fuite sur joint/presse étoupe volvo

un mecano m'avait donné un truc pour solutionner ce genre de probleme .

lorsque l'on monte ce genre de joint mettre en place autour du tube d'étambot serré par les colliers un morceau de chambre à air qui en cas de fuite peut etre mise par dessus et serré sur la ligne d'arbre .Biensur cell-ci ne peut tourné mais ça solutionne provisiorement la fuite si elle est importante

Le remarquable joint Volvo peut fuir par vieillissement mais plus banalement par desalignement de l'arbre.
Il faut aussi que l'arbre ne soit pas trop marqué et que l'on graisse les lèvres du joint de temps en temps.
Pour le déchirer ou le desemboiter il faudrait des circonstances exceptionnelles
Changer ce type de joint à flôt est vraiment chercher de gros ennuis. Comme il faut libérer l'arbre il faut ètre certain de ne pas pouvoir le perdre! L'emboitement sur l'étambot est bloqué par 2 colliers et une pièce fournie avec le nouveau joint permet de ne pas blesser les lèvres.
La notice est claire.

pas de bricolage il faut le changer au sec , perso je l'ai remplacé aprés 2200 H moteur et 13années d'utilisation !!
Salut

personnellement j'ai changé le mien à flot.
le seul risque c'est de trop reculer l'arbre d'hélice et de le perdre. En fonction de la configuration de chaque bateau le risque est plus ou moins limité. Dans mon cas, le safran empêche de perdre l'arbre.

bien préparer la manœuvre et faire de la place. Déjà graisser le nouveau joint avant de démonter l'ancien. J'ai aussi graissé entièrement l'arbre pour facilité le montage. Dès qu'on commence à démonter l'ancien joint, pas mal d'eau entre. un simple chiffon noué autour de l'arbre permet de limité énormément le volume d'eau qui rentre. La pompe de cale suivait sans soucis.

Ensuite on présente le nouveau joint et on le fait glisser sur l'arbre. Lors de la remonte sur le tube d'étambot, à nouveau grosse entrée d'eau qui est vite limitée dès que le joint recouvre partiellement le tube. On le fixe à son aise. Ne pas encore enlever la bague en plastique qui permet le montage sans retourner les lèvres.

Refixer l'arbre sur le tourteau puis seulement enlever la bague en plastique.

Durée totale de l'opération : 2h en sachant que j'ai du partiellement démonter mon aquadrive pour pouvoir passer le joint sans le plier.

Rien de très compliqué. juste avoir une bonne pompe de cale au cas où...

J'avais aussi testé l'étanchéité réalisée simplement en serrant l'arbre avec mes mains, près du tube d'étambot. Aucune goute ne passait !

il suffit juste de le reculer un peu
pas de le sortir du tube d'étambot.

Faut dire que pour ma première, je n'avais pas vraiment le choix. Grutage impossible et ancien presse étoupe déchiré (une espèce de deux flaques en caoutchouc avec deux disques métalliques - pas en graphite). Heureusement j'avais le joint Volvo à bord.

Perso, le volume d'eau par seconde qui rentre en changeant la sonde du loch est plus important que lorsqu'on change un joint Volvo. Diamètre du trou similaire mais l'arbre d'hélice le comble partiellement. Pas pour le loch !

bjr,
quand on installe ce systeme ,que j'ai adopté d'ailleurs depuis 30ans , il y a plusieures précautions à prendre :
la position de l'anode collier sur l'arbre doit permettre de reculer celui-ci sans qu'il puisse sortir du P.E ,ce qui permet de pourvoir le changer à flot .mettre l'anode de rechange sur l'arbre entre le tourteau et le P.E ,ce qui evitera de percre l'arbre en cas de desacouplement accidentel et de trouver l'anode quand on en a besoin .
si l'arbre est usé par le précedent systeme et que l'on a la place on peut mettre un morceau de tube pour decaler la portée du joint .
avant de le changer il est possible que ce soit un morceau de fil a peche qui se soit enroulé sur l'arbre et soit remonté jusqu'aux levres du joint spi ou un brin d'algues ,ça m'est déja arrivé ..

Pour le perçage de la coque, un ancien d'ici avait donné la combine. A l'aide d'une ventouse WC.
Moi j'ai changé mes vannes à flot et ma foi, y pas vraiment besoin de mettre son gilet. Juste une bonne serpillière à dispo.

Vibrations :palier de chaise usé , silentblocks fatigués ,moteur déséquilibré (disparité des compressions,qq injecteurs fatigués). défaut de lignage . moins il y a de cylindres plus le moteur vibre au ralenti essayez d'augmenter le ralenti pour voir si améliration ? de toute maniére éviter de faire tourner un moteur au ralenti ,il s'encrasse et fatigue .

J'ai un RTMA (produit par le fabricant d'hélice italien Radice ), mais que 220 heures moteur au compteur. Néanmoins l'arbre d'hélice tourne en permanence, car j'ai un alternateur d'arbre. ( 3000 milles cet été )

Pour l'instant rien a bougé.

Les "plus" par rapport au Volvo :
- l'entrée avec bouchon pour le graissage
- le raccord pour mise l'air libre pour le remplissage en eau(lors de mise à l'eau ou surtout les échouages)
- la bague hydrolub interne au joint pour son centrage sur l'arbre plus longue que sur le Volvo.

Reste à savoir quel sera la durée de vie, pour moi pour l'instant c'est trop récemment posé.

Quelle est la règle pour ces changements (silentbloc, palier,...) sachant que l'ensemble à 6 ans pour le bateau et une petite centaine d'heures de fonctionnement pour le moteur.
Merci pour le retour
Chrismahe

C'est un YANMAR 3YM20.

Juste une anecdote à ce sujet.
Lorsque j'ai changé mon presse-étoupe à tresse, j'avais aussi envisagé un joint Volvo ou RMT.

J'avais pour cela discuté avec les vendeurs au salon Nautic. A ma question sur une entrée d'eau pouvant être occasionnée par un fil de pêche, ils m'avaient répondu: "Impossible ça n'arrive jamais ".

diamètre du tube étambot ?