouger.

J'ai fait moi même mes haubans en SK99 pro sur mon ancien tri. La mise sous tension des épissures demande de reprendre régulièrement au début la tension, puis une fois en place, ca ne bouge plus.
J'ai fait le choix volontaire de ne pas mettre de surgaine pour limiter le fardage et voir l'état du dyneema. Je suis en Normandie, les UV n'attaquent pas trop. En med ou dans les antilles, j'aurai sur-gainé.

Pour les épissures, bien faire un dégressif et faire attention au rayon de courbure et l'angle des bruns qui rentrent dans l'âme (comme décrit plus haut).
Le plus difficile est faire un bout de longueur précise (surtout une fois tendu).

Pour les lashing : pas plus de 4 tours sinon, ils se mettront mal en place et il y a risque d'affaiblir l'ensemble.

Pour la tensions, le bout libre de mon lashing a une épissure. J'y accroche un bout qui retourne au winch, tension forte et précise, pas besoin de ridoir.

Cette hiver de refait la même chose sur mon nouveau bateau, j'ajoute un était en textile surgainé. Je ferai des photos de l'ensemble.

Il y a une quinzaine d'années j'ai voulu rajouter des bastaques en textile et c'est ce que Technique Gréement à la Trinité m'a suggeré; c'est aussi facile de rajouter la plaque d'accroche sur le mât.
Au moins pour le bastaques, il vaut mieux rajouter les bouchons en caoutchouc qui bloquent le marteau à l'intérieur, sinon s'il oscille il risque de sortir.

Sur un voilier de grand voyage, vous en diriez quoi ?

Ce sont pour deux cordages de type différent, le Colligo/grand rayon seraît plutôt meilleur pour le dyneema "traité à chaud" (Heat set hmpe, c'est COlligo qui l'indique); pour le dyneema "normal" il y a plein d'essais qui ont montré qu'un rapport rayon de courbure D/d de 1 ne reduit pas la résistance dans un oeil, les données (image) donnent 50% de réduction, chacun des brins prenant 50% de la charge.
En tout cas, si dans du dyneema normal on épisse brutalement deux oeillets l'un contre l'autre et on tire, cela ne casse jamais au point de contact mais en général là où le retrécissement (taper) termine (et toujours s'il est mal fait), à environ 95-98% de rupture du cordage. (ex. photo) Je ne sais pas ce qui se passe avec du dyneema traité thermiquement.
Les terminaux Blue Wave ont le petit bitoniau à l'intérieur, celui autour duquel on épisse le cordage, qui ne donne pas de diamètre particulièrement élévé, je dirais égale à celui des anneaux voir moindre. Si on remplace des éléménts en acier la situations est plus favorable: avec un câble de 8mm par exemple les ferrures cadènes etc vont fare disons du 12mm, qui augmente un peu le diamètre d'enroulement si on utilise peut être du dyneema 8mm ou 10mm.

Histoire d'avoir une autre donnée, DSM recommande un D/d mini de 2min, mais surtout une longueur de l'oeil au moins 5 fois le diamètre du pin.
Après, à chacun de voir.

Facile et ça bouge pas

Pour passer mes bastaques en textile, je viens de faire des attaches aujourd'hui. J'ai coupé les sertissages des cables et soudé les attaches en T avec l'oeil qui était à l'autre bout du cable.

Y a un truc qui vient de me revenir sur les haubans.

Pour un bateau à peu près normalement calculé, la charge de rupture minimale de la cadène, c'est la charge de rupture du hauban qui y est accroché + 20% . Et la charge de rupture de la fixation de la cadène, c'est la charge de rupture de la cadène + 20% . De sorte que s'il y a un effort anormal sur le gréement, genre abordage / chavirage, c'est le hauban qui casse le premier, en laissant la coque intacte.

La, en cas de remplacement par un hauban textile, il sera dimensionné à l'élongation/fluage. Donc nettement plus résistant à la rupture que celui en acier.

Quid dans ce cas des efforts "anormaux" ? On arrache la cadène ?

Juste dans un catalogue prix public. (pour les pros le rabais pour Liros est encore de 5% plus que pour le câble).

Monotoron 1 X 19 fils, pour gréement dormant (DIN 3053)
6mm Charge de rupture: 3120 kg
Prix 9.4.-- le mètre

Liros – D-Pro Static
Dyneema® DM 20
6mm Charge de rupture: 4050 kg
Prix 6.-- le mètre

Liros – D-Pro
Dyneema® SK 78 tressage 12 fuseaux.
8mm Charge de rupture: 5300 kg
Prix 7.5 le mètre

Je suis aussi tombé sur ce document :
www.researchgate.net[...]c_Loads ou ils testent à la fatigue un but de Dyneema Lyros D-PRO STATIC de 4 mm.

Le résultat fait vraiment peur :

Pour une charge de 200kg , (a peu près 20% de la charge de rupture), répétée 500 fois , l'élongation résiduelle du cable est de 8% . Ca donnerait 80cm sur un hauban de 10M. Et le problème ne vient pas de boucles ou épissures. Et même après 500 cycles, l'élongation n'est pas stabilisée et continue à augmenter.

Bonjour
Une des meilleurs solutions reste le filamentaire fabriqué avec du fil dyneema UD (non tressé), comme le fait EFTM et l'a fait lui-même Georgesandre. La technique filamentaire est éprouvée depuis bien plus de dix ans pour fabriquer les élingues de manutention

Mais où trouver du fil UD SK99 ?
Comment relier les deux extrémités du fil UD ? surliure ?

bjr
Question pour ma culture personnel ; je voie sur certaines photos d'entre les haubans et les cadenes la liaison se fait a l'aide d'un bout passé de multiple fois au lieu d'un ridoir .Le ridoir me parait bien plus pratique
josé