Fifty ACIER - carénage a l'huile de coude ....

J'ai déjà fait cela. Ce qui est important c'est de ne pas mélanger des produits incompatible. Le mieux est de se faire conseiller par un pro, et le pro n'est pas un shipchandler, mais un chantier ou un vendeur de peinture professionnel.

Perso j'ai choisi Sigma, ils ont un département marine. et pour mon cas j'avais choisi aprés poncage à blanc (pont) ou poncage jusqu'au chouppage:

-une couche PU bicomposant antirouille
-deux couches (minimum) PU bicomposant inter
-une couche PU bicomposant finition (obligatoire car les couches inter sans protection finissent par fariner)

• plus pour les oeuvres vives un antifooling érodable

J'ai toujours été satisfait de ce choix.

J'ai toujours utilisé en effet la finition partout. Il y a donc en plus l'antifooling pour les oeuvres vives.

L'antifooling est soit à matrice dure soit érodable. Le premier est à gratter de temps en temps, le second s'érode naturellement et disparait. Il suffit lors du carénage de remettre une ou deux couches. Pas besoin de gratter.

OK c'est clair . apres le poncage a blanc , combien de temps maxi dispose t-on a ton avis pour passer l'antirouille avant que ca s'oxyde ? ?

ne doit t-on pas aussi renforcer peinture a la zone de flottaison ?

OK ; Sorry ...PU ca veut dire quoi ?

perso sous la flottaison, je met du baril, c'est de l'époxy que je trouve en hollande ou je sort le bateau tout les 4ans, pas d'antifooling mais ça, c'est mon choix et voilà deux fois que je le sort, et ce traitement là lui conviens bien.

www.barilcoatings.nl[...]ex.php/

cliker a droite pour traduire en Français sur la page du produit. prix,180 euros pour 10kg, je met 4couches qui font 15kg.

:alavotre:

absolument, tu a raison, mais beaucoup de bateau moteur et voilier même en eau douce mettent de l'antifooling, moi pas mais bon ....

je vais peut être dire une connerie mais je pense que l'antifooling s'use en eau douce ou mer par frottement, a voir avec les specialistes d'ici.

en france peut être mais je peux t'assurer qu'en Hollande en eau douce presque tous en ont. et en Belgique, du moins du coté de Liege que je connais assez bien pour y avoir pas mal de connaissance dans les ports, aussi.

geo , mon bateau est sur canal du midi mais je vis a Bruxelles . Si tu passe par là ...fait moi signe . on causera .... :pouce:

Sur le coup je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a différentes sortes de peintures et donc différences procédures. Les peintures ont aussi beaucoup évolué au fil des années.

Je pense que le temps est révolu où seul le nombre de couches prévalaient. Des peintures avec durcisseurs appliquées dans de bonnes conditions, avec soins ne demandent pas plus de couches que nécessaires.

En tout cas ce que Sygma m'a conseillé il y a 19 ans a fait ses preuves sur mon bateau.

En revanche, concernant le sablage, je te rejoins, même si à l'époque je ne l'ai pas fait.

bien vus :pouce:

c'est vrai que les choses évoluent ,mon voisin est peintre il travaille sur les bateaux en acier et il y a peu il m'indiquait qu'il passe toujours 7 couches de peinture , peinture d'aujourd'hui qui est d'ailleurs la m^me qu'il y a 20 ans . et son contremaitre mesure les épaisseurs ( 40 micron par couche ) ..

la seule difference c'est que lui sa peinture est garantie , et si ça se decolle et bien l'entreprise refait ...

Ce n'est pas une question de nombre de couches mais un problème d'accroche de la première couche qui est capitale pour la protection et la tenue des couches suivantes. Au moins pour la partie oeuvres vives il vaut mieux faire le travail une bonne fois correctement, ce qui vous grantit au moins 10ans de relative tranquilité mais ne vous dispense pas des contraintes annuelles de peintures et d'anodes.

Je précise que quand je dis "poncé" c'est a la disqueuse. 80 d'abord, et 120 ensuite. Et la tôle brillait tellement qu'un promeneur m'as demandé si mon pont était en inox.

La coque elle est restée grise parce que je me suis arrêté avant d'attaquer le chouppage.

C'est ce que je me suis dis , et sur mon bateau cela a fonctionné!

le sable ; tu met une bache , un plastique et avec 3 /4 sacs tu fait ton bateau

mais non , il faut une pelle simplement

et deux mains . :mdr: :alavotre:

Salomis, le propre des forums c'est que tu dois te faire une opinion toi-même après avoir lu les posts. Perso je préconise une couche , qui en fait si tu me lis bien est en fait deux! Calypso2 propose 4. A toi de voir maintenant!
;-)

si tes oeuvres mortes sont en inox ,ça ne risque pas de rouiller ...

si je puis me permettre un petit truc pour que les couches soient correctement faites , tu achete un tube de colorant peu importe la couleur . Tu passe la premiere couche sans colorant et la deuxieme tu change la couleur (rouge,vert) , la couleur de la premiere couche doit disparaître sinon ce n'est pas bon en épaisseur il faudrait alors en remettre une couche ..

OK merci pour le truc utile . :pouce:

mic marin :

" Je précise que quand je dis "poncé" c'est a la disqueuse. 80 d'abord, et 120 ensuite. Et la tôle brillait tellement qu'un promeneur m'as demandé si mon pont était en inox.

La coque elle est restée grise parce que je me suis arrêté avant d'attaquer le chouppage. "

oulala .... y a du gris , du noir , du brillant .... je ne sais plus . Comment fait on exactement ? chouppage ...c'est quoi ? désolé on est des neophytes ...

tu es toujours sur capestang ou sur l herault ?

Bonjour,
@Micmarin : pour les peintures appliquées avant la finition, ne s’agit-il pas de peintures époxy plutôt que polyuréthane (PU) ?

Le sablage offre surement la meilleure préparation. Cependant, ne pas oublier le cout de GO. Un gros compresseur avale facilement ses 9 litres à l’heure. Ainsi que les couts des protections nécessaires et de l’évacuation du sable, après sablage, pour autant que le sablage soit autorisé sur la zone où il est prévu de réaliser le travail.
Ne pas seulement considérer le nombre de couches appliquées par nature de produit mais aussi l’épaisseur du film sec de chaque produit et du système global (exprimée en micron, cf fiches techniques).
Certains produits par leurs caractéristiques facilitent les travaux lorsque les conditions ne sont pas les meilleures, préparation du support et/ou météo. Ex chez Jotun, le Jotomastic 87.
Ou encore en couche intermédiaire, des peintures formulées avec des oxyde de fer micacé, qui sont réputées être d’excellentes peintures de transition sous couche époxy – finition polyuréthane. Ex : Jotomastic 80.
www.jotun.com[...]/en/b2b
Sans vouloir “embrouiller“ Salomis, je suis plutôt favorable à l’application de 2 couches de finition car hormis l’aspect esthétique, opacité, ce sont elles qui assurent la protection des couches techniques précédentes.
Sigma, Jotun, Hempel ou International pro, on est loin de ce qui est proposé par les shipchandlers !
Et les fiches techniques sont très détaillées.
Bon courage
Philippe
En pj FT Jotamastic 87 et Jotamastic 80

va voir l allemand au grau d agde ils sont de bon conseils vu le nombre de coques qu ils traitent tous les ans

oui solide en effet . c'est que le franc bord est important surtout a la proue . Mais parait il qu'il " fend" tres bien l'eau et le grandes vagues avec . je dis " parait" car comme on y connais encore rien a la navigation ... ( pour l'instant preoccuppé au retapage general ) mais un ami marin baroudeur qui a tester e n mer le boat au moteur , nous dit que etonnement il est tres stable mais avec de la houle . de toute facon , hors fluvial , il fera du cotier et peut etre la corse ou ce genre de lieux , mais OK il fera pas les antilles ... tirant d'eau de 125 .

@ Solbad, oui ces peintures sont epoxy. j'ai peut-être utilisé le terme PU par erreur.

Pour être précis, on m'avait conseillé ce qui suit, j'ai toujours bien respecté les instructions (nombre de couches, temps entre couches, nettoyage des surfaces...) et j'ai depuis 20 ans été très satisfait. Mais en effet c'est juste un exemple, et je suis convaincu que d'autres combinaisons sont tout aussi bonnes.

Pour la couleur, le primer antirouille est brun ou vert, après les couches inter et finition sont préparées à la demande du client, je commande toujours du RAL9010 qui est blanc mais pas le blanc 9000, un blanc juste un tout petit peu cassé. Ceci dit il faut voir les deux l'un à côté de l'autre pour faire la différence.

Les fiches techniques sont en anglais, tu les trouveras en français sans problème sur le net.

Primer:
www.ppgpmc.com.au[...]0DS.pdf
Sigmacover 280

Couches inter
www.ppgpmc.com.au[...]0DS.pdf
Sigmacover 456

Couche de finition
m.sigmacoatings.com[...]524.pdf
Sigmadur 520 hB Finish

Et pour finir les oeuvres vives un antifooling bleu