Mesurer une fuite électrique sur un bateau en alu

bonjour,
ce n'est pas avec un voltmètre que l'on mesure une fuite de courant mais avec un ampèremètre.
commencer avec le plus gros calibre et réduire jusqu'au mA.
mettre le fil rouge sur le + batterie, le noir sur la coque en ayant gratté l'alu pour un bon contact.
puis mettre le fil noir sur le - batterie et le fil rouge sur la coque alu.
bien sur les mesures se font en position DC sur le multimètre.
de mémoire il ne faut pas dépasser 4mA de fuite (à vérifier).
si vous avez 2 batteries faire ces mesures sur les 2, tous consommateurs allumés et moteur en route. attention au préchauffage et démarrage qui utilisent la masse moteur ponctuellement donc pas de mesures pendant cette étape.
a+ david.

hello David,

je me permet une petite précision sur la procédure que tu décris.
j'imagine que c'est ce que tu voulais dire, mais c'est vrai que dés fois, on écrit un peu vite et on oublie des petites choses au passage, malgré qu'on les connait.

donc, un testeur multimètre souvent appelé dés fois à tord: "metrix" (la marque phare au départ, un peu comme un "frigidaire") suffit effectivement.
comme l'a décrit David, il faudra se mettre en position de courant continu: DC (direct courant), mais sur le calibre qui permet de mesurer le courant.
en général, c'est spécifié par ADC (A comme Ampère), ou A avec le sigle du courant continu: un trait avec des points en parallèle et non un trait courbé dit: sinusoïdal (alternatif).
sur certains testeurs, il faudra aussi positionner la "prise rouge" qui est sur le testeur (il y a la rouge et la noire qui elle, reste tjrs sur le commun) sur ADC et non sur VDC (volt/tension).
sur d'autres, il n'y a que 2 prises et le testeur passe en mesure d'intensité simplement en sélectionnant ce calibre sur la mollette ou par les boutons.
il faut se positionner sur la plus grosse valeur, soit 20 A ou 10 A selon la plupart des testeurs.

de plus, pour mesurer l'intensité (A), donc le courant qui peut s'échapper, il ne faudra pas mettre la pointe rouge sur le positif de la batterie et la noire sur la coque mais débrancher la cosse + de la batterie, positionner la pointe rouge sur le plot de la batterie, et la pointe noire sur la cosse que l'on vient de débrancher sans toucher les contacts avec les doigts.
idem en inverse sur le négatif.
(on ne sait pas forcément comment est câblé le négatif, on peut dés fois provoquer un court circuit via le testeur (certes sans conséquences, sauf pour le testeur))

tout "éteint" et jusqu'à 0,06 A mesuré, on ne parle pas de fuite (O,03 A étant une bonne moyenne).
à 0,1 A, ça commence à faire...

si l'on dispose d'un pince ampèremétrique adaptée, on peut se permettre de mesurer directement ce qui peut passer au travers des conducteurs.
dans le cas inverse (uniquement testeur), il faudra mettre une protection (fusible entre la batterie et le testeur) plus basse que ce que peut supporter le testeur.
sait on jamais, il peut arriver (certes rare) d'abimer le calibre du testeur qui finira à la poubelle car il ne sera plus précis par la suite, à moins d'avoir déjà testé le négatif et la masse en continuité puis/et/ou en résistance..

on peut aussi se servir de l'eau pour faire des mesures, mais ça commence à être plus compliqué pour le faire précisément et avec certitude sans connaissance plus approfondies.
quoi qu'il en soit, le courant est délivré par ton accus (batterie) et, j'imagine, que de par ta question, c'est surtout ça qui t'intéresse.
si tu n'as pas constaté de corrosion anormale, il n'y a que peu de besoin d'aller plus loin que la procédure décrite par David.

edit: il arrive aussi que des manques de capacité proviennent en fait de mauvais cycles de charges/décharges et qui font dés fois penser à une perte éventuelle.

Bonjour à tous,

Ce doc pourra vous aider...
PDF joint et lien vers un site très intéressant !
www.cmed34.com[...]dex.htm

A+
DD

Je pense une référence en matière d'expertise... et super sympa ce qui ne gâche rien !
A+
DD

Je corrige matelot : en cas de surprotection, ce sont les revêtements (epoxy) qui ne tiennent pas...

Bonjour,

Il n'y a pas de potentiel pour les revêtements qui ne sont pas à proprement parler des métaux, et ce, même s'ils sont chargés en zinc ou en cuivre. Il convient toutefois d'appliquer les règles usuelles pour calculer leur compatibilité avec le support auquel ils sont destinés. Ainsi, les revêtements à base de cuivre auront tendance à attaquer les métaux qu'ils revêtent s'ils ne sont pas soigneusement isolés par une couche dédiée. Ils sont déconseillés sur une coque alu car ils nécessiteraient des précautions assez importantes. Par ailleurs, l'aluminium est plus sensible à la surprotection que l'acier et nécessite 10 fois moins de courant de protection que ce dernier. Attention donc à ne pas surcharger en anodes et rester très prudent avec le magnésium. Au besoin, voir ce calculateur www.galvatest.com[...]lc.html en indiquant un besoin de courant de protection de 2 mA/m².

Celà signifie donc qu'une électrode de référence a été utilisée pour toutes les mesures et, s'il s'agit de revêtements électriquement neutres, qu'ils ne sont pas en cause. Au passage, s'gait-il de la même qualité d'aluminium (même bateau, même constructeur, même époque) ? L'un est malade, l'autre pas : c'est la vie qui est ainsi...

NON : mesurer le potentiel est nécessaire et suffisant, si corrosion en cours il y a, elle est obligatoirement détectée et ce, sans exception. Cette mesure s'effectue en continu sur les "gros" bateaux, en mer comme au mouillage, et la protection y est calibrée automatiquement en temps réel, ce qui n'est évidemment pas le cas en "petite" plaisance. De plus, les voiliers alu mettent souvent des pendanodes à l'arrêt, sans trop savoir pourquoi ni combien. Enfin, les conditions de mouillage peuvent influencer fortement sur l'activité électrique et, comme 2 bateaux ne peuvent être simultanément au même endroit...

PS L'intensité du piquage donne une idée de l'ampleur de la fuite et oriente donc vers sa cause probable.Vous pouvez mesurer le potentiel en mouvement, qui peut s'avérer trop élevé par insuffisance de protection permanente ou fuite avérée d'un appareil en fonctionnement au moment de la mesure...

Matelot, ma remarque ne sert qu'à mettre en évidence que 2 bateaux identiques n'auront pas la même réaction face à la corrosion et non pas à fataliser ce problème... Vous ne pouvez donc pas déduire, comme vous le faites, que si l'un est sain ou malade l'autre l'est aussi...

Inutile de vous indiquer des systèmes à courant imposé : il n'y a pas de matériels adaptés aux "petits" bateaux. En revanche, vous pouvez prendre des mesures "manuelles" régulières de votre potentiel de coque (elles ont la même valeur que les automatiques) et investiguer plus avant si problème décelé.