pont arraché par cadène soulevée sur first 27

bonsoir
ta solution me parait bonne mais je ne suis pas assez competant pour que tu suive mon avis .
met des photos , pas trop de gros plans , et " ceux qui savent " te diront mieux que moi .
le risque de mat sur la tete est important ,structurel aussi. donc etre certain de tes connaissance en application de resine pour faire ce travail .

salut

Oui, j'ai déjà vu ça.
c'est techniquement simple à réparer.
si c'est le même montage que sur le first 30...
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il faut virer la strate de liaison cloison/coque qui a cédé
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boucher les trous des boulons de la plaque de cadène dans la cloison au mastique époxy.
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L'idéal est de doubler la cloison coté WC (pour que ça ne soit pas visible dans le carré) par une CP de 12 mm.
Cette plaque doit englober la cadène, et doit cescendre plus bas de 20 ou 30 cm, et sur le coté d'au moins 10 cm.
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Coller cette plaque à l'époxy, en ayant pris soin de virer le placage tech de la cloison de mat, puis ponçage.
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Restratifier la cloison de mat à la coque. masse de verre + - 2 kg/m².
L'idéal étant du biaxial stratifié à l'époxy (3 couches de biaxial 600 g/m² )
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Pourquoi de l'époxy : bien plus résistant que le polyester, et tenant bien sur le CP, ce qui n'est pas le cas du polyester. Pour une si petite réparation, le surcoût de l'époxy par rapport au polyester est négligeable.
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L'idéal est de stratifier entièrement la contreplaque CP que tu as collée devant.
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Mettre un truc lourd sur le pont pour le faire redescendre, et stratifier de même la cloison au pont, des deux cotés.
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Remettre la cadène en place, repercer les nouveaux trous, etc.
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Remarque : tu peux très bien te passer de la contreplaque CP sur la face avant de la cloison de mat, mais à ce moment là, tu la remplaces par une strate de surface équivalente, avec 5 couches de biaxial 600 g/m², coté WC.
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Pourquoi une contreplaque ou une strate épaisse ? car la cloison est trop fine, et âgée, elle est humide. Donc la cadène en traction vers le haut ovalise les trous des boulons qui traversent la cloison. et elle monte inexorablement.
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Bon courage. Pour ce genre de bricoles, je mets trois journées.
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La photo : voila ce que donne ce renfort en CP sur une cloison (ici, un revaranguage, où la cloison d'origine ne touchait pas la coque, avec une strate légère faite de 2 couches mat de verre polyester, qui était complètement décollée coté bois.

Et faire la même chose sur l'autre bord.

photo1

photo1

bonjour
ont ne peu pas appeler cela un vice cacher .
mettre du poids , je crois qu'il va falloir lourd et selon le vent qui tire ou relache les haubans , cela peu bouger pendant la prise de la resine .
une sangle de camion qui fait le tour de la coque et un billot ou autre pour n'appuyer que sur la cadene .
il faudra enlever les haubans pour faire du travail correct , ( sinon a mon avis c'est du mauvais travail ) .
sur le pont , et dessous , il faudrait enlever les cadenes pour bien restrater , cela peu etre fait plus tard ; mais la l'eau rentre et ne fait pas du bon travail .

salut

as tu posé la question tibern du pourquoi de cette avarie ?
fausse manip sur le hauban, hauban trop serré ou chute sur le mât ????
as tu vérifié les autres cadènes, des fendillements du gel coat par exple
je suis d'accord su le fait que les haubans doivent être retirés (démâtage) pour faire les travaux
JL.C

La photo 1 est très claire.
La cloison a cédé, car l'ouverture qui se trouve sous la cadène est une absurdité structurelle. Il n'y a que 10 cm de hauteur de CP de 12 mm pour tenir.
Infiltration + vieillissement et ça casse.
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Comme déjà écrit, une contreplaque en inox ne sert strictement à rien ici, car l'effort se fait en cisaillement.
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La seule solution, vue l'état de la cloison, est de la doubler, voir ici de la tripler en collant à l'époxy deux CP de 12 mm, comme sur la photo que j'ai posée.
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Pourquoi la tripler ? car il y a un énorme trou sous la cadène, donc peu de hauteur de CP à travailler.
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Il faut impérativement que les CP soient collés à la cloison existante, puis stratifiés à la coque et au pont. Ce sont ces épaisseurs de bois, qui vont reprendre les efforts de cisaillement des boulons de la cadène.
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Photo 2 : le pont est déchiré, donc une fois remis en place, il faut mettre un coup de disqueuse dans le fente, pour nettoyer, ainsi que tout autour de la fente, sur au moins 10 cm.
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Tu remplis la fente de mastique époxy, puis tu strates par dessus. Deux couches de sergé 250 g/m² , puis une couche de taffetas 180 g/m².
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Bien entendun la cadène doit être ôtée pour tout ce travail, donc si le mat reste en place, il faut le faire tenir avec toutes les drisses disponible prises sur le rail de fargue alu, en différents endroit.
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Attention : faire ces travaux en plein hier à flot est une très mauvaise idée. Le travail sera mal fait. Trop d'humidité, surtout sur le pont.

pour coller les CP, il faut que tu vires la couche de placage teck. ça se fait bien avec un ciseau large convenablement affuté. Puis tu ponces, tu aspires la poussière et tu laves abondamment le bois à l'acétone.
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Pour l'époxy, collage ou strate. J'utilise une résine époxy spéciale réparation bois + strates, achetée chez Composites distribution à Nantes.
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Pour le collage, jamais de fibre de verre, mais des micro charges. j'utilise de la charge arbocel vendue en pot de 5 Litres (7 euros ...).
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On ne colle pas bois sur bois à la résine pure, mais on ajoute une quantités de charge telle qu'on obtient un mélange de la densité du yaourt liquide.
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Méthode, en hiver. Chauffe tes bois au radiateur (pas trop quand même)
Enlève le chauffage, ce cette sorte la température du bois descend. Tout de suite, applique le mélange colle sur les deux parties à encoller à la spatule, mais plus facilement à la patte de "cousin du lièvre".
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Comme la température descend, tu va voir le bois pomper la colle comme un malade. Eventuellement remets une couche fine 5 min après (pas trop, ça ne sert à rien)
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Pose tes bois l'un sur l'autre et le serrage Modéré (pas comme une brute) se fait avec des serres joints, mais mieux, avec des vis inox cruciforme à tête fraisée.
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Il faut une visseuse électrique et avoir percé les avant trous à blanc, AVANT l'encollage (sinon, tu te fouts de la colle partout)
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Photo : varangues en 3 plis de 15 mm, encollés avant montage sur la coque. On voit les trous de vis, que j'ai enlevées après séchage (24 h)

Il me semble que l'équerre Inox n'est pas celle d'origine.
Dans ma mémoire lointaine d'origine elle est plus petite mais beaucoup plus épaisse.

La tête de cloison a dut cassée, au lieu d'être réparé correctement une réparation rapide a dut être faite en remplaçant l'équerre par une plus grande mais pas assez épaisse, qui s'est déformée et poursuivi le phénomène de casse.
C'est a reprendre.
Rien d'insurmontable mais du boulot.
refaire cloison et reprise de strat.
Refaire strat de pont.
Grande chance quand tu vas disquer de découvrir que l'âme du pont est a reprendre aussi au moins localement.

Pour les échantillonnages tu remets au moins ce qu'il y avait.

Et bien sur faire une équerre correcte

Bon courage.

sympa, je n'avais pas trouvé ça... mais ça correspond effectivement. l'ancien propriétaire m'a laissé la plaque inox d'origine. merci

Normal, Jean, sur le F30, la cloison n'est pas ajourée sous la cadène, mais pleine jusqu'en bas.
C'est donc une latte longue qui travaille beaucoup mieux.

Oui, le sandwich est certainement pourri, mais j'ai écris ma réponse avant que Tibern ait posté les photos du pont.
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Je pensais à un simple soulèvement localisé, auquel cas, quelques gueuses de fonte posées sur une planche l'aurait remis à sa place.
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Dans le cas présent, si le sandwich est mort, c'est une autre affaire...

Oui, j'espère l'avoir dit, un vrai merci pour tous les conseils. j'espère en être à la hauteur...