[Urgent, on coule] Cherche mastic résine prise dans l'eau

Je tente : www.castorama.fr[...]08.html

polyester

Ta ca aussi
www.tenrev.com[...]ine.php
;-)

Oui j'ai utilisé un truc comme ca pour reboucher un relativement gros trou suite à rupture de chaine maitre... On pouvait passer les 2 mains, c'était sous la ligne de flottaison mais heureusement à l'arrière d'une des coques et y'avait des cloisons juste à la bonne hauteur.

J'ai meme fait 30 milles avec cette réparation de fortune pour trouver un endroit où sortir le bateau et ca a tenu..

J'avais mis la dose, faut dire :)

Me rappelle plus la marque, mais ca se présentait comme sur le lien ci-dessus, une pâte verte qui sèche dans l'eau, un truc pour les plombiers je crois. Ca doit se trouver partout, j'avais trouvé ca dans un tout petit magasin de bricolage, en Grèce.

Polyester qui fait de l'eau...bizarre...par ou?

J'ai acheté à La Baule Nautic (à Pornichet) un espèce de mastic
qui sert à ça. J'ai oublié le nom; je te le dis dès que je serai retourné à bord (en principe fin de semaine).
Tu peux le mettre pour colmater et refaire du mastic par dessus dès que c'est sec.

Tout simplement du sika, tu prend 2 seau? Moi 150/200 litres par semaine. En plongée la main remplie de sika et aplication, fuite stoppé. Le bateau est à. Terre depuis samedi le sika était collé sur l'anti fouling . And

J'ai trouvé ça aussi :
www.hisse-et-oh.com[...]s-l-eau

Non, un cache, vissé dans la coque (sic !) et à la chaise d'arbre.

Vis pas changée, rien.
Juste resserrée.
Certes, on prends 2 seaux par jour maintenant, mai, depuis que l'on acheté le bateau, je sortais 1/2 voir 1 seau par 8 / 15 jours.
Maintenant, je sais d'où vient l'eau !

T'es sur q ca n vient pas de ton press étoupe?

ds ce cas, du sika 11FC
tu en mets une grosse bousée sur un CP marine ou extérieur 6 ou 13mm épais 10x10cm, et tu colles sur la vis qui a troué la coque faut que ça dégueule mais faut laisser du mastic; tu laisse un poids dessus ou tu mets 2 vis...courtes la pression n'est pas énorme et le sika va coller, même ds l'eau (j'ai pratiqué)
je pense que tu as du oublier du mastic sur la vis en remontant ton cache, même un petit éclat ne doit pas laisser passer d'eau, et la vis est trop longue mais bon, ça devait être comme ça, mal foutu quoi
pas de pot, comme si on n'avait que ça à faire....
à+
JL.C

Ce que j'ai déjà fait... au risque de passer pour complètement cinglé.

1) percer pour faire un beau trou bien rond (environ 1/4 de pouce)

2) tarauder et visser un boulon enduit de butyl www.blyacht.com[...]result/

L'eau va entrer un peu plus pendant l'opération, reste calme, ça se fait très bien.

Je ne le ferais pas au milieu de l'océan.

Je l'ai fait sans problème à quai dans un endroit à peine plus profond que mon tirant d'eau.

Ce n'est pas pire que d'enlever la sonde du loch avant la sortie de l'eau, ce que je fait chaque année.

Salut
Il existe chez les ships des kits de réparation pour les courses au large qui sont fait pour réparer en nev dans l'eau. Voir là dedans : www.demi-cle.com[...]007.pdf

Je confirme Simbab et Capten...Les mastic Pu durcissent mieux sous l'eau et s'expansent même un peu plus
Tu peux plonger avec le pistolet et balancer la purée !

Re Ps !
Ou poudre /sciure de bois lâchée sous la fuite qui gonfle avec l'eau,aspirée par celle-ci

Malevolence : :heu:
Comment dire ... oui, certes, c'était vraiment pas serré, ... j'ai donc serré comme il faut.
Bon, sérieusement, je pense que c'est une conception un peu «rustique»
On a acheté le bateau en mai 2014, et on cherchait pourquoi on avait de l'eau dans les fonds. Le joint tournant était fatigué, le moteur mal aligné (on rentrait 1 seau par heure de nav au moteur), j'avais donc imaginé qu'il fuyait aussi à l'arrêt.
L'écaille, la fissure que j'ai trouvé hier 11 novembre est sombre, par de la vase, algues, etc, c'est que c'est assez ancien...

Ce week end, je colmaterais par l'intérieur, et surveillerais.
sortie d'eau à l'été 2016, les trous seront agrandis / fraisés, séchés, comblés, puis le cache remonté, collé avec du mastic PU, des vis plus courtes, posées dans des puits garnis de sika.
Et les œuvres vives reshapées.
A l'achat, j'avais bien vu que le bateau avait été négligé. Mais pas estimé jusqu'à quel point ...

Merci JMinet.
- Plonger ? C'est dû à une vis, il faudrait, sous l'eau, devissé les 15 / 20 vis, reboucher chaque trou, ... Je ne suis pas (hélas) plongeur, pas équipé ... [[ Si quelqu'un veut bien m'apprendre, je suis très intéressé !]]
- Echouer ? Oui, un Figaro One peut se poser sur sa quille. Mais je n'ai plus les coef qui le permettent avant le printemps.
- Mise à sec ? Prévue cet été, ce lot du chantier ne pésera pas lourd dans l'ensemble (re shape de la coque)

Merci JMinet pour cet aimable compliment, cela change des jugements à l'emporte pièce, hélas (trop) courant ;-)

@bmayer,
.
Il existe chez USHIP ( réf. 12644/12645 ) au prix de €14,95/€26,90 pour 0,25/0,45 Kg une pâte à colmater STAY AFLOAT, qui permet de colmater temporairement ce genre de voie d'eau. Sur un passe-coque ou une petite déchirure.
Adhère sur bois, métaux et composites...

"il faut bien dégraisser le support avant "
:lavache:
Et comment bien dégraisser un support qui se trouve dans l'eau ???
:oups:

EPICOL, archi connu, époxy(oui, oui) application sous marine.

Les cartouches de résine à scellements sont excellentes pour ce genre de besoin.
Je parle des cartouches de la taille des Sika, qui ont deux composants, avec bec mélangeur.
Il en existe plein de marques...
www.leroymerlin.fr[...]-e63624
Ou ça...
www.leroymerlin.fr[...]0142617

Je viens d'acheter une cartouche de PU Sika, et un "batonnet" d'epoxy Rubson spécial milieu humide. Un test en milieu sec, un test dans l'eau, test qui a validé la tenue d'une noisette de produit sur le plastique de l'emballage, le tout immergé.
Ce week end, je boucherais la fissure avec de l'epoxy, puis je mettrais une "bousée" (Merci de m'avoir appris cette nouvelle unité de mesure, je l'appécie déjà ;-) ) de SIka par dessus, maintenue par une plaque.
Surveillé tout les week end, ça devrait tenir jusqu'à la mise au sec de cet été.

EPICOL super vous mélangez une part de mastic noir pour la même part de mastic blanc vous malaxez ça dans vos mains mélangez les deux en vous servant de l'eau et vous l'appliquez vous le lisez à l'eau c'est un super produit je confirme ce que dit Julesferry

non il y a des pots de 200 grammes chacun et même si ça durcie vous pouvez toujours vous en resservir moi j'en est depuis quelques années et je m'en sers encore en cas de besoin
je vous le conseil

si l'eau arrive jusque l'intérieur, tu ne penses pas qu'elle pourrait se propager dans l'intérieur du stratifié autour de cette vis??????
Franchement, sans vouloir te vexer, attendre 8 mois avant de stopper le pourrissement de ta coque me parait plutôt inconscient!
Quelle raison valable peux tu bien avoir pour ne pas le sortir le plus vite possible????

La raison ? le pognon. Et que j'ai compris que ce défaut a plusieurs années.

Merci JMinet, une fois encore

Je partage la réflexion de ChristopheK, d'autant qu'il semble me souvenir que les composites sont son gagne pain. Je suis bien loin de l’expérience de beaucoup d'entre vous, mais, de la petitesse de celle-ci, 8 mois me sembleront long, mais jouables.

le polyester ne se desagrege pas dutout
ca c est une vue de l esprit !!!
j ai jamais vu un morceau de strat se desagreger
tu prends un sceau d eau
tu y mets un morceau de strat et tu regardes annee apres annee
tu serras mort que le morceau serrat toujours intacte dans 20 ou 30 ans
peut etre que tu aurras de l osmose
mais rien de plus
fais l experience avec du bois tu serras vite assez decu !!!!
les piscines en strat elle vieillise bien
et je suis certain que beaucoup de vos passe coques sont pas tous parfaitement etanche entre l exterieur et la strat et rien ne se passe de catastrophique
c est meme un probleme de recyclage car une vielle coque abandonne reste comme elle a ete abandone
elle verdit elle se salit mais rien d autre
de toute facon le dessous de la coque de notre ami n est pas parfaite et le carenage bricole autour de la sortie de l arbre d helice avec des vis laisse entre l eau sur toute les vis
vous pouvez en etre sur !!!
son bateau a peut etre 20 ou 30 ans et ca fait tres longtemps que l eau rentre par les vis dans la strat
et il n y a pas une seul vis
donc ou l eau pouvait rentrer elle y est et pas d hier
depuis tres tres longtemps
seulement peut etre que l ancien proprio a mis des vis un peu plus longue car la strat avec le trou de vis etait un mache

Je ne peux que partager à nouveau l'avis de ChristopheK.
LauBen a de l'eau à l'intérieur par une vis (peut être par une autre, que je ne vois pas encore). Il y a 15 ou 20 vis impliquées. Vu le manque d'entretien dans une vie antérieur, je ne peux que prévoir que l'ensemble des puits de vis soit au contact de l'eau, donc l'ensemble est à refaire. Et sérieusement, donc avec du temps.

faux et archi faux !
(c'est pas parce qu'on braille plus fort qu'on a raison ...)

je peux parler de stratifié pourri suite à infiltrations, sinon pourquoi on referait des varangues et fonds pourris par ex ?...

Si huit mois c'est jouable, alors y à pas urgence.
Christophek une petite explication de la chimie du phénomène d'osmose please, afin de rassurer tout le monde.

Pas depuis 10 ans, mais 25 ans, car c'est le montage d'origine.

je vais meme allez plus loin !!
sur mon dernier bateau personnel j ai bien dit personnel je ne meme plus mis de gelcoat je strate directement dans le moule avec la resine de strat car je preferes peindre avec 3 ou 4 couche d epoxy sous couche plutot que de mettre un gelcoat cher pas completement efficace et qui pese 700 ou 800 gr metree carre !!

Cetecry : Pas sûr que je n'ai pas coulé, j'ai fermé le bateau à Arzal mercredi soir, j'y retourne demain. Question : Je suis à peu près certain de le trouver à son corps mort, mais à quelle hauteur ?

Le remontage a augmenté la fuite, car j'ai démonté, remonté, et probablement serré plus que la position précédente, ce qui a augmenté la pénétration de la vis.

Bon, de retour du bateau, posons un petit bilan :
C'est la merde !
Il y a d'autres infiltrations sous le contremoulage :-(
Donc, je sors le bateau dès que possible, le cache sera démonté, ponceuse bien débordée du plan de joint, agrandissement des trous, bourrage au mat + résine, tissu (mat ou tissé ?) sur la coque sur le plan de joint genre pansement, séchage, le cache ne sera pas remonté avant la mise au sec de cet été ...
Et on relativise, en pensant aux victimes de cette nuit.

Tu as raison Bernard...relativisons!
J'espère que tu vas pouvoir réparer facilement!

En soit ce n'est rien le problème étant identifié. Courage!

Sage décision , mettre le bateau au sec et le rendre étanche , Christophe est un peu rapide en affirmant que le polyester ne se dissout pas d'ans l'eau , certes ce n'est pas du sucre , mais l'eau salée hydrolyse le polyester en générant de l'acide acétique , cette dégradation entraîne une perte de performance de ta stratification ( résistance mécanique principalement ) donc pas idéal pour un futur vainqueur de régate ????

c est sur que ca degrade les performances a tres long terme
mais ce bateau est en monolytique dans les fonds
il y a de la marge de securite car dans ce cas il y a beaucoup d epaisseur donc pour avoir de l inertie !!
et dans ce cas les tissus ne sont pas trop soliciter surtout a cet endroit !!

Tu serais surpris de voir les chutes de performances mesurées sur des éprouvettes , une fois que tu touches les liaisons mécaniques des polymères , les adhérences internes entre les fibres de verres se dégradent très vite d'ou l’intérêt de l'isolation par des époxy non hydrolysable sous la flottaison , ce que tu as semble t il fait ?
De plus , dans cette zone comme tu dis , il y a les efforts de la quille , une paille .....

tu comptes les fabuleuses constructions de CTI comme exemples?

Les trous correspondent à une quinzaine de vis parker 3 x 20.
Je vais mettre un coup de fraise conique pour agrandir chacun des trous, je verrais l'état du "monolithique" à cet endroit.
L'epoxy sur la coque, c'était mon précédent bateau.
Tant que je te tiens, Philippe, les trous, je les rebouche à l'epoxy avec un peu de charge, ou au polyester (j'aime pas trop le polyester, ça prend trop vite)

Le moteur est sur la quille.
La partie du tube la plus proche de la quille en est à ~~~ 1mètre. Le cache est juste avant la sortie du tube, puis les 15 vis 3 x 20 se répartissent sur un tout petit mètre.

D'ailleurs pourquoi met-il de l'epoxy à la place du gel coat si ça ne risque rien d'avoir de l'eau au contact des fibres...
Pas très logique tout ça...
Mets ton bateau au sec, ouvre tout,sonde pour voir si c'est sain,rince à l'eau douce, laisse sécher longtemps, plus que longtemps,vois avec un testeur d'humidité si c'est vraiment sec et après epoxy si nécessaire...
A toi de juger l'urgence de l'action !
Mais ne pense pas que la coque ne risque rien,surtout que la quille doit lui tirer un peu dessus non ?
Et vaut mieux naviguer l'été que le passer au sec, non?

@bmayer
Bon courage à toi pour cette remise en état en te souhaitant de tout coeur que la future remise à l'eau n'en soit que plus belle.
Ton chantier va quand même te laisser du temps pour naviguer aussi, qq expériences BDA à prévoir dans la période.
Je me permet de te dire ça ayant été victime d'un éperonage en mars dernier, bateau pas encore fini de réparer (mais en bonne voie) ; nous avons continué à naviguer en régates toute la saison en nous décarcassant et en bénéficiant de solidarités sympa.
Ouvres un nouveau fil, ici ou dans annonces, on devrait être qquns à pouvoir te proposer qq régates. Donnes tes attentes et ton profil.
@ tout plus
Cdlt
JM

D'évidence , il faut consolider la stratification dans cette zone , pour cela , bateau hors de l'eau , comme dit plus haut , on rince , on sèche , on nettoie la ou les plaies ( les trous de vis ) puis on prépare le remontage .
Pour cela , je préfère l'époxy mais pour que cela soit parfait , il faut '' stabiliser dimensionnellement '' la réparation époxy en '' chauffant '' la zone de réparation . On peut imaginer mettre une bâche et un petit chauffage pour quelques heures ( il faut 50 ° pendant 2 à 4 heures ) , cela rend l'époxy beaucoup plus solide et résistant à l'eau , donc , on introduit de l'époxy pour stabiliser la strat , et ensuite , on visse le carénage soit avec des vis de type '' Parker '' mais j'aime pas , le mieux et le plus solide et fiable , serait de monter des boulons inox avec l'écrou noyé dans une petite strat à l’intérieur , faut voir avec le montage et la résistance nécessaire mais cela ne me semble pas nécessaire au vu de la photo , de plus , réduire le nombre de vis serait une bonne idée .... 5 maxi , avec le collage en sus ...ça doit tenir .
En dernier lieu , le montage des vis ou des boulons se fera avec du mastic ms polymère acheté en grande surface de bricolage pour le scellement du carénage .
Le bateau sera ainsi sec et plus léger pour la gagne ....

pour quoi ne pas faire un joint avec un mspolymere ??sika ou autre ?? ca serait encore plus facile au prochain demontage ...

Bonjour, je profite de cette question pour répondre sur l'histoire de ce cache qui en fait n'est pas un cache, et ne sers a rien, si ce n'est de gagner en vitesse c'est déflecteur était posés par les skipper, je ne sais pas si le constructeur en a posé mais certain était stratifier d'après mes souvenir. Si bmayer ne compte pas faire de courses ou régates il peut le supprimer.

A profiler l'arbre d'hélice et la chaise d'arbre , aucun effort , juste une résistance à la pression de l'eau dans les surfs sauvages ....
C'est pour ça qu'une strat complète me semble inutile , et qu'une fixation par qq vis et un collage au MS polymère me parait suffisant .
Faudrait quand même penser à bien profiler le tout ....

Et ça se justifie vraiment hydrodynamiquement?
Je me demande si ça ne sert pas seulement à rajouter (très peu) du poids et de la surface mouillée?? Je me demande...

Le carénage a une raison: il limite la traînée d'interférence entre l'arbre et la coque.
Et tu n'augmentes quasiment pas la surface mouillée puisqu'une partie de l'arbre est désormais "hors d'eau".
Ici, les gains dépassent les pertes...

Commandé chez Sicomin :

Un coude en sortie de culasse qui injecte de l'eau dans l’échappement.
Puis un gros tube caoutchouc .
Ce tube descend dans une boite en alu, posée sur les varangues. Il doit bien se passer un truc là dedans (chicanes ?).
De là un autre tube caoutchouc monte contre la coque pour faire une boucle, toujours, contre la coque jusqu'au liston. Elle redescend jusqu'à un passe coque ~~~ 10 cm au dessus de la flottaison, auquel le tube est raccordé par un coude.

Je ne sais pas si j'ai posté ma question suivante... a quelle hauteur se trouve le passe coque d'échappement ? au niveau de maitre bau, devant, derrère ? Et questions subsidiaire, y a t-il un clapet anti retour ?

Voilà, LauBen vient de faire un aller retour à terre. 10°, pluie intermittente.
Grattage antifouling, puis ponçage de la zone.
Fraisage des trous. En vérifiant avec une tige métallique, il y en a bien un qui déboucher dans le contre-moulage. Dépoussiérage à l'alcool.
Résine Sicomin Résine époxy SR 632 + Durcisseur SD 7262, microballons phénolique , silicell, mixfill 30.
Un projecteur halogène 400W, des cartons collés par du double face à la coque pour créer un confinement. Un thermomètre à réflexion.
Bouger le projo régulièrement, on peut dépasser les 50° !
Quand ça prend, 2 couche de mat qui me restait autant pour assurer le coup que pour me rassurer moi. Ce matin, un petit coup d'antifouling, manger, remise à l'eau.
Ça a l'air d'être bon...
Maintenant, l'eau suinte du contre-moulage, petit à petit.

quelques remarques...
ça a dû travailler un peu vu les fissures entre les vis...
en si peu de temps l'humidité n'a pu entièrement s'évacuer...tu as fait prendre la résine c'est l'essentiel
attention s'il y en a sous le contre moulage...si tu peux en enlever de l'intérieur pour que ça respire c'est mieux,ou faire précautionneusement des trous pour que ça sorte plus d'eau
le contre moulage ,c'est une horreur,quand tout va bien ça fait une surface propre mais quand il y a un souci...
j'ai dû arracher celui d'une coque dont les cloisons ne faisaient plus structure afin de stratifier la liaison (Dufour 4800),un vrai champ de bataille !

joli travail.. toujours pas si sûr du rôle de ce "capotage" mais bon, si P2, y'en aura pas...

Pour supprimer le contre moulage (et autre couches de strat) l'outil que je trouve le plus impressionnant c'est la scie "fein" (qui existe aussi en Makita, Bosh et autre Worx)... j'ai supprimé des coffres à batteries, fait des tonnes de découpes dans tous les sens..

si tu peux le virer dans les parties basses,fais le sans hésiter !
souvent le contre moulage est posé à l'arrache,et il y a beaucoup d'espaces vides que l'eau se fera un plaisir de remplir,et ou ta résine ne sera pas allée

Nous sur les bateaux en bois, on a pas ces soucis de travaux faits par des gougnafiers......bien fait pour les amateurs de plastique........ :langue2:
LECELTE

Je plaisantais, je pense que tout le monde l'a compris ;-) retour sur l'époxy SICOMIN que je viens hier d'appliquer sous l'eau (comme indiqué dans les specifs)
si il y a une toute petite pression , l'epoxy se souleve et a du mal a adherer au support ( 2 bordés en bois dans mon cas) sinon ça marche .....
LECELTE

Oui Lodge, faut démonter pour accéder à l'anode.
Sur les Figaro 2, le capot est stratifié, et c'est une anode en forme d'anneau, fine, qui est monté entre l'hélice et la chaise d'arbre.

Là, c'est planqué dans le contremoulage.
Pas accessible.

Dans ma société les scaphandriers utilisent beaucoup de l'Epicol T.

Salut Bernard,
Svb vend un mastic qui prend sous l’eau. Semble efficace.
J’en achèterai avant De partir. Toujours utile.
Bonne soirée,
Patrice

@lenaïg
"pour ma part, la pâte achetée chez USHIP, malgré les vidéos spectaculaires de la pub s'est révélée inopérante". De quel produit s'agit-il?
Chez Uship et SVB on trouve le produit "Leak Hero", est ce que c'est celui que tu as utilisé et qui s'est révélé inopérant?
Merci de tes précisions

la plupart des mastiques polymères (polyuréthane, hybride ou modifié silane) adhèrent sous l'eau. à appliquer avec une spatule pour bien faire rentrer le produit dans la fissure.