Corrosion embase sail drive
Bonjour a tous,
Mauvaise surprise hier. A la sortie d'eau de mon bateau Oceanis 43 polyester nous avons constaté que l'embase du sail drive était totalement corrodée et devait être remplacée. L'anode est encore en très bon état . Lors de la dernière sortie d'eau il y a deux ans ( pas le temps de m'en occuper l’année dernière) le sail drive était impeccable .En dehors du coût de l’opération , environ 7000 euros, je ne peux pas remettre le bateau a l'eau sans connaitre la raison du problème.
Je n'ai fait aucune modification du circuit électrique, il y a autour de moi des bateaux polyester branchés au 220V en permanence et un bateau alu non branché .
J'ai lu aussi des post sur ce site concernant le même problème a Arzal sur plusieurs bateaux, a t-on trouve une explication?
Merci de vos réponses car j'avoue être un peu soucieux pour la suite
Bonjour ,
Ça m’est arrivé il y a pas mal d’années sur mon précédent voilier , un Landfall38 C&C . Le changement de moteur associé à un sail drive à remplacer le même modèle associé à un renvoi d’angle et l’igne d’arbre. Comme à l’époque , non disponible pour suivre le travail , je n’ai rien vu.
Le chantier qui m’avait fait le travail , et qui existe toujours (Leucate) avait fait un mauvais montage électrique .
Comme le bateau était à sec , pas de souci. Quand j’ai remis à l’eau plus tard , mais moins d’un an , entre deux carénages , et venu dur Port Camargue , un jour j’ai perdu l’hélice , lors d’une simple sortie.
Après remorquage , car ce jour là pétole intégrale (coefficient des emm…. Maximums ) calage , embase molle comme un chamalow. Jamais vu , jamais revu. On pouvait déprimer le métal à la main , et tout enlever au marteau !!!Après expertise , réfection , la cause à été trouvée ici par un chantier qui existe toujours et a suivi ensuite le bateau sans aucun souci pendant des années et des années.
Pour résumer , si vos anodes se mangent vite , vous pouvez penser à vos voisins ou un embâcle dans le port à proximité.
Si c’est l’embase ou la coque qui se mange , ç’est votre installation électrique à quasi 100%. Pas toujours évident à trouver , croyez moi. Bonne chance et bien sur pas de changement avant d’avoir trouvé , sinon re-belote à 100%.
La fuite de courant doit être énorme pour générer une telle corrosion galvanique.
En phase avec Yann86, surement un problème sur ton bateau.
L'anode après 2 ans ne devrait pas être en bon état. Matière de l'anode ?
De la lecture sur le sujet : seme.cer.free.fr[...]ues.php
Il faut trouver un vrai électricien de marine ... Ou chercher toi même avec le bon matériel.
Un mauvais branchement au niveau d’un répartiteur chargueur quai/batteries . Le souci non visible était que les couleurs des fils n’avaient pas été respectées , avec un ‘’changement’’ en cours de route. Du genre bleu rouge marron , on arrive à rouge rouge marron. Il a fallu tout défaire (et tout refaire ) pour comprendre. C’était un bricolage infâme fait par quelqu’un qui n’avait aucune connaissance en électricité terrestre et encore moins marine !!! Et comme les couleurs et le suivi des fils n’étaient pas bons et surtout la partie bidouillée cachée , ça a pris du temps.
Ce n’était pas dans une intention de nuire , juste une incompétence crasse. Et l’embase comme vous à fait l’anode. Le 12V batterie passait dedans , le 220V du chargeur après transformation en 12V aussi. Je n’étais quasiment pas branché aux bornes à cette époque , sauf présent à bord , mais en quelques mois , ça a tout bouffé.
Je vois souvent des posts sur H&H sur l’électricité , et franchement ça fait peur. Beaucoup devraient s’abstenir. En terrestre ça se gère ( j’en ai fait deux complètes avec le consuel à l’arrivée ) en marine , non. Entre la corrosion et le risque de feu , trop grave.
Surtout utiliser du câble prévu pour !!! Pas du fil de lampe , niveau corrosion et étanchéité ça n’a rien à voir. Le prix non plus , mais en aviation , on ne ferai pas le millième de ce qui se fait en plaisance. Surtout que l’on ne pourrait plus en parler derrière.
Merci encore . Mais je n'ai fait aucune modification du circuit électrique et il y a 2 ans l'embase était impeccable . Ce pourrait être un défaut du chargeur de batterie ou du circuit 220 V peut être . je vais voir avec un électricien marine compétent
Vous n’avez peut être rien fait , mais il y a forcément une grosse fuite dans votre circuit. Soit un fil abimé par frottement ou rongeur (plus fréquent qu’on ne pense ) soit un matériel dont l’isolation interne est en panne.
Normalement en branchant un vrai Metrix sur votre embase , et une entrée de circuit (batterie )on doit sans rien toucher visualiser la fuite du courant. Normalement c’est zéro. Ensuite on débranche tous les appareils instruments , panneaux, electroménager etc etc , et on rebranche. Un par un. Quand la fuite réapparait le coupable est trouvé , soit l’appareil , soit sur le circuit , les fils.
Patience et méthode.
Des fois un bon pro , par expérience et de visu voit et sais de suite de quoi il s’agit. Le gain de temps et d’argent est énorme.
C'est probablement cela mais il faut tout de même vérifier les bateaux autour de moi notamment le bateau en acier ou alu juste a cote au port et aussi l'installation des bornes du port
Je vais commencer par vérifier l'installation du bateau
En dernier recours enfin , au niveau du moteur , plutôt ses accessoires électriques. En principe tous isolés , voire double isolation. Mais avec le temps , l’usure , les frottements , parfois , il y a des pertes. À suivre aussi.
Bonne chance , et un retour serait appréciable pour nous tous.
je vais suivre le post apres verif de l'elec du bateau, je vous tiens au jus
Si ma mésaventure clairement détaillée et expliquée peut être utile a tous ce sera au moins ça .
Vos voisins , normalement ce sont vos anodes qui font le travail. Pas votre embase , ou la ligne d’arbre ou les hélices pour ceux qui sont en lignes d’arbres. Sur mon bateau actuel , j’ai un coté qui se mange plus vite niveau anodes. Là oui , je peux penser à un voisin mal isolé. Mais le reste ne bouge pas. Les anodes font leur travail sacrificiel.
Pour que vos anodes ne se mangent pas , soit elles sont isolées et mal montées , à ce moment c’est l’embase qui prend. Mais pour ça il faut qu’il y ait une continuité du circuit entre elle , les voisins et votre bateau.
Un circuit doit être fermé , bouclé si vous préférer , pour fonctionner. Si le circuit est ouvert (cas normal ) les courants éventuels de fuite de vos voisins sont pris par vos anodes. Et elles se dégraderont très vite , moins d’un an.
Je pense que vous avez remarqué que j'aime bien le référer aux textes de base réglementaires 😉.
En ce qui concerne les équipotentialités des petits navires la norme ISO 13297 explique/impose plein de choses. Les voiliers qui nous intéressent sont-ils vraiment équipés de ce qu'il faut pour éviter/supprimer ces courants de fuite parasites et destructeurs?
Bonjour,
Plusieurs copains qui ont la "chance" d'être équipé de Sail drive ont des problèmes identiques.
Franchement, à part la maniabilité dans les ports, je ne vois AUCUN avantage pour le propriétaire.
Que des emmerdes et des factures très élevées.
Bon courage,
Patrice
Bangot, sur Dieppe en 2015, un gars avait eu le même problème et la raison était que l'ant-fooling utilisé 2 ans avant et avec lequel il avait repeint son embase et sa coque polyester était à base de cuivre!
Peut-être une piste, mais on parle aussi des fois de batterie jeté au font de l'eau, mais là, ton anode aurait été rongée aussi...
Dans ton cas, si tu n'as rien changé depuis l'année dernière au niveau électrique dans le bateau, je ne vois qu'une explication. Tu as été branché suffisamment longtemps au réseau du port et proche de ton bateau (ou pas) une autre bateau occasionnait une énorme fuite de courant. Tu as, avec d'autres, joué le rôle de terre! Conclusion: rester le moins souvent possible branché au quai ou utiliser un isolateur galvanique (ce que je ne fais pas...).
Je suspecte le chantier d'avoir applique l'antifouling de la coque aussi sur l'embase . Cet antifouling contient du cuivre et ne convient pas pour l'aluminium , c'est indique sur la notice du produit
Bonjour, j'ai peut-être loupé l'info. De quelle marque de moteur et saildrive s'agit-il ?
Si Volvo, en théorie, le saildrive est isolé du bloc moteur. L'isolement est à contrôler mais je n'ai jamais trouvé la valeur à respecter. J'avais mesuré plusieurs megaohm avec un simple multimètre mais je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne procédure pour contrôler. Peut-être faut-il un contrôleur d'isolement plutôt qu'un simple multimètre.
T'as raison Fabien, aucune masse n'est sur le saildrive en sachant que c'est sur celui-ci qu'est installé le 3 éme cylindre bloc.
Écoute Fabien, je t'ai dit que tu avais raison et quand je te parle que le saildrive était le support du troisième cylindre bloc c'était juste pour te faire comprendre que le boulonnage du moteur au sail , pas sûr que ce soit étanche à 100% à sa masse, mais tu as raison, sur le papier ça doit être vrai avec tes joints plastique, sur ce j'abandonne, je te re-confirme, tu as entièrement raison, bateau Plastique, alu ou même ferraille.🎶😇
C'est du Yanmar depuis le debut ha!!
On ne s enerve pas, j ai bien compris que le problème de ce fil concerne un Yanmar, mais pour illustrer cerains posts qui le constituent, je joins une photo du damper de mon Volvo 2040, explosé il y a deux ans...
Je fais remonter ce fil car, conformément aux propos de fabien, j'ai eu confirmation de Volvo hier que le sail drive doit bien être isolé électriquement du moteur (au moins pour les D2-xx récents).
Des techniciens vont venir voir pourquoi ce n'est pas le cas sur mon bateau.
En tout cas, ca vaut le coup de vérifier pour les propriétaires de Volvo, surtout si celui-ci est encore sous garantie.
