Fuite électrique sur moteur Nanni

M c'est le commun ,G la mesure ,W l'alerte ,
tu peux refaire les mesures moteur tournant .
tu n'auras plus de continuité entre M et W et une résistance entre M et G
par contre toujours pas entre M et le bloc moteur

Merci à vous pour vos réponses éclairantes.
Je poursuis avec des précisions: nous avons eu une surchauffe du moteur il y a quelques semaines: l'alarme de température a sonné. On a immédiatement éteint le moteur. Il s'est avéré que le niveau du liquide de refroidissement avait mystérieusement baissé.
Nous avons remarqué la fuite électrique à la suite de cet événement. Est-ce lié?

Le testeur de fuite est composé d'un sélectionneur batterie moteur ou batterie service ainsi que de 4 boutons poussoirs pour tester le + et le - de chaque batterie. La lecture de la fuite se fait sur un ampèremètre à aiguilles avec une échelle allant de 0 à 1 (milliamperes?) qui peut varier vers la droite ou la gauche, donc vers le - ou le +.
Habituellement, les fuites sont positives sur les lignes + des batteries et négatives sur les lignes - des batteries. Jusqu'ici, on les a toujours trouvées et résolues sans trop de difficulté, surtout sur la partie service.

Pour trouver l'origine de cette nouvelle fuite, nous avons déposé l'échangeur, l'alternateur et le démarreur. Nous avons également déconnecté le répartiteur de charge qui laissait passer la fuite du moteur sur le circuit service. Les deux batteries service et moteur ne sont plus connectées par le négatif. Les deux faisceaux qui vont au tableau de bord sont aussi déconnectés.

Ce qui est étonnant c'est que j'observe une fuite positive en activant le bouton poussoir négatif (batterie moteur), alors que le câble + de la batterie moteur qui arrive normalement sur le démarreur est actuellement en l'air. La fuite est importante, elle amène l'aiguille en butée du testeur.

Dans cet état actuel des choses, c'est en connectant le fil - sur la borne M de la sonde (de la pression d'huile) que la fuite apparaît. En déposant la sonde, la fuite disparaît. Comme si la borne M et le pas de vis de la sonde étaient connectés. Une fois la sonde déposée, je teste avec l'ohmmetre entre la borne M et le pas de vis de la sonde, ça ne sonne pas.

Ma question est donc de savoir si le problème vient de cette sonde? Et aussi de comprendre pourquoi il y a du + sur mon bloc moteur alors qu'il est complètement déconnecté de tout apport en électricité positive? Je précise que nous sommes dans un port qui vu son état pourrait tout à fait avoir des fuites électriques lui-même. Mais j'imagine que s'il y avait de l'électricité dans l'eau, je verrai aussi des fuites sur mon circuit service...

Donc si quelqu'un a une idée... d'avance merci infiniment pour vos aides précieuses.

Salut,
Bon, merci mamita pour ta stupéfiante reactivité. Je pense que je n'ai pas réussi à être assez clair. Je vois très bien ce que sont les relais de masses (préchauffage et démarreur) je pensais d'ailleurs que le problème venait de là. Mais non, les deux relais fonctionnent parfaitement. De plus, j'ai déposé le démarreur donc clairement ça ne vient pas de là. C'est vraiment le fil d'alimentation -12v (donc placé en amont de tout relais) qui, une fois conecté à cette sonde (borne M), me crée une fuite.
En ce qui concerne mon testeur de fuite ou contrôleur d'isolation, il est homemade. Et oui, c'est un galvanomètre à zéro central. Il fonctionne parfaitement bien. Il est évidement difficile de savoir la valeur exacte d'une fuite, mais je peux voir la différence entre : pas de fuite, de très légères fuites quand le bateau est très humide et de plus grosses fuites quand il y a vraiment un contact inopiné.
J'ai toujours réussi à garder mon circuit service parfaitement isolé même si j'ai du y passer pas mal d'heures. Le circuit moteur a toujours eu de très légères fuites qui ne m'ont jamais inquiétées puisque nous ne faisons que très peu de moteur et que je coupe systématiquement le circuit une fois le moteur éteint. De plus, j'avais une fois mesuré ces faibles fuites et elle ne dépassaient pas les 0,03A ce qui est, paraît-il, tout à fait acceptable et gérable par les anodes qui fonctionnent d'ailleurs parfaitement.
Bref, pour revenir à ma fuite actuelle, on est vraiment sur une belle grosse fuite qui m'amène mon galvanometre en butée ce qui est très rare depuis que je pratique la fuite électrique (bientôt 10 ans)
Je réitère donc ma question : que penser de cette sonde qui a l'air d'être parfaitement isolée avec mon ohmmètre (environ 20 kOhms entre la borne "M" et le pas de vis qui se loge dans le bloc moteur), mais qui laisse passer cette fuite? Et surtout, pourquoi y a t'il une tension positive sur mon bloc moteur alors qu'il est complètement déconnecté de tout apport en électricité positive?

Encore merci à vous tous.

Re lexou85,
Si je reconstitue ton puzzle electrique, tu as eu une alarme température , et tu trouves ta sonde huile (alarme+Indicateur) avec un défaut ohmique.
En principe, ça ne devrait pas être lié...

Au passage: "l'alarme de température a sonné. On a immédiatement éteint le moteur..".
Avec une "alarme température", et si l'eau sort toujours a l'échappement, il vaut mieux ne pas arrêter le moteur, mais plutôt abaisser les gazs afin de continuer a faire fonctionner la pompe a eau de mer a travers l’échangeur. En arrêtant le moteur, l'embiellage bas moteur est très chaud , la chaleur va continuer à monter vers le haut moteur par inertie et peu flinguer le joint de culasse...

Ce qui m'intrigue c'est le branchement électrique du répartiteur de charge dans un schéma normal bi-polaire. Quel type de répartiteur de charge : avec ou sans négatif ? (sur certains modèles, il faut amener un négatif pour la diode de fonctionnement), mais surtout il faut modifier le schéma d'origine. J'ai (re)trouvé un schéma Nanni bi-polaire (voir ci-dessous). J'aimerais ajouter sur le dessin , l'implantation de ton répartiteur de charge, et de ton testeur de fuite (ou contrôleur d'isolation) homemade. Ca aiderait...
Mamita

Moins technique, mais peut être plus pragmatique pour être fixé sur la sonde au cas où elle n y serait pour rien :

Pourquoi ne pas shunter cette sonde en reliant entre eux ces trois fils?

Ça va déclencher l alarme et signaler une pression d huile delirante , mais 2 choses : Soit tu n as plus de fuite : L isolation de ta sonde est défectueuse. Soit la fuite apparait, et alors , c est sur ce circuit qu elle ce trouve, mais hors sonde.

(voire si tu ne risques pas de cramer ta sonde avec une resistance nulle ds le circuit G avant de te lancer).

Et bien voilà, c'était bien cette sonde le problème. J'ai mesurer la résistance entre la borne M et le corps de cette même sonde (l'ancienne) et il y a 25 kiloOhms. Sur la nouvelle, la résistance est en effet infini. Comme quoi, une sonnette ne suffit pas toujours pour trouver une fuite. Encore un immense merci à vous pour l'aide et le soutiens surtout à Mamita pour tout ce temps passé sur ton clavier.
Une très bonne semaine à vous tous.
Bien à vous