Mauvais plombier ou trop de pression

l'eau est trop chaude
il faut monter un mitigeur en sortie de ballon maxi 60°
et un tampon c'est pas plus mal .
alain

Complément: et naturellement il faut impérativement pour ne pas risquer de graves brulures que la température reste dans les limites réglementaires. Un thermostat peut avoir des problèmes et alors doit être changé. Même chose pour le groupe de sécurité qui protège l'installation, qui peut laisser normalement parfois écouler un peut d'eau mais qui finit par se bloquer avec l'eau calcaire.

En PER il me semble qu'au DTU c'est maximum 50° avec thermostat obligatoire...

mais c'est pour de l'habitat... pas pour des bateaux... en tout cas, le plombier, si il ne t'a pas avertis est un nul..

Edit : confirmation

Lors de l’installation d’un nouveau chauffe-eau, la tuyauterie utilisée peut être rigide (cuivre) ou souple (flexibles tressés) mais dans tous les cas doit pouvoir résister à une température de 100°C et supporter 10 bar de pression. Si ce n’est pas le cas (matériau de synthèse multi couche ou PER) vous devez impérativement utiliser un limiteur de température (sécurité anti-sinistre). Le limiteur est un organe de sécurité indispensable ne distribuant que de l’eau mitigée (sécurité anti-brûlure). Cet organe de sécurité est obligatoire dans le neuf et pour les rénovations lourdes (arrêté du 30/11/2005).

Le mitigeur thermostatique coute 50€ dans une GSB et c'est facile à poser... ne pas oublier sa copine la vanne disconnecteur (dans le schéma groupe de sécurité)... qui limite la surpression dans le réseau dû à la dilatation thermique...

www.foxof.com[...]ite.jpg

Bonjour,
sur mon bateau j'ai d'origine un groupe de sécurité sur l'entrée eau froide du ballon qui rebalance dans le réservoir si la dilatation de l'eau fait monter la pression.
Plutôt qu'un mitigeur, si tu es raisonnablement gourmand en eau chaude, tu peux régler le thermostat au minimum. Je l'ai réglé à 45 degrés chez moi.
J'ai aussi un mitigeur mais réglé ouvert à fond par l'ancien proprio. Je l'ai re réglé une fois pour m'en servir et augmenter la température seuil du thermostat. Ça n'a jamais bien fonctionné. Ça marche bien à débit fixe et relativement fort. A petit debit quand on laisse un filet d'eau pour la vaisselle par exemple, l'eau redevient froide au robinet. Du coup thermostat à 45 et mitigeur ouvert en grand.

Ce n'est pas trop le sujet mais si tu as des panneaux solaires, tu peux alimenter la résistance du chauffe eau avec un convertisseur en 110V. Ma résistance de 1200W en 220V ne consomme plus que 300W en 110V et j'ai de l'eau chaude en 20-30 min (puissance divisée par 2^2 quand on divise la tension par 2).

Je pense également que la première chose est de vérifier la présence d'un groupe de sécurité. La deuxième est de voir si celui-ci n'est pas grippé par la non utilisation (en milieu marin en plus), ceci en le manoeuvrant à la main.

« Tuyau multicouches » ? Fuites au raccords
Si c’est du PER, on le trouve en 16mm en grande surface, et en 15mm chez les Ships . Vérifie que ton installateur a bien utilisé les bon raccords

bonjour
il ya deux ans je me suis retrouvé avec 100L d eau dans le bateau un raccord sur l eau chaude avait lâché car le groupe e sécurité était mort soupape (rien ne résiste a la dilatation)
si tu as de la place je te conseille un petit réservoir de dilatation tu seras tranquille dans tous les cas (2LITRES suffises)
ma poule

Pour les références j'ai un vase Gitral HY5 de 5L acheté 38 euros. Quitte à monter un vase pour la dilatation de l'eau chaude, autant qu'il serve aussi à réduire le nombre de démarrages de la pompe à eau. Pour ça il faut un volume conséquent et les vases vendus chez les ship sont trop petits (en plus d'être hors de prix).

on ne peut pas diminuer la température dans le ballon quant on marche au moteur ,c'est 80° minimum,
mais on peut avec un mélangeur thermostatique en sortie régler la température que l'on veut .
un vase d'expansion serait le bienvenu pour réguler la dilatation du liquide .
par contre au port sur le 220v le thermostat est efficace .
mettre l'alimentation du groupe d'eau et celle de la résistance sur un inter double ,ça évitera de la griller par oubli de démarrage du groupe quand le ballon chauffe sur le quai .
alain

Salut,
En cas de surpression la soupape de sécurité est censé jouer son rôle. Des fuites c'est carrément pas normale.
Corentin

rappel de la réglementation immobilière:
(Comme il s'agit de sécurité, rien n'interdit de s'en inspirer à bord.)

1 - Pour éviter la légionellose l'eau en tout point du réseaux de distribution doit être à une température supérieure à 50°C. Une production aux environs de 65°C garantit la mort de la bactérie.
2 - Pour éviter tout risque de brûlure aux points de puisage l'eau doit être à une température inférieure ou égale à 50°C (60 en cuisine)

Il y a donc incompatibilité entre le besoin de sécurité sanitaire et de sécurité contre les brûlures.

Dans nos bateaux, suivant la source de production, l'ECS peut être à des températures très variables; éventuellement 80°C si la chaleur provient du circuit de refroidissement du moteur.
Le risque de brûlure est sérieux, d'autant plus s'il n'y a pas de mitigeur thermostatique aux points de puisage.
La solution est le "mitigeur thermostatique anti-brulure" (réglé à 50°C)qui doit être placé en amont des points de puisage. Il n'est normalement pas accessible aux usagers.

Comme notre situation peut être comparée à celle de la production d'ECS solaire, un exemple d'équipement sécure:
france-chauffage-solaire.fr[...]96.html

évidement l'eau se dilate jusqu'à la transformation en vapeur qui est fonction de la pression

alain

c'est ce que j'ai trouvé de plus près pour expliquer la dilatation de la phase liquide à la phase gazeuse .
mais je vais chercher mieux .
si je trouve mieux ,je vous dirais mieux .
donc je vous dis mieux :
V=V0(1+aT)
a étant le coef de dilatation du liquide
par ex pour l'alcool a c'est 1.10.10puissance 3
c'est pour ça qu'à 37.2 le matin je me sens ballonné
alain