Traitement curatif osmose voyage 12.50

De mémoire, la surface à traiter avoisine 31 M2
En 2009, ca m'a coûté 8400€ et 18 mois d'immobilisation.
Texte du devis de 2008
"Concerne votre bateau VOYAGE 12.50
Z 99 Traitement curatif de l'osmose
* selon procédure Gelshield de
* chez INTERNATIONAL après
* rabotage de la coque sur une
* base de 28m2 (SURFACE A
* CONFIRMER A LA SORTIE D'EAU)"
Moi j'avais mesuré et estimé à 31 M2. Le prix du devis a été gardé

Salut,
C'est intéressant cette idée. As-tu fait ça seul ou as-tu confié le travail à un chantier ? Il va falloir que je traité mon canot un jour ou l'autre et la perspective de l'immobiliser à terre un an ou plus m'èpouvante...

Bon, c'est partit pour une nouvelle gueguerre des je sais tout!

Je fais cela moi-même, je prends régulièrement le taux d'humidité au sovereign, depuis 2 mois le taux est passé de 15, 20% à 5, 10 % au pire, excepté le skeg sur lequel je vais devoir insister en température car mine de rien plus c'est chaud plus l'eau s'évapore dans un milieu déshydraté à 40%. et donc fort de se résultat je pense que dans un mois l'affaire est réglée!

Maintenant j'ai rien à vendre :acheval:

Des arnaqueurs proposent aussi des délais de 8 jours avec un revêtement époxy "étanche" qui va masquer un certain temps la poursuite de la réaction chimique.
C'est la pression osmotique qui a "percé" l'étanchétité du gelcoat.
Le chauffage n'y changera pas grand chose et les déshumidificateurs encore moins.

Si la météo joue un rôle favorable (vent et temps sec), il faut surtout que l'humidité des polyesters mis à nu ait le temps de s'évacuer.

Si c'est un système Hotvac, ce n'est pas vraiment un déshumidificateur. Ce sont des sorte de couverture chauffante avec un vide d'air.

Bonjour,
Est-ce que ces traitements assez lourd dure dans le temps ?
Ce que je veux savoir, si on achète un "vieux bateau" en se disant qu'il faut inclure ce budget dans l'achat, est-ce qu'on est tranquille après ou une coque osmosez le redeviendra toujours ?

@Popeye, tout dépend si tu peux le faire toi même ou si tu demande à une entreprise, et aussi dans quel zone tu es pour la météo.
J'avais fait moi-même "la chose" en partant de déductions et divers fils ou tutoriels bien faits. Éviter le rabotage, oui et Yves le souligne, c'est évident, moins on retire de matière, mieux on se porte et on a à remettre résine et fibre, et correctement.
Chauffage, si on doit enlever le produit de l'hydrolyse d'une résine, on aura du mal à bien "sécher" et donc éliminer ces résidus sans une action mécanique, un rinçage à l'eau douce régulièrement et souvent. L'eau douce se sèche vite, l'eau salée ou acide beaucoup moins vite.
Le gros problème des jupes plastique chauffées est qu'on peut facilement "emprunter" le chauffage et que la jupe ne dure pas longtemps si il y a du vent. Mon bateau était sur ber, en plein vent, dans une zone non surveillée (et de toute façon, les surveillances des ports...)

J'ai utilisé la méthode du nettoyeur HP après décapage complet jusqu'à la fibre (donc les couches d'AF et le gelcoat qui de toute façon est aussi poreux qu'un filtre à café) en alternance avec le badigeonnage au bicarbonate de soude additionné de maïzena.
OK, c'est long, mais en Bretagne la météo impose son temps. Et c'est pas cher. Ensuite, contrôle au Tramex et application de la méthode Gelshield.

Quelque soit le produit appliqué (qui sera toujours une base époxy) il faut que l'appareil de mesure soit dans le vert franc partout sur la coque. C'est la seule condition pour repartir sur une base qui durera très longtemps (réponse à moisdejuin). Pour moi, la méthode Gelshield avec son apprêt et ses (minimum) quatre couches colorées différemment et de la bonne épaisseur est parfaite et ne demande pas beaucoup de temps à appliquer sur coque sèche avec les bons outils du bâtiment (rouleaux à poils longs).
La revente du bateau, à partir du moment où on a la facture de tous les produits composant le système n'a été qu'une formalité.
Le bateau a retrouvé une peau de bébé mais il a fallu le temps du séchage, très long après le décapage. Les plus riches peuvent s'offrir un aérogommage, moi, je n'avais pas les moyens, mais amha, aller voir des "entreprises" qui proposent un séchage en mois de trois mois, je ne suis pas pour.

Ok. Ca, je me sens capable.
Donc, acte 1, tu fais sauter joyeusement gelcoat et cloques, dans un ordre indifférent.
Acte 2, le héros meurt. C'est loooooong. Fin de l'acte, le Tramex part à la campagne, il est au vert.
Et l'acte 3 ?
Qu'est-ce qu'on fait à l'acte 3 ?
On commence par poncer je suppose ?
Faut re-stratifier une peau ensuite, ou enduit direct ?
A quelle étape interviennent les résines sans solvants ?

:-D :-D :-D
Il y a même un dénommé BMayer qui demande quel bruleur utilise Jo2, dans ce fil.

Si tu appelles "acte 3" l'acte où tu passes la résine, oui, mais on commence par siffler le Tramex, il n'a aucune raison d'aller à la campagne car l'humidité peut varier d'un jour à l'autre, il faut donc la contrôler régulièrement et avant la résine.
On ponce pour ne plus avoir de gros copeaux, une peau sèche et bien rasée. Ce qui ne veut pas dire un ponçage parfait, loin de là. Grain 80. Reprise des trous et entames par stratification à l'époxy ou à la polyester. et lorsque tout est prêt, qu'on a l'humidité dans le vert (largement) et la météo avec soi, on attaque la barbouille du Gelshield 200 pour finir par le GS Plus à épaisseur mesurée d'au moins 80 microns (moins j'avais largement 100 microns) en 4 couches ou plus, chaque couche étant colorée pour bien la différencier de la précédente.
Les résines sont la phase finale et définitive. Après cette phase, c'est AF et à l'eau, donc il faut que tout soit prêt avant, toutes les finitions, rebouchages, remplacement de pièces ou de passe coque parés. Pour les passe-coques, les enlever avant passage de la résine pour ceux qui sont à changer.
Jo explique assez bien.

Le rabotage en enlève bien 2/3 mm, mais est compensé par la solidité de l'époxy ?
Il y a un livre en libre accès, de cloques en coques.

Albor, j'avais compris, mais dans les faits, on enlève environ 2/3 bon mm. Je viens d'en voir.

Domde, je te mets une étoile et plussoie à ton poste .
Du concret et de la réalité de terrain !

He bien
Que de participations merci beaucoup :bravo: :bravo: :bravo
Il est vrais que c est tentant de faire le boulot soi même pour économiser des roro€€ mais hélas çà va etre compliqué pour moi, pour le moment j attend les devis des chantiers et je pense programmer les travaux pour septembre octobre et effectuer une réparation provisoire pour la saison
C est du gros boulot et une grosse dépense mais vue l etat de délitement de la stratification au niveau des plus grosses cloques je sais que tôt ou tard il faudra y passer.... :-(
En tout cas merci encore pour tout vos bon conseil :pouce: :pouce: :pouce:

juste pour info car le boulot a été réalisé sur mon cata, et pas un Voyage 12.50...
le cata a séché de juillet à novembre mais à Trinidad.
si besoin d'info sup, pas de soucis, j'ai suivit les travaux de très près...
stef
misterhappy-catamaran.blogspot.com[...]re.html
misterhappy-catamaran.blogspot.com[...]ur.html
misterhappy-catamaran.blogspot.com[...]ti.html
misterhappy-catamaran.blogspot.com[...]ge.html

pelage au rabot par un pro (super boulot)= 1300$
Poncage + imprégnation epoxy + restrat epoxy + enduit 2 passes + barriercoat + Primaire epoxy 2 couches = 8500$ (matos + main d'oeuvre)
pour un cata de 50'

@mat4x4, tu as pris la phrase au 1er degré... Ayant eu de l'osmose, j'ai traité un bateau âgé de plus de 40 ans.
Pour faire une carène lisse comme une peau de bébé, il faut respecter l'épaisseur du fabricant à chaque couche tant sur le mode d'emploi que le mélange à respecter, son timing et les bons outils. Il y a une logistique à mettre en place avant et pas au moment de faire. Lorsque j'ai eu terminé mon bateau, il était parfait, et lors de la revente, sorti de l'eau, il semblait aussi neuf d'aspect de carène que le Catane d'à côté qui était neuf lui par contre.
Pour les pros, je ne sais pas... C'est l'inconnue et ça serait ma peur, effectivement.

Vu chantier à coté de Brest qui, oralement, dit 500 € le m linéaire pour les moins de 10m... (ca me paraît pas cher, mais pas de recul sur les installations et zone de séchage a définir. ..)

Bonjour, je viens de sortir mon bateau sur lequel j'ai fait un traitement curatif il y a 7 ans et je vois les premières cloques réapparaitre. Vu la galère passée et le prix que ça a couté, c'est franchement décourageant, malgré avoir respecté toute la procédure de mise en œuvre. Bonne chance et surtout bon courage !!! Ha, faut aimer la mer ...

Au risque de radoter, j’ai vu un bateau à moteur d’une douzaine d’années coque sandwich sur ber attaqué par l’osmose cloques de 5 cm de diamètre pour les plus grosses : en appuyant au centre de l’une d’entre elles mon doigt a fait un trou dans la coque. Le patron a appelé le client pour refuser le traitement estimant que la coque était trop atteinte. Bon pour la déchèterie. Sur une coque monolithique c’est sûrement moins grave et plus long mais à terme on doit pouvoir faire des trous aussi facilement.

Pour les épaisseurs du voyage 12.50.

De mémoire ca va de au moins 25 mm dans les fonds, puis ca remonte doucement pour trouver environ 10/12 sur les bordés haut.

J ai traité le mien moi même. Pas tres difficile. Sablage du gelcoat mais pas comme un bourino pour pas faire de vague; sechage avec rincage... puis une fois sec ( plusieurs mois a port leucate avec la tram tous les jours) application du traitement west system ( en tout 6 ou 7 couches).

La coque est sortie comme neuve.

Pour combien de temps?

Le voyage 12.50 n est pas forcement tres rigide (assez lourd) mais il est très solide.

Fab

Pour ceux qui souhaitent faire faire le traitement par un chantier, je demanderai les relevés de séchage. Cela ne m'empêchera pas de contrôler d'effectuer un contrôle de temps à autre de l'humidité de la coque avec un Tramex ou autre. C'est pour cette raison que j'ai fait le traitement après réflexion.