Usure rapide d'anode par corrosion galvanique

multimètre
pour savoir si il ya des fuites de courants, voici la procédure que j'utilise:
-couper tout les consomateurs, cequi n'est pas toujours simple avec de nombreux produits qui consomment un peu comme un réveil par exemple, ou des témoins.
-débrancher la cosse de la batterie
intercaler le multimètre entre la batterie et la cosse pour mesurer un ampérage éventuel.
Je ne me souviens jamais si c'est le + ou le moins qu'il faut débrancher, alors j'esaie les deux!
Au delà de 0,1 amp il y a une fuite. Pour la trouver il faut avancer dans le circuit comme plus haut, autrement dit hyper long et pas à pas pour détecter l'origine. Si le tableau électrique est bien fait on peut rapidement déterminer le secteur de fuite en isolant les autres.

Je pense que
si ton anode s'use rapidement c'est que dans ton port ou mouillage il y a des courrants balladeurs (et ce pour diverses raisons). Et il vaut mieux que ce soit ton anode qui se corrode plutôt que ton hélice ou ton bateau, c'est fait pour ça une anode.
Manu

J'ai le même problème
dont j'ai parlé sur ce forum (chercher dans la bibliothèque "électrolyse")
Chez moi, l'électrolyse est visible (bouillonnement sur les parties inox immergées) uniquement quand je suis relié au 220 du quai. Sur les conseils d'un intervenant, j'ai débranché le fil de terre de la prise de quai et le problème est résolu. Pour solutionner plus rationnellement le problème, je vais installer un isolateur galvanique. Voir "galvanic isolation dans : www.sterling-power.com[...]/ .

effets galvaniques: corrosion,
Aude à la corrosion...
Salut à tous.
Le fait d'etre dans un port de plaisance ou marinas et d'etre connecté au 220v du ponton, par la terre,(et non par le neutre) provoque toujours une accéleration importante de la corrosion des anodes. Et comme me l'a dis un jour Osmose, le norme ISO 13297 nous oblige a le faire.ce qui induit que nous sommes ainsi connectés avec tous les autres bateaux et également aux installations portuaires, pontons, piliers etc...Ce qui fait que le bateau le mieux protégé , subit les attaques galvaniques des autres qui le sont moins. En plus le fait d'etre a coté d'un pieux du port ou d'un bateau alu ou acier important provoque une accélération de la destruction de l'anode.
Ne pas relier la terre du quai, à la terre du bateau est bien sur une solution...dangereuse en cas d'électrocution sur le bateau, pour vous et éventuellement des plongeurs ou baigneurs a proximité.
C'est pourquoi il faut interposer en série sur la terre du 220v du quai à la terre du bateau, un isolateur galvanique qui laissera passer dans un sens la circulation électrique 220V de la terre,mais qui isolera les courants galvaniques issus de votre bateau.Cela diminuera efficacement la destruction rapide des anodes de votre bateau.
Malheureusement, cela n'empechera pas les courants gavaniques des bateaux de vos voisins immédiats et des pieux de ponton, d'attaquer votre bateau par l'élement liquide , c'est a dire l'eau de mer.C'est un peu le serpent qui se mord la queue...
Le neutre 220V(et non la terre)n'a rien a voir avec le processus. Et il ne faut jamais couper (coupe circuit par ex) la liaison moins batterie et parties immergée metalliques du bateau.
En conclusion, mettre ou fabriquer un isolateur galvanique (2 diodes de 0,7 v 40A montées tete beche)et le placer sur la terre en série entre la masse metallique de votre bateau et la terre du quai.
Voir a ce sujet ,l'excellent site de Christian Couderc
Surtout ne pas oublier que les anodes sont faites a terme pour etres détruites par l'électrolyse.
A quai, un bateau bien isolé avec de bonnes anodes, protégera aussi ceux qui sont moins bien protégés.
Amicalement
Daniel

Yves-D je n'ai pas compris.
Si ce sont des diodes tête bêche on se fiche de la tension.

dimension des diodes
Comme il a été dit, 2 jeu de 3 diodes d'environ 40A (au delà c'est le quai qui dégagerait) et tension de claquage d'au moins 400V (le 380V accidentel du quai).
Prend plutot des diodes de récup dans des casses de centraux PTT ou d'ordinateurs antédilluviens, la tension de claquage y est de 400V

Yves.

eefets galvaniques : corrision, suite
Ce qu'on appelle "fil de terre" est en fait le vert-jaune de protection de nos domiciles terrestres. Il est indispensable qu'il soit raccordé à une terre de qualité et que le chassis des appareils électriques y soient raccordé sous peine d'électrocution en cas de défaut d'isolement (bon, à ça s'ajoute des notions de régime de neutre ou de terre un poil hors sujet pour nous, sur l'eau)

L'isolateur galvanique interdit à des courants de faible potentiel de circuler (dans un sens et dans l'autre, d'où deux diodes tête-beches) sur ce vert-jaune reliant le bateau à la terre du quai et reliant tous les bateaux entre eux (la mer étant le deuxième fil de ce cicruit électrolytique)

faible potentiel = le potentiel du à la dissemblance des matériaux. On essaie de garder cette valeur aussi faible que possible (plutot 1V que 50V) tout en prenant en compte les matériaux les plus éloignés sur l'échelle galvanique. Même en prenant magnésium et graphite (les plus éloignés), 1,8V suffit, par contre 0,7V ne suffit pas. La litérature recommande de mettre 3 diodes en série, et ce dans chaque sens. Ainsi tes anodes protègent ton bateau et pas celui du voisin.

Reste les courants qui circulent dans l'eau du port (dangereux pour les baigneurs) et qui peuvent - sous conditions - entrer par un point du bateau pour ressortir par un autre (si interco dans le bateau) et grignoter au passage le métal rencontré. Mais c'est un autre sujet.

Enfin, j'ai un doute terrible si l'inter de quai ne coupe pas phase et neutre dans une distribution de 220V à opartir du 380V. Je crois d'ailleurs que la norme ad-hoc impose ces inter bipolaires. De même en cas de défaut différentiel c'est les deux poles qui doivent être coupé.

Le plus sur est encore de débrancher le bateau lorsqu'on est pas à bord (== l'essentiel du temps). Ca retarde bien l'usure des anodes, toutes choses égales par ailleurs.

Plus radical encore : le transformateur d'isolement. Il faut alors, coté bateau, toucher simultanément les deux fils pour s'électrocuter. Effet de bord : le bord peut rester en 220V même si le quai passe en 110V et que le transfo le prévoit. C'est ce que font beaucoup de navigateur US rencontrés en europe : leur bord est en 110V et leur quai est en 110V (en amérique du nord) ou 220V (en europe). Inconvénient : lourd et onéreux.

Yves.

virer les freins pour aller plus vite
Eh Dom, je parodie un poil mais ce que tu suggère est d'alléger la mob en virant les freins.

S'il y a des carcasses métalliques pour des appareils alimentés en 220V alors tot ou tard ta phase fuira dans la carcasse et bien sur juste le jour ou sortant de ton bain de mer tu veux prendre une cannette dans ton frigo 220V dont la carcasse est chaude. Pour peu que ta trace liquide et salée s'écoule jusque dans la cale ...

D'où l'intérêt d'un vert-jaune de protection ... dont l'éffet de bord indésirable est qu'il interconnectera tous les vaisseaux prudents du port, et que l'anode de l'un et le cuivre de l'autre ...

Le débat de relier le moins du bord au vert-jaune de protection est une autre histoire qui n'a pas la même solution de part et d'autre de l'atlantique, et là dessus je me retire sur la pointe des pieds, tout content d'arriver à comprendre ce que les experts écrive. Idem pour les régimes de neutre.

Par contre si leur conseils me conduisent à retirer la terre de protection (sauf cas du transfo d'isolement), là je suis pris d'un doute ni existensiel ni metaphysique : c'est NON jusqu'à ce que la profonde convition soit emportée.

Bon, reste encore les bords doté exclusivement d'appareil ("double insulated") à double isolation (chargeur de batterie compris ?), là un V-J doit être inutile.

Yves.

Eh DOM
es-tu bien sur qu'aucun navire européen n 'a de liaison electrique entre la terre du 220V et le negatif.

Le vert-jaune du quai est bien sur relié à la carcasse du chargeur (obligatoire), et le moins issu du chargeur ... est isolé de sa carcasse métallique ? pas sur, pas sur du tout. Demander au métrix ;-) demander au moteur s'il isole le - de l'alternateur ou du démarreur de l'hélice qui trempe dans l'eau (hors bateau alu et Sdrive)

Et les équipements du bord (le récepteur radio par ex) n'assurent en aucun cas de liaison entre le - du 12V du bord et la flaque salée qui nous entoure.

Je ne parle que de bateau en plastique.

Mais d'accord avec toi, tu n'as pas dit que tu retirais le vert-jaune du quai.

Par contre je maintiens que si le vert-jaune du quai abouti in fine au moins du 12V du bord, c'est à dire à la mer par moteur et hélice interposé (exception faire pour les bateaux métalliques et ceux doté d'une embase Sdrive volvo isolée) alors les anodes d'un bord sont reliées à la coque de l'autre bord. C'est d'ailleurs la justification des isolateurs galvaniques.

Mon cata a bouffé tellement d'anode et parfois en moins de 7 mois (de octobre à avril) que j'ai eu a me pencher souvent sur ce problème dont les conséquences sont ... onéreuses.

Yves.

Attention on ne retire pas la terre.
On réalise ce qui est fait dans chaque maison individuelle au niveau d'un bateau : le bateau possède àlors sa propre "terre" ou plutôt "mer".

Dans une maison individuelle la terre est une barre de fer de 1m de long plantée ou enterrée au nord ou en un lieu humide.

On conserve le pricipe de la protection qui est de mettre la machine défectueuse au meme potentiel que les pieds de l'individu et on effectue le retour par
un moyen externe ce qui permet au différentiel de déclencher.

La double isolation est autre chose puis qu'on isole quelque chose qui est déjà isolé pour pallier à toute défaillance.

tout à fait d'accord.
.

Yves, parle d’une tension de claquage de 400v pour les diodes.
Je ne suis pas électricien mais comme tout navigateur j'ai a faire tout, et je fais tout, mal.

Ceci dit, désacord avec ampayada (et avec tout le respect du) sur deux points :
1- une seule diode (dans chaque sens) avec comme effet de laisser passer ce qui est supérieur à 0,7 V
2- tension de claquage des diodes, je préconise des 400 V

1 : le but de ces diodes est d'éviter les courants liés aux différences de potentiel galvanique (des matériaux utilisés dans la construction de deux bateaux voisin) de circuler entre les bateaux et par le V-J du quai, ce qui conduit à la conso rapide des anodes .

Même en excluant les rares bateaux en titane, graphite ou inox passivé, ou argent ou nickel (j'ai pas l'or dans ma table ;-) ) on peut aisément exhiber une ddp galavanique supérieure à 0,7 V par ex entre le zinc de l'anode de l'un (-1,0 V dans ma table) et un inconel, un cupro-nickel 70-30 ou 90-10 ou plus prosaïquement du plomb dont on fait les quilles (c'est ceux qui sont dans table avec une valeur autour de -0,2 V)
Et s'il y a dans les parages un batelier d'eau douce qui a laissé son anode en magnésium (-1,6 V dans ma table) alors là on explose aisément.

2 : Bien sur le rôle principal de ces diodes est de bloquer des courants liés à des ddp très faibles (au pire 1,7 pour l'anode en magnésium louillée à coté du 747 coulé dont les ailes sont en titane, cas rare) donc une tension de claquage faible (disons 5V pour avoir de la marge) devrait suffire.
Il reste que ces diodes sont immergées dans un univers hostile à base de 220V au moins lequel - à une fausse manip près - se transformera aisément en 380 V.
Il serait dommage que ton isolateur galvanique défaille définitivement et discrètement parcequ'un jour une carcasse chaude à bord a laisser pisser un peu de 220V par le V-J (le temps que le differentiel du quai saute), claquant ainsi tes faibles diodes.

C'est ce que j'ai dis, et je ne vois pas le défaut, d'où le désacord évoqué.

Avis ?

Yves.

Normes 13297
Salut Dom,
Merci d'avoir contribué amicalement à la discussion sur la corrosion et d'avoir répondu a mon propos.
je te prends au vol, car tu parles de la Norme ISO
13297, et ce que tu dis quant a son application ne m'a pas échappé ! preuve en est que dans mon intervention dans le "nota" j'indique que je cherche un spécialiste de cette Norme, car justementle paragraphe de la liaison terre du quai et terre bateau est évoquée.
As tu cette norme sous la main?
J'ai également la norme des installations electriques des marinas et des bateaux de plaisance la norme UTE NF C 15-100 (Section 709)
et avec ces 2 normes on pourrait s'échanger nos propres points de vue.
Sur le Forum c'est trés difficile, car dés que tu écris qu'il fait beau ,c'est la levée de boucliers, certains te disent oui mais c'est parce qu'il n'y a pas de nuages, d'autres que c'est la pression atmosphérique, d'autres que c'est parce qu'il fait jour etc...
J'aime bien le concret, je suis agé (62 ans) et je veux bien débattre mais pas combattre...
Amors si tu es d'accord, on pourrait parler des applications de ces normes et voir si nos avis convergent.
Tu as mon adresse email; atatchi.tiscali.fr
trés bientot de te lire
amicalement Daniel

Pourquoi bricoler ? suite
"plus je prend de l'âge, et plus je tiens à ma peau"

Ah bon, toi aussi ?
Encore que moi ça serait "plus ça va plus je prend du tout fait"

Enfin, à titre d'exemple, un jeu de tri-pale pour un S-Drive c'est 1500 € en France, et c'est la pièce qui dégage le plus vite (les dents du fond qui s'usent) une fois les anodes mangées.

yves.

non:
le transfo d'isolement te permets d'avoir un 230 relié à rien en amont. En aval, tu peut mettre un coté à la terre réseau 0-230 ou utiliser un point milieu réseau symétrique.

A moins d'utiliser des appareils en double isolement partout, il faut un retour de sécurité par la terre et un différentiel derrière le transfo.

Suppose sur la terre du quai + 1 volt continu et une ronflette de 1,5V alternatif ( 30 mA pour une terre de 50 ohm -le quai risque d'être en 300mA- )
Tu as un signal périodique 50hz décalé crète de +3 volts et -1 volts. (Vcrete =Veff*1,4)

Dans le cas de 2 diodes tête bêche on redresse une partie du signal et on mets une composante continue sur les anodes.

salle de bain, suite
Entièrement d'accord avec ta remarque : transfo d'isolement ou à defaut disjoncteur 10 mA (ceux qui déclenche dès qu'on les regarde ;-) )

Mon histoire de terre autour du transfo d'isolement est juste une curiosité intellectuelle liée à la réglementation en vigueur et différente de part et d'autre de la flaque. Là aussi il est bon que le dogme soit dit.
Bien sur, personellement l'interconnectrai pas ces terres, on perd tous les avantages, mais le réglement ...

Donc, nous en accord violent.

yves.

???
""Le transfo d'isolement ne résouds pas le problème de retour par la terre.""

Comprend pas !

_/)

ben dans les cas de salle de bains a terre !!
tu choisis entre le dif 10 mma ou le transfo de séparation !! tu veux remettre une terre en entrée et sortie du transfo d isolement du bateau et la relier au moteur pour renouveler le bléme yves ?? ;-)

D'accord dans l'ensemble.
Petite analyse :

«...et reconstitue une masse isolée propre au réseau de bord, à laquelle sont raccordées toutes les masses (parties métalliques) du bateau. Celui-ci est ainsi parfaitement protégé et sécurisé, les disjoncteurs différentiels fonctionnant normalement... » tout à fait d'accord

Oui tu as donc une phase un neutre (un différentiel en sortie du transfo) et une terre reconstitué.
Et tout est parfaitement isolé. C'est la meilleure solution pour avoir un neutre correct.

Plus loin : « Il serait donc préférable de ne pas relier le bateau à la terre de la prise de quai, mais... »

Et l'auteur élude ce problème pour conclure. Et c'est la le hic :

Si tu raccorde la terre du quai et que cette terre est polluée par des retours en provenances d'installations un peu limite. Dans ces conditions, la terre du quai est un générateur de tension continue et alternatives, de faible valeur, mais propre à provoquer une électrolyse.

Pour mesurer la tension sur la terre c'est simple : prendre un voltmètre une fiche sur la terre, l'autre fiche dans l'eau. Mesurer rapidement la tension sur le calibre « tension alternatif » et aussi sur le calibre tension continue. Rapidement pour éviter les phénomènes de polarisation.
Cet été je vérifie tous les pontons de mon périple.

Mais je me pose la question du choix du pont de diode et de la tension à chuter, La très basse tension de sécurité en milieu mouillé c'est 12 Volts donc ça laisse de la marge.

Mais en cas de gros pépin la phase à la masse et une excellente terre : tenir 12v 50A soit 600W pendant 50 à 100ms ou un peu plus si le différentiel est lent, ça c'est plus délicat.

Désolé, je coupe le fil jusqu'à dimanche car demain je part travailler sur le bateau à Nieuwpoort.
Et justement je refait toute l'électricité, les fuites des hublots et j'enlève un bon nombre de «la ou ça fait mal. »

Si je peut aller sur un ponton je mesure la terre.

A plus.

usure rapide anode
Bonjour a tous,
En s’attaquant à la corrosion, je savais que c’était un terrain sensible.
Je m’attendais certes à une levée de boucliers, mais pas un raz de marée !
SVP, pitié pour le pianiste…

Tensions galvaniques
Certains soulignent ne pas comprendre pourquoi deux diodes silicium de 0,7 volts sont suffisantes en prétendant que cette valeur serait vite atteinte : Je ne comprends pas !Le magnésium a une valeur galvanique de -- 1,60v (moins 1,60v) et le plomb de quille qui a une valeur galvanique de -- 0,22 (moins 0,22v) ce qui fait une différence de -- 1,38v (moins 1,38v) donc, on est encore très loin du + 0,7v (plus 0,7 v)!!! Le + 0,7v ne sera jamais atteint en valeur galvanique…

+0,7 + 0,6 +0,5 + 0,4 + 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,7v -1,30v -1,32v -1,60v

Tensions galvaniques
des
principaux matériaux

Magnésium -- 1,60 volt
Zinc -- 1,10
Acier galvanisé -- 1,05
Cadmium -- 0,80
Aluminium -- 0;75
Acier doux -- 0,70
Fonte -- 0,70
Plomb -- 0,55
Etain -- 0,45
Bronze au manganèse -- 0,27
Laiton -- 0,26
Bronze alu -- 0,26
Cuivre -- 0,25
Monel -- 0,20
Inox 18/8 MO -- 0,20
Nickel -- 0,15
Argent -- 0,00
Or + 0,15

En eau de mer, pour qu’il y ait effet galvanique; il faut que l’écart de potentiel entre 2 métaux différents soit de l’ordre de 0,25 v minimum.
Plus la différence de tension est importante, plus le matériau le moins noble se corrode et se détruit.

Isolateur galvanique
Encore une fois, le principe de l’isolateur galvanique monté en série sur le fil de terre, est d’arrêter le courant galvanique basse tension, tout en laissant passer le courant alternatif . Pour cela 2 diodes silicium de 0,7 v et 40/50A, montées têtes bêches sont suffisantes. Je persiste et signe.

Norme ISO 13297, et Norme UTE NF C 15-100 (Section 709).

A propos de la Norme ISO 13297 et de ses subtilités…
La Norme ISO 13297 est applicable à 20 pays Européens. (Pas les E.U, ou Canada etc….)

En son paragraphe 4, alinéa 4.2, page 2
« …le conducteur de terre doit être raccordé à la terre reliée au négatif de l’installation à courant continu du navire aussi prés que possible de la borne négative(à courant continu) de la batterie… ».

Note : Si un disjoncteur différentiel ou un transformateur d’isolement est installé sur le conducteur de terre de protection de l’installation à courant alternatif (voir 8.2) il n’est pas nécessaire de raccorder la borne de terre négative de l’installation à courant continu, à la terre du courant alternatif (conducteur de protection).

Paragraphe 8, Alinéa 8.2, page 7
« …Le navire doit être équipé d’une protection de fuite à la terre, située dans le circuit d’alimentation principal au moyen :
1) d’un RCD bipolaire (dispositif de protection à courant différentiel résiduel) présentant une sensibilité de 30milliA et un temps de déclenchement de 100 ms
2) d’un GFCI, disjoncteur déclenchant lorsque le courant résiduel atteint une valeur donnée.
Le RCD et le GFCI sont destinés à réduire les risques de blessure des personnes par choc électrique.

En résumé, en théorie voilà ce que dit la Norme : Si le circuit alternatif est protégé par un disjoncteur bi-polaire à différentiel de 30 milliA, pas besoin de raccorder la terre du quai à la terre du bateau et à la borne négative de la batterie. Dans le cas contraire obligation de relier terre du quai et terre du navire avec la borne négative de la batterie.
Maintenant, et c’est la grande question, est ce que les protections des bornes de quai équipées chacune, pour chaque anneau, d’un disjoncteur différentiel de 30 mmA sont suffisantes au terme de l’esprit de la Norme. ?
Ou faut-il installer un deuxième disjoncteur identique en série sur le navire, ce qui de point de vue électrique est une hérésie. (Sauf bien sur pour les navires qui naviguent au long cours et qui ne trouveront pas systématiquement une telle protection à quai dans chaque port).
Pour couronner le tout la Norme UTE NF C 15-100 (Section 709) ne prévoit pas la note additive à la Norme ISO 13297 ! ! !

Usure rapide des anodes
Maintenant le dernier point pour l’usure rapide des anodes.
On s’est aperçu qu’un branchement terre quai, terre bateau avec borne négative à la masse engendrait une usure très rapide des anodes.
Si on a un isolateur galvanique, on diminue fortement cette corrosion.
Si on n’est pas relié à la terre du quai on diminue fortement la corrosion
Si on laisse pendre un pendanode a la hauteur de l’hélice, on diminue encoure plus la corrosion des anodes
Si on installe un transfo d’isolement sur le navire, ou sur le quai, on limite la corrosion des anodes.

Mais de toutes les manières, parce que l’arbre, l’hélice, etc sont reliés à la borne négative de la batterie, on n’empêchera pas, à quai, les retours par l’eau de mer des effets galvaniques des masses métalliques immergées portuaires, et des bateaux voisins mal protégés.

Voilà, je n’ai jamais dit ou écris que j’avais la science infuse, j’espère avoir été assez clair en tant que contribution. Plusieurs données techniques sont l’œuvre de l’excellent M ;Christian COUDERC sur son site :
htpp://
Merci à lui et amicalement,
Respect aussi à Tilikum, puisque même en tant que pro, il n’hésite pas à donner de très bons tuyaux techniques gratos. Je comprends son amertume sur le fait de nous voir bidouiller, plutôt que d’acheter du neuf chez les pros : ça se défend.
Daniel,

Differentiel...ISO 13297
Daniel , la NORME ISO 13297 est faite pour les bateaux et ne concerne donc pas les installations portuaires, ce differentiel doit donc bien etre present en entrée a bord et ceci qu'il y en ait un autre ou dix autres sur le quai...ce qui n'est pas au titre de la securité.une heresie...

Et je persiste car il faut bien detruire cette legende... quand tu dis:"Mais de toutes les manières, parce que l’arbre, l’hélice, etc sont reliés à la borne négative de la batterie, on n’empêchera pas, à quai, les retours par l’eau de mer des effets galvaniques des masses métalliques immergées portuaires, et des bateaux voisins mal protégés.", ceci n'est possible que si il y aune liaison electrique entre les negatifs des bateaux voisins ...ce qui n'est pas le cas dans une installation serieuse, et pour aller plus loin ,si ton installation est serieuse tu ne crains rien des installations foireuses des voisins....meme a quai;

Concernant le site de C.COUDERC qui est tres bien fait , il vient enfin de reviser sa position sur les anodes magnesium et zinc pour l'aluminium, et surement suite au debat que nous avons eu sur un site voisin...il ne lui reste plus qu'a modifier son tableau des echelles de potentiels galvaniques qui n'est pas valable en eau de mer et pour les alliages utilisés en marine..et qui induit en erreur beaucoup de lecteurs...

Dom

Je reviens sur ce post ! L'anode sur mon hélice auto prop ne durait pas deux mois ! J'ai cherché des fuites : pas trouvée. J'ai mis un isolateur galvanique et la surprise' après deux mois, il reste moins d'un cm sur les vis ! Étrange non ???

Que faire ?

Galvatest, est-ce plus clair avec une photo (floue !). En moins de deux mois...

J'ai mesuré tout ce que je comprends : pas de courant (en volts et en ampères) entre la masse moteur (qui est la même que l'arbre) et les + et - de la batterie. L'isolateur galvanique (fait par mes soins) est à poste en permanence.

Bonjour,

j'ai eu le même problème il ya deux ans, à la sortie du bateau, plus d'anodes, ou si peu...
La doc que j'ai avalée sur le sujet m'a convaincu de la supériorité du transfo d'isolement. Mais trois inconvénients:

• sur un petit bateau, l'encombrement et le poids.
• sur un petit budget, le prix.

J'ai donc fabriqué un isolateur galvanique, avec:

• 2 x "Bridge Rectifier 50 Amp" 50A 1000V GBPC5010 AC to DC
• 2 radiateurs
• la colle qui va bien pour coller les ponts sur les radiateurs
• câbles rouge, bleu et vert-jaune, cosses, et enfermé tout ça dans une boîte pour protéger les prises en extérieur. Pour + ou - 15€ l'ensemble

Dans ma tête, essai sur un an, et si ça marche, achat d'un isolateur du commerce, beau et tout ça.
Ben ça marche, celà fait deux carénages que les anodes sont à + ou - 50/60% d'usure, que ce soit sur l'arbre et l'hélice ou sur le saumon et la dérive.

Et j'ai toujours mon montage bricolé, ( flemmingite aigüe... ) simplement je teste de temps en temps avec une ampoule en envoyant un fil à la phase et l'autre à la terre. Tant que le différentiel saute, c'est que ça marche...

Bonjour à tous...
Pour mon premier poste, je sens que je vais me faire incendier...
oui, car parfois, je me rend compte que quelques idée ont la vie dur, et que, comme tous les pro installe des anodes d’arbres d’hélice depuis le jour ou il ce sont rendu compte que, forcement comme elle ce mangerons vite, ceci représentera une manne financière très intéressante... même quelques vieux loups de mer ne ce pose pas la questions et préfère installer jusqu'à deux anodes parfois sur un arbre !!!

Je reprend donc le fil depuis le départ et ne cherche pas à répondre aux nombreux, très nombreux message que je viens de lire sur ce fil...

je cherche juste à répondre à Jomandy et à tous ceux qui, finalement cherche et cherche encore pourquoi il y à usure rapide d'anode par corrosion galvanique sur l'arbre d’hélice...

Je m'excuse d'avance auprès des pros également qui, forcement doivent faire vivre leurs business...

Pour qu'il y est corrosions galvanique donc il faut 3 critères réunis :
. deux métaux de nature différentes
. que ces deux métaux soit en contact "électrique"
. qu'il sois dans le même électrolyte (l'eau donc) et l’électrolyte doit être oxygéné (ce qui est le cas de l'eau de mer)...

LA SEUL solution est donc d’éliminer l'un des facteurs...

on ne peut éliminer l'eau... (forcement, sinon on ne ferais pas de bateau) !
on ne peut éliminer le fait d'avoir plusieurs métaux différents en mer, dans un port voir même sur sont bateaux...
mais on peut éliminer le contact !!! si si... on peut !

Le facteur le plus courant mais aussi le plus simple à éliminer c'est donc le CONTACT "électrique" entre l'arbre d'hélice et un autre métaux. Typiquement, dans le cadre d'un bateau en verre (fibre pardon !) ce contact ce fera par le biais de la bague de l’hélice, par la chaise d'arbre si celle si est dans une matière métallique (plus rare sur un bateau en fibre forcement) ou tout simplement et le plus fréquemment par le tourteau sur l'inverseur (deux plaques l'une sur l'autres ou voir même par le biais de la boulonnerie qui les traverses !).
La simple solution étant de mettre des canons plastique, du mastic ou des pièces de caoutchouc par exemple entre ces différentes parties. En bref, d'isoler l'arbre et donc d’éliminer les contacts...

Éliminer le contact, c'est donc éliminer le problème et l'anode sur l’arbre d’hélice (et uniquement sur l’arbre bien entendu) devient alors totalement inutile...

Mais vous n'êtes, bien entendu pas obliger de me croire...

Sauf qu'à ce stade, il ne saurait s'agir d'une corrosion galvanique. Et qu'il n'y a pas 50 méthodes pour faire un diagnostic correct. La corrosion des métaux reste un sujet complexe une fois les fondamentaux énoncés. Si il y a corrosion, il y a un courant sortant dans l'eau, et dans le cas présent de fuite et par l'anode en question. Encore convient-il de le mettre en évidence et de le qualifier correctement pour en apprécier la teneur et l'agressivité... Le reste n'est que pure conjecture...

Peut-être mais vous n'avez aucune idée de l'opportunité de ce matériel et je constate que le problème n'est toujours pas résolu. Alors, science ou magie ? J'ai indiqué des liens dans mes posts. Relisez-les...

Galvatest : science ou magie ! Et c'est votre métier puisque vous avez le logo "PRO". Avec ça on avance. Relire les liens dans vos posts ! Je veux bien ! Lesquels ! Pour un pro, c'est cherche et débrouilles-toi ! Bien. J'ai envie de faire du business avec vous...

Je vais passer une heure à chercher sur le forum, avec une liaison par mon iphone (limitée bien sur), et si j'ai de la chance et que je trouve, je ferai appel à vos services de pro je suppose.

Ça fait un peu jeu de piste..

Quelqu'un d'autre aurait-il une idée ?

C'est quoi un thermomètre ? Je savais mon bateau malade mais pas a ce point. Ou dois-je insérer celui-ci ?

Trêve de plaisanterie... Y a t-il quelqu'un avec qui on puisse parler sans exiger un prix Nobel pour le comprendre ?

Mais promis, quand j'aurais du wifi, je regarderai le lien...

Notre ami galvatest à établie un méthode et met ces connaissances à notre disposition, il vous indique les bonnes pistes de recherche ,mais il ne peut effectivement en tant que pro vous dire c'est sure à 100 % sur des suppositions ou des mesures mal effectuer ! Je pense que dans votre profession c'est la même chose ! non !
Si la documentation vous semble trop "imbuvable" peut être pourriez vous vous faire aider par un ami qui se sentirai plus allése pour effectuer les relever !

personnellement j'ai beaucoup de mal avec la comptabilité et sur ce sujet je me fait aider sans honte !(en plus ça m'......).

bon courage à vous.

ps Personnellement si j'étais à votre place je commencerai par débrancher le secteur complètement et a regardé si ça calme l'usure !(méthode Baboujoli)

Il ne faudrait peu être pas pousser le bouchon trop loin. Quelques petites précisions s'imposent :
1) ce n'est pas ma méthode, c'est l'approche en vigueur chez tous les ingénieurs CORROSION marine dont c'est le métier et qui ne peuvent se permettre d'attendre des années pour effectuer un diagnostic correct. C'est également la méthode employée sur tous les navires métalliques du monde, dont aucun n'a encore coulé pour cette seule cause...
2) je donne des informations et conseils gratuits sur les fondamentaux de la corrosion appliqués à la "petite plaisance" parce que j'y ai constaté un certain laissez-aller, voire même, un certain laissez-faire. Ce "marché" n'intéresse pas mes collègues, devinez pourquoi...
3) le site Galvatest comporte de nombreuses informations gratuites (explications résumés, Petit Livre Blanc, calculateur d'anodes, mire de contrôle... ainsi qu'une instrumentation simplifiée, adaptée à la "petite" plaisance). Mais vous restez libre d'acheter ou non et, surtout, où vous voulez... Les informations et conseils sur Héo restent gratuits.
4) c'est votre bateau qui est atteint et c'est vous qui payez constamment pour les dégâts occasionnés par la corrosion (vous contribuez ainsi pour une infime partie aux 2 trillions de dollars qu'elle a coûté au monde l'an dernier). C'est donc votre problème en attendant qu'une bonne âme, à qui je laisse la place, vous trouve - gratuitement - le bon diagnostic et la solution qui va avec. Comme vous semblez penser qu'il s'agit d'un phénomène trivial ne devant pas dépasser vos capacités de compréhension, celà ne devrait certainement pas tarder (déjà 7 ans, quand même...).
5) Merci à Baboujoli et A-Guy qui ont compris que nous sommes tous spécialistes de quelque chose et que, même s'il nous faut travailler pour vivre, celà n'entache pas nécessairement la rigueur et l'honnêteté intellectuelle qui préside à toute activité de conseil, par ailleurs hors de votre portée financière en tant que telle.
Bonne route.

Je vous ai indiqué le mode opératoire à mettre en oeuvre, ce fil étant par ailleurs truffé d'inepties. Si vous n'avez pas accès aux documents - gratuits - indiqués, attendez d'avoir un accès internet correct. Ce fil a été initié en 2006 et 2013 - 2006 = 7 ans... (c'est ce que disent les posts...). M'abstenant de tout commentaire personnel à votre égard (et ce n'est pas l'envie qui manque), je vous saurais gré de faire de même...
Hasta luego.

Content de voir que vous avez subitement compris et suivez enfin le conseil - gratuit - que je suis seul à vous avoir donné sur ce fil... Ne me remerciez pas... La suite à l'interprétation des données (si elles sont correctes, bien sûr)...

Comme par hasard depuis que ce fil est réactivé et que je vous en ai parlé, bien sûr... Quelle coïncidence ! Et en MP en plus, pour bien en faire profiter tout le monde, comme c'est l'usage sur un forum... D'ailleurs vous n'avez pas encore tout compris : ce n'est pas une anode de référence mais une électrode. Et de référence, comme son nom l'indique, et pas d'autre chose... Mais c'est vrai qu'au vu de la compréhension manifestée précédemment et comparé au coût de réparation d'un saildrive (ou élément de propulsion), vous pouvez bien utiliser n'importe quoi... Un peu plus haut, je parlais d'honnêteté intellectuelle : votre mauvaise foi étant à l'évidence étalée dans cet échange, les lecteurs assidus se feront leur propre opinion. Les autres passeront leur chemin. Les écrits restent...

Sauf si le problème n'est toujours pas résolu, peut être... Dans 7 ans...

Et comme vous en remettez une couche avec votre "le thermomètre, je le met où ?" et que je ne céderais pas à la facilité, je précise aux lecteurs occasionnels de cet instructif échange, que la réponse figure largement dans les liens précédemment évoqués...

J'arrête la. Continuez à jouer tout seul, si celà vous amuse...

PS Veuillez excuser mes commentaires désagréables en simple réaction à votre honnêteté et amabilité excessives.

Si je peux me permettre, et sans heurter personne, Galvatest m'a appris, sur ce forum, et en MP à faire une mesure de potentiel galvanique, et pourquoi il faut la faire. Avant ses explications claires, je ne savais pas vraiment tout sur la question. Je lui ai acheté une électrode de référence à 30 € (longues explications en complément comprises). Cela ne m'a pas ruiné... et au bout du compte, je suis parfaitement satisfait.
Nous sommes tous un peu (au moins) commerçants dans notre vie professionnelle, (service, savoir, matos...) cela ne fait pas de nous systématiquement des bandits. En fait, je ne comprends pas pourquoi le ton est monté de la sorte...

En attendant d'avoir les anodes de référence comme décrit dans Plaisance Marine (que je ne pourrai faire qu'en septembre), j'essaie de comprendre : je mesure les volts entre des parties du bateau :

Entre le moteur (et l'arbre d'hélice) et la terre du 220, coté bateau de l'isolateur galvanique (j'ai la même chose des deux cotés d'ailleurs !!!), j'ai :

Prise de quai non branchée : 120 mV,

Prise de quai branchée : 250 mV et ça monte quand je branche au tableau (250 mV avec le chauffe-eau, 350 mV avec les prises 220 et 450 mV avec le chargeur de quai ! Je ne comprends strictement rien ! Est-ce normal ?

De plus je vois que le moteur (et donc l'hélice) sont reliées au - de la batterie. Je croyais qu'il fallait que ce soit isolé ! Mon bateau est de série et n'ai fait aucune modif sur le moteur !

Je dois être con ! Je cherche depuis une demi heure sur quel fil (+ ou -) l'anode doit être branchée pour vérifier la tension ! On dit qu'une valeur de - 750 entre l'anode et la masse sans dire dans quel sens !

Pour la mesure de test on dit de mettre le com sur l'anode de référence, mais ensuite, pour les tests en vrai ??? Le moins sur l'anode (l'hélice en l’occurrence) ou sur le terre ?

Bonjour!
Actuellement itinérant, et/ou dans un port sans 220V nulle part, et sur un bateau autonome en électricité, je me suis rendu compte de points de corrosion avancés sur mon hélice. Deux semaines à près avoir installé une petite anode de ligne d'arbre, la dite anode est très vilainement mangée, au niveau des vis de fixation (en inox).
Quelles pistes sont à explorer?!

Merci d'avance

L'indicateur c'est le potentiel de corrosion et celà se mesure. les anodes le stabilisent à une valeur donnée et les fuites le modifient à la hausse ou à la baisse. Sinon, c'est devinette et avis disparates des voisins... Et celà n'a pas changé depuis 2013 !
Plus d'infos sur www.galvatest.fr[...]