Ferose ou traitement à l'acide
Imaginons un bateau en acier d'une certaine taille avec un peu de corrosion de ci de là à traiter. Quelques petits points sur le pont, des contours de hublots à traiter, quelques petits points dans les fonds, quelques zones un peu plus étendues dans les zones basses intérieures de la coque, mais ça reste en surface. Rien de vraiment grave, mais faut traiter.
Je suis novice. J'ai repréré deux approches :
- à l'acide phosphorique : piquage, grattage, acide, rinçage, séchage, aprêt, peinture ; avantages : la rouille est supprimée totalement, moins cher que le Ferose
- Férose : on enlève un peu de rouille mais pas tout, on passe le Ferose qui convertit la rouille et polymérise, peinture directement sur le Férose polymérisé ; avantages : plus facile à passer, moins d'étapes, meilleure protection (?); inconvénient : on élimine pas la rouille, on ne fait que la convertir et la recouvrir (intellectuellement insatisfaisant peut être)
Alors selon vous, est-ce que ce serait sérieux de tout faire au Ferose ?
Ou est-ce que le Ferose est plus une solution de type rustine, et on ne saurait l'appliquer de manière systématique ?
Est-ce qu'il faut garder l'option Ferose pour certains cas particuliers : zones difficiles d'accès, petits points très épars, etc. (comme semble le suggérer
Qu'est ce qui est le plus efficace sur le long terme ? Notamment en intérieur ? Faut-il garder le Ferose plutôt pour les oeuvres vives ?
Pourrais-je traiter demin à l'acide une zone que j'aurais traitée hier au Ferose, par exemple si je suis à court de Ferose ?
Est-ce que vous voyez d'autres arguments pour ou contre ces deux solutions ?
Merci pour vos partages d'expérience.
PS: si vous êtes sur PSL et que vous seriez éventuellement enclin à nous mettre le pied à l'étrier en nous montrant votre procédure.. n'hésitez pas, on y est tous les WE.
Bonjour, ayant été il y a peu dans la même situation, pour moi pas de doute, si tu a le temps, le traitement "classique" acide phosphorique etc. Les zones traité comme ça n’ont pas bougé du tout ultérieurement (fait il y a 3 ans) sur les œuvres vives.
Ferose, le descriptif est alléchant, c'est magique quant on le passe, ça donne vraiment l'impression que ça va tenir!
mais pour moi a l’extérieur ça ne marche pas, ou du moins pas durablement, ça permet juste de temporiser avant le vrais traitement, la rouille finissant toujours pas repointer son nez au bout de quelques mois.
A l’intérieur par contre, les zones traités on pas eu l'air de bouger, je vais les examiner de temps en temps., notamment l’intérieur de la quille, qui était couverte de fleur de rouille et difficilement grattable etc, j'ai tout aspergé de ferose avec un long pinceau, ptet 3 couches, pas de peinture par dessus pour pouvoir surveiller, ça n'a pas bougé depuis 3 ans aussi.
Ps: très bien le lien, je ne connaissais pas la technique du foret cassé! merci.
j'ai traité des quilles au férose après décapage à la disqueuse ,laissé la fleur de rouille s'installer puis mastiquage et primocon 2 ,ça n'a pas bougé .
j'ai aussi donné l'adresse du fabricant dox anode excellent pour un traitement durable de l'acier et l'alu en extérieur .
alain
Merci @NealCassady et @Fritz.
Dans mon cas, les oeuvres vives n'ont pas desoin de traitement, ou vraiment ponctuel. C'est plus pour 1) quelques petits points sur le pont, 2) quelques tours de hublots, 3) quelques points épars dans les fonds, 4) une zone un peu plus étendue dans les fonds.
Si le Ferose n'est pas aussi durable que le traitement classique (même si l'expérience de Fritz semble indiquer une efficacité certaine sur les quilles en fonte), il faut donc faire le traitement classique partout où c'est possible, et garder le Ferose pour de petites rustines provisoires, ou pour des zones difficles d'accès, en intérieur.
@Fritz Le Dox anode c'est à appliquer après un sablage non ? Ce ne sera pas le cas pour moi cette fois-ci.
Le plus important c'est que la surface soit saine.
Tu a dis, à propos du traitement ferrose: "Férose : on enlève un peu de rouille mais pas tout".
Attention, il faut enlever toute la rouille, sinon quoi qu'on mette dessu ça repart!
Pour les traitements convertissant la rouille, il faut laisser s'installer de la fleur de rouille, simplement pour avoir quelque chose à convertir :)
Pour notre bateau ont fait tout à l'acide (a condition qu'on tappe bien toute la rouille). Et on peint que quand on voit que la surface est devenue inerte et lisse. (Attention c'est loooong!)
Surtout pas de mastic epoxy sur de l'acier, il faut laisser le metal brut pour pouvoir voir directement et sans erreurs quant il y a un pb de corrosion.
Merci @ourob pour cette très riche réponse. Dans mon cas, l'extérieur de la coque est très sain, et les quelques légères zones ayant besoin d'une intervention sont essentiellement sur le pont et dans les fonds. Je ne pense pas à avoir à changer de tôles.
Saurais-tu m'expliquer par quel procédé "la poussière de rouille se dépose à côté et contamine des zones saines". J'ai déjà lu quelque part de ne pas utiliser de brosse (pourtant pas mal de gens le fond, et Banik utilise le foreèt cassé). Sinon tu arrives à bien tettoyer simplement au marteau à piquer ??
Bonjour tdm2023 😀
Je comprends que tu souhaites te débarrasser complètement de la rouille, mais cela ne dépend pas seulement du produit que tu utilises, mais aussi de la manière dont tu l'utilises; Comme tu l'as mentionné pour chaque solution que tu as proposée toi-même.
Personnellement, la rouille est un processus chimique de corrosion qui peut parfois inquiéter certaines personnes. Cependant, je peux te dire que depuis que j'ai trouvé ce produit, je n'ai plus à me soucier des problèmes de rouille.
J'espère sincèrement qu'il te sera utile pour ton bateau en acier. 😉
Goutier
bonjour à tous perso sur des vehicules anciens voitures et tracteurs j'ai utilisè pas mal de bidons de ferose! honnêtement verdict= c'est un peu mieux que le frameto si on met par dessus un apret epoxy puis une peinture epoxy c'est pas mal, par contre si on a dérouiller à la brosse ou au disque avec le ferose si le vehicule est à l'humiditè au bout de quelques mois des cloques de rouilles reviennent !apres un sablage serieux c'est mieux! en milieux marin je suis septique dans le temps : sur la quille du melody de mon fils malgré une bonne dose de ferose puis du primocon au bout d'un an je pouvais recommençer, pour finir j'ai recouvert toute la quille de resine epoxy depuis plus aucun soucis!sur mon bateau alu pour les œuvres vives je fais des retouches au primocon qui est un excellent produit pas trop chère
le gros soucis c'est qu'avec les normes ecolos tous les enduits et antifoulings sont de moins en moins efficaces ! sur l'alu sablè le pink primer etait une excellente première accroche avant de l'intergarde ou du primocon mais ce produit est maintenant interdit tout comme le trilux 33 en antifouling pour l'alu ou l’excellente peinture et vernis perfection 709;
dans la royale et la mar mar on a une autre approche mais comme ils disent eux ils naviguent et n'encombrent pas les ports........
C'est non sans une petite émotion que je relis ces quelques lignes que j'avais postée il y a déjà 18 mois. A l'époque j'étais encore niaiseux et vierge du dérouillage... Depuis ce temps, combien de coups de marteau, burin, pistolet à aiguille, brosse métalique, disque à flapper, etc. Quel plaisir de retrouver le brillant de la tôle, puis de s'empresser de la recouvrir avec un appret epoxy bien cotaud.
J'utilise Ferose quand je repère des petites zones que je n'ai pas envie de traiter immédiatement, comme un ralentisseur. Ferose + peinture PU (j'ai jamais essayé de faire Ferose puis mon appret epoxy, pour quoi pas).
Ferose ce n'est pas magique. Dejà Ferose sans rien dessus : quasi inutile. Ferose plus peinture : c'est déjà mieux, mais la rouille est latente.
Le process long terme consiste - ça a été dit, j'ai rien inventé - à ramener la tôle à nue, puis appret epoxy, puis peinture.
En gros une coque acier c'est : de l'epoxy pour protéger l'acier, puis de la poly-uréthane, pour protéger l'epoxy (des UV).
L'acide phosphorique je l'utilise si et seulement si je suis en mesure de faire un bon rinçage. Si c'est en intérieur et que je ne suis pas en mesure de bien rincer, et que donc je courrais le risque de laisser de l'acide alors j'en mets pas.
J'ai un excellent appret epoxy de la marque Hempel. De ma courte expérience et des discussions que j'ai pu avoir il ressort que deux produits sortent du lot en terme d'appret epoxy : le jotamastic (Jotun) et le Hempel que j'ai. C'est pas toujours disponible chez le ship. L'avantage de ces produits c'est qu'ils sont prévus pour embrasser la fleur de rouille, voire même pour prendre sur une légère couche de rouille et la neutraliser. Je l'aime ce pot de peinture ! Hyper costaud !
Bonjour à tous.
Actuellement sur le refit d'un FEELING 286, je suis aussi confronté à la rouille sur la quille. Je suis en relation avec un technico commercial de chez SICOMIN qui m'informe de la compatibilité entre la FEROSE et la plus part de leurs produits, entre autre l'IM 409, un nouveau primaire époxyque bi composants. La coque a été sablée il y a 5 mois et la quille dessalée plusieurs fois à l'eau claire. Ensuite, faire des passes aux disques à lamelles et à la brosse métallique pour les cavités, puis redessalée la quille à l'eau claire. Ensuite il faut laisser la fleur de rouille s'installer et passer toute la quille au FEROSE. Ensuite je passe une couche d'IM 409 (on peut mettre 2 couches), puis un mélange à base de SR5550 + SD5503 + Mixfill10 pour appliquer l'enduit sur la quille. Ensuite, 2 couches de primaire IM 409 et l'antifouling. J'ai décidé d'utiliser les produits SICOMIN car ils ont un service technique extrêmement réactif que je n'ai pas trouver chez d'autres fournisseurs. Je ferais certainement des vidéos sur ce refit. Cette méthode n'est pas une science exacte, mais c'est la méthode que j'ai élaboré à force de recherche et de conseils.
Que pensez-vous de cette méthode? Avez-vous des corrections à apporter?
En attendant je souhaite un bon vent à tous.
Holà
Le souci du Férose c'est qu'à la pose il est extrèmement liquide,même s'il devient béton après,alors je conseille de ne pas hésiter à mettre plusieurs couches ,en respectant les préconisations .
Sur le férose sec et un peu poncé on peut y mettre à peu près tout en bicomposant,mastic,peinture ou résine.
Il faut comme pour le Férose mettre plus qu'une couche,pour isoler totalement l'acier de l'eau et l'oxygène...
Après pour la fonte ça doit être sec dedans à 100 % sinon rien à faire ça reviendra tôt ou tard
J'ai traité la jupe qui a été rajouté par l'ancien propriétaire. Il l'a fait lui même mais il l'a pas traité ce...
Du coup un an après. Ferose . Solution énervé sur le coup....
Pour l'extérieur j ai tout pris au disque de sablage tercoo triple. Ça économise du produit. Et j ai badigeonné 3 couche.
A l'intérieur, j ai poncé au max avec ce que j ai pu et j'ai envoyé du produits dans tout les coins ... Plusieurs couches ... Au mieux.
Je suis pas mécontent du résultat.
Cette partie ne fait pas partie intégrante du voilier. Ça a été rajouté donc je test avec ça. Je pense que c'est le mieux.
Après pour une coque sous la ligne de flottaison je me suis posé la question...
Bonjour, un retour sur le disque terco?
Tient il ses promesses ?
J'ai plus de voilier acier, mais j'avais été bien intéressé par le concept.
Ouai ça fait le taf. C'est long si tu veux un résultat nickel. J ai commencé par le safran a l'horizontale. On peut bien attaquer sans abimer le disque.
Bien rester perpendiculaire et ne pas forcer sur le disque.
La vitesse de rotation est importante. Passé 3000tr ça chauffe donc c est pas bon.
Entre 2500 et 3000 nickel.
Contrairement au sablage ça va pas dans les interstices, les mini trou avec la petite goutte de rouille au fond. Donc j ai tout raboté. Malheureusement la poussière de rouille retombe dessus... Donc j ai finalement traité léger au Julien sans rinçage. Et j ai envoyé hempel light primer.
On peut pas faire les coins sinon on démoli le disque direct. Ça m'a coûté 2 disque (le 1 et le triple) 150e. J'ai racheté le triple 100€ donc maintenant je fais attention et je fais les angles a la meuleuse.
Je vais bientôt attaqué une partie de la coque. Sur la coque je ne veux pas mettre de phosphorique ni julien ni ferose. On me l'a fortement déconseillé.
Je peux refaire un retour bientôt.
Le fait que ce soit sous ligne de flottaison.
Je ne suis pas sur que ça ait un fondement indiscutable.
