Frigo Electrolux qui démarre plus :-(

en attendant que tilikum aie bu son café...
tu retournes ton frigo (tête en bas), tu le laisses comme ça 12 à 24h, tu le remets à l'endroit, tu rebranches... mâââgique, ça marche !

c'est une histoire de circulation de liquide dans ces machines d'un type particulier, tilikum expliquera ça mieux que moi.

Mode d'emploi (c/c) :
SYSTEMES A ABSORPTION

Fonctionne généralement en 230 volts, en 12 volts, au gaz, parfois avec les trois, on parle alors de "tri mixte".

Il existe encore aujourd'hui des versions fonctionnant au pétrole, partout où le réseau électrique ne parvient pas.

Il y a même des conservateurs de plus de cinq cent litres de capacité garantissant une température de -20°C (-4°F)

On rencontre souvent les "tri mixtes" à bord des petits bateaux, utilisés au gaz, le fonctionnement en mode électrique étant désastreusement nocif à la vie des batteries du bord.

La marque la plus connue est "Electrolux", firme Suédoise qui a déposé un brevet de ce système il y a fort longtemps. (je n'étais même pas né...)

L'utilisation de ce type de réfrigérateur est un peu délicate à bord d'un bateau, pour les raisons suivantes :

N'utilisant ni compresseur, ni pompe, le fluide circule par gravité avec des pentes très douces, exigeant une installation parfaitement de niveau. Ce niveau n'est plus respecté en navigation, à cause de la gîte, et même sur un catamaran, les mouvements brusques de ce type de voilier désamorcent sans arrêt le système.

Beaucoup de gens pensent que "c'est la flamme qui penche" qui perturbe le fonctionnement : ceci est une légende...

Ceci dit, au mouillage, où passent 95 pour cent de leur vie les voiliers, le fonctionnement peut être tout à fait satisfaisant.

Précautions à prendre avec ce type de matériel :

Le fluide utilisé est un mélange d'eau et d'ammoniac.(R717) Le seul métal résistant à l'ammoniac est l'acier. L'acier, en environnement marin rouille facilement, il faut donc bien surveiller et entretenir ce type de matériel.

Ne pas oublier que l'usage du gaz à bord reste dangereux à plusieurs titres. Tout d'abord de par la nature même du produit et ensuite surtout à cause des émanations de gaz brûlés dans un espace restreint. En fonctionnement gaz, ces appareils ont besoin d'une évacuation spéciale vers extérieur du CO2, pas vraiment bon pour la santé.

Conseil : Si un jour votre système à absorption refuse de fonctionner, alors que la petite flamme bleue du brûleur est nickel, pas de panique, ne le jetez pas tout de suite.

Comme expliqué plus haut, le fluide est constitué d'eau et d'ammoniac, et les fabricants ajoutent un troisième composant, anticorrosion. A la longue, ce composant tend à se séparer des deux autres, et à se décanter là où il ne faut pas. Le remède consiste à mélanger à nouveau les trois composants.

Il suffit de retourner l'appareil, (après avoir coupé le gaz !) on peut alors distinctement entendre le "glou glou" du liquide pendant 15 à 30 secondes. On remet l'appareil à l'endroit, même bruit. Répéter cette manœuvre 10 ou 15 fois, recaler l'appareil de niveau, rallumer le brûleur, et généralement, c'est reparti ! Pas besoin d'attendre comme avec un frigo de maison transporté à l'envers...

En cas de fuite du fluide : attention, danger. L'ammoniac est extrêmement toxique. Mais cela sent tellement mauvais, que personne n'est capable de rester de son plein gré à proximité !

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oui , mais
le pb de "resistance qui chauffe pas" semble ailleurs.. dans le cablage à tous les coups , ou le thermostat, ou bètement le sw, ou encore plus bètement le cordon!
essaye de court-circuiter le thermostat, puis etc....

un grand MERCI
pour votre aide !!

Le frigo ne marche ni en 12, ni en 220v... peut etre est ce donc le thermostat comme le précise michel !

Comment savoir s'il est grillé ? ...

La résistance 220 est de 125 watts

aie aie aie!!
la position "&gt|" c'est pour tester les diodes (ou jonctions de transistors)
l'ohmmetre c'est la position omega ou ohm (:&gt)
un thermostat fermé ça fait quasi zéro (0,1)
une résistance de 100w 12v dans les 1,5 ohm
une resistance de 100w 220v dans les 50 ohms

courage!

Se munir
d'un ohmmètre, et vérifier la continuité de chaque composant... en ayant prit soin de débrancher le frigo du 230 volts ! ;-)

Au fait : l'allumage électronique est en fait un allumage piezzo, et ne concerne que l'utilisation au gaz...

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Valeurs resistances...
Salut Michel,
aie aie aie!!
Euh! petite erreur de calcul..
Bon pour le 12v,
mais en 220v, pour une puissance de 100W,
I = P/U 100 / 220 = 0,455 A
R = U/I = 220 /0,455 = 483 Ohms
Amicalement
Daniel

C'est le même principe
que pour nos gazinières : c'est un thermocouple, et ça ne se répare pas.

Il ne faut pas qu'il soit complêtement dans la flamme, mais juste au bord de celle-ci, le but étant de le chauffer, non de le brûler...

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justement!
A propos de tri mixte...
Après 17 ans de bons et loyaux services le "frigo" tri mixte a rendu l'âme.. Bon de toute façon coup de bol on a retrouvé le même à quelques détails près... le tout beau tout neuf avait un filtre à gaz que j'ai enlevé car l'ancien n'en avait pas et que je l'ai pris pour un "bouchon" :-( ... (quand on connait bien un produit on survolle la notice sans prendre garde aux 2 ou 3 évolutions que le produit a pu avoir.. )
Bref; le tout beau tout neuf fonctionne à merveille mais faut-il remettre un filtre??
ké k'en dit le spécialiste??? :reflechi:

Re tout le monde !
Bon ca y est , mon frigo tri mixte a passé une nuit la tête en bas ...

Au matin (vers 14h00), je le rebranche, et là... RIEN :-(

Argggg il ne marche toujours pas le bougre ... si je récapitule, ni 12, ni 220 ... la resistance 220 ne chauffe pas (à peine) et le 12 encore moins ...

Michel disait précédemment que l'élément commun aux 2 courants est le thermostat ...
J'envisage donc de changer ce dernier (voir photo)

Qu'en pensez-vous ?

a+++

tu peux peut etre essayer de faire avec un peu de méthode
d'abord les résistances qui "ne chauffent pas"

il suffit de les démonter et de les brancher en direct sur le 220 et le 12 pour voir si elles sont bonnes c'est à dire si elles chauffent normalement et éliminer les autres causes

le thermostat

il suffit de le brancher sur un ohmetre pour vérifier s'il fonctionne

ensuite, si tout fonctionne séparément, il faudra sonner les fils pour détecter une rupture

amicalement

La bonne méthode :
Relire le fil, mais pas en diagonale !

Et peut-être se munir d'un multimètre... ;-)

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pour un thermostat, la valeur ohmique est soit
nulle soit infinie

nulle quand ça passe et infinie quand ça passe pas

il est donc inutile de lire une valeur

si l'aiguille bouge ça passe sinon ça passe pas

pour ceux à lecture digitale, si la valeur change ça passe sinon ça passe pas

il suffit de tester avec les deux toucheaux en contact pour valider "la mesure"

il n'y a pas de potentiometre de température, mais simplement un système qui demande + ou moins de course ( réglée par un simple déplacement mécanique d'une came en tournant le bouton) générée par la dilatation du bulbe pour changer d'état ( on/off)

amicalement

oui il est possible de brancher la érsistance en direct mais il est peut etre + facile d'aller chercher le départ de son alim plutot que les cosses sur la résistances

merci les gras
Juste un truc, comment tester le thermostat à l'aide d'un Ohmmètre ? QUelles valeurs (grosso modo) sont censées apparaitre ?

Ci joint une photo de mon thermostat.

Donc, si mon thermostat est viable, quand je tourne le potentiometre (de température) la valeure relevée en Ohm est censée varier ?

En ce qui concerne la résistance, celle-ci est soudée à un autre éléments... ca va etre dur de la sortir , pensez vous que je puisse brancher direct 2 fils 220v à la base de celle ci, tout en la laissant à sa place ?

Merci pour tout !!

PS : j'ai toujours 2 perkins 4108 marinisés dans mon jardin qui cherchent preneur ;-)

Sûr ! Le thermostat c'est pour le 220 V
Sur la panne en question je penche plutôt pour une oxydation de la résistance ce qui ne la coupe pas mais augmente tellement les ohms qu'il n'y a presque plus de courant qui y passe et donc ne chauffe presque plus rien. Celle en 12 V est probablement dans le même état (de toute façon à part vider la batterie elle ne sert pas)

Pas de problème Captain
Chacun est libre de choisir la manière de se faire exploser ! :-D

Blague à part, le ventilo est en effet une excellente solution : il suffit de caréner l'agrégat à l'aide de contreplaqué fin, de laisser la partie basse ouverte et d'installer un petit ventilateur d'un watt en haut de la boîte en contreplaqué, bien entendu en extraction. Le résultat est bluffant !

Le premier frigo que j'ai ainsi équipé était celui d'un copain également amateur de pastaga qui avait quelques glaçons minables au bout de dix heures… après modification : 30 minutes !

Même pas besoin de pousser la flamme... ;-)

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oulala
yves d tu ne te trompe pas pour les résistances en // , deux résistances en// n'est pas égale à la somme des deux résistances, mais à la sommes des deux résistances divisé par le produit (multiplication) des deux résistances, c'est en série que tu additionne la valeur des deux résistances pour obtenir la résistances équivalente,
fallait le dire , sans rancune ;-)
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clin d'oeil

allez, j'avoue
Dans un premier temps j'ai pratiqué la force brute, avec un tableur. Au moment de rédiger je me suis apperçu, ce qui est une évidence par ailleurs, que la puissance de deux résitances est rigoureusement la somme des puissances respectives (confirmé par un petit calcul formel bien sur)
Ce résultat par ailleurs colle bien à la réalité : si je met un radiateur de 1500W au sous-sol et un de 2500 W au RdC c'est bien 4 kW qui sont tirés sur le compteur EDF.

Y a des jours où on a l'impression que c'est de la sauce blanche ;-)

Yves.

en parallèle
en dépanage tu peux acheter deux résistances et les mettre en parallèle, la puissance de l'ensemble est tout simplement la somme des puissances des resistances.

Dans ce que tu cite, ce qui s'approche le plus de 125W d'origine est deux résistances de 80W en //

Mais si tu trouve deux de 60 tu as gagné.

Bon, tout ça est du pur calcul mais dans la foulée tu peut aussi mettre en série une résistance de limitation. Je te laisse le soin des calculs :-)

Yves.

resistance
on trouve dans les catalogues de bricolage du fil résistif à couper à la longueur, ou bien des plaques mais ça risque d'être encombrant. Reste les résistances de puissance.

frigo qui ne redemare plus
veuillez essayer de laisser votre frigo renverser pendant 24 Heures et remettez le de nouveau dans le bon sens pendant encore 24 Heures avant de le remettre en service.C'est un conseil qui m'a été donné par un ami ,vous ne perdez rien a essayer cette astuce.Tachez de nous faire savoir le résultat.

Amicalement votre.

Pierre

t'as bon
mais le diagnostic initial était douteux car tu disais que le frigo ne marche pas non plus en 12V, or cette resistance n'y est pour rien, donc y a un autre pb..

à suivre

Je te suis Michel ...
Seulement, j'ai lu un peu partout (ici et aussi sur des forums de caravaning) que ce mode 12v marchait trés trés mal et ne servait qu'a maintenir péniblement le froid déja créé auparavant par le 220v ou le gaz, et ce, moteur lancé pour ne pas se retrouver batterie à plat.

Je pense donc normal que le frigo ne démarre pas en 12v :s

cependant, j'ai constaté qu'aucune chaleur ne se dégageait derriere le frigo en 12v ...

Bon je trouve cette fichue résistance et je vous dis ca :)

Je l'avais expliqué là :
www.hisse-et-oh.com[...]dex.php (un peu plus haut sur le fil) mais si j'ai un moment je ferais un croquis ce soir ;-)

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Caravane...
A l'époque j'avais également mis un ventilo sur mon frigo mais posé dessus (à l'arrière)sur les grilles. jJai fermé l'arrière (pas hermétiquement) en laissant 2-3 centimètres par un panneau de bois.

Ce qui fait que l'air étant aspiré par le haut et entrant par le bas, que mon frigo est devenu congélo !

C'était un extracteur à tambour de 15 20 cm.

Je pense que le mème principe doit fonctionner avec un ventilo PC.

Dépression
j'ai dit un watt le ventilo ! ;-)

Pas un extracteur de câle moteur de 300 m3/minute ! :mdr:

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