Travaux sur mat en bois

Bonjour, ce haut de mat étant peint, je commencerais par peindre le bois (pour boucher les pores), primaire-bois puis une couche, ensuite blious (mélange mastic vitrier-huile de lin-siccatif-peinture) ou simplement mastic polyuréthane (sica ou autre).

Comme dans la doctrine de conception des phares, des phares et balises.
Pars du principe que l'eau finira toujours par rentrer dans ton volume fermé. Donc, qu'il faut prévoir qu'elle puisse repartir au plus vite.
Donc évent avec casquette pare-pluie en haut et petit trou en partie basse.
La surface de la partie bois avec une pente dirigeant les éventuelles venues d'eau (condensation, ...) vers le trou d'évacuation.
Comme ton mât est percé pour passer des câbles électriques, il serait judicieux de mettre une garde d'eau sous forme d'un bout de tube émergeant du bois; voir photo ci-après du principe pour pied de mât Selden.
Puis protection du bois telle que suggérée.

Bonjour,

Merci à tous pour vous retour

En effet, je suis de l'avis que l'eau va rentrer tôt ou tard, donc il faut qu'elle s'évacue.

Le goudron me paraît le plus simple, et j'en ai en stock.

Je vous tiens au courant !

J'ai réparé la tête de mât pourrie d' un courlis de la Manche.
Voilà comment j'ai procédé.
1) découpe de mât en biseau 15 -20 cm sous la pourriture. comme tu l'écris, pour retrouver le bois sain.
2) j'ai collé à la ppu en remplacement du bois pourri un bout de sapin brico dépôt de section carrée.
3) J'ai raboté ledit bout de bois pour lui rendre sa forme dans le prolongement du mât.
4) traitement huile de teck et lasure.
Dans un premier temps j'avais envisagé cette réparation comme un pis aller pour la saison.
Mais comme le résultat n' était pas si mauvais, j'ai trouvé autre chose à faire durant l'hiver suivant. Celui d'après aussi. Et après et après. ..
Cela fait 15 ans que cette réparation n' à pas bougé et ne se voit absolument pas.
Espérant que cette petite expérience puisse t'aider.

Quernet

Le Quernet, je te mettrais bien -1 car je ne ferais jamais ce que tu suggères:
Système parfait pour piéger l'humidité.

Rappel:
Un bois est considéré sec quand son taux d'humidité est inférieur à 18%.
Lors de la saison froide, cette humidité résiduelle a des risques de passer en phase aqueuse.
Tu en fais quoi?

Le bois déteste être confiné. Mais si on veut abréger son existence, pourquoi pas!

" Le bois déteste être confiné" : non, c'est une connerie de dire cela.
Le bois mort et sec n'as pas besoin de respirer et se conserve très bien entièrement encapsulé : mets une bûche sèche dans un pochon, elle ne bougera pas pendant des années.
Par contre, il y a deux règles à respecter :
1) il faut que le bois soit bien sec avant de l'enfermer
2) il ne faut pas qu'il re-mouille ( ça veut dire que la capsule doit être étanche)
Si ces deux conditions sont réunies, ça dure ad vitam æternam !
C'est le cas pour les CP, strip-planking, et mon mât perso en bois ! 🤗

Je maintiens : c'est une connerie. Et encore non, le bois mort n'a pas besoin d'etre " ventilé" si il reste au sec.
Si il mouille, bien sûr, c'est une toute autre histoire !
D'où l'avantage de l'époxy pour justement le garder au sec et le développement de cette technologie pour les nouvelles constructions bois.
Donc oui, le bois adore être confiné, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour qu'il garde ses qualités dans le temps. ( en suivant bien sûr les deux règles énoncées dans mon message précédent).

Neuf/ancien, peu importe, les principes physiques sont les mêmes.
Ce qui compte, c'est l'humidité de la pièce, pas son âge...

En bois, il n'y a pas plus neuf qu'un arbre fraîchement tombé, et crois moi, c'est humide ! 😁.
Donc non, ça dépendra si la pièce neuve a atteinte son EMC ( c'est pas toujours le cas quand tu l'achètes !) et si la pièce ancienne a pris beaucoup d'eau récemment.
Contrôle à l'humidimètre de toute façon dans les deux cas avant d'envisager un "encapsulage". Et si trop humide : séchage.

Une petite photo en plus ;)