Injection Perkins pompe CAV, joints d'axe de pompe, c'est facile.
Bonjour à tous,
le temps froid a été bénéfique. Je me suis enfin attaqué à l'injection de mon Perkins 4108. Pompe CAV avec régulateur hydraulique.
Sur les forums, personne n'ose dire que c'est faisable facilement, mais beaucoup disent qu'il vaut mieux (voire "il faut") s'adresser à un diéséliste parce qu'il y a des ressorts, c'est délicat, etc.
La pompe en question, c'est facile si, comme moi, on ne démonte pas certains sous-ensembles (régulateur, rotor hydraulique).
Dans ce que j'ai fait, aucun piège, aucune petite pièce qu'on ne saura pas remettre en place. Que du basique.
Dans les docs pdf, il y a un écorché de la pompe qui permet de comprendre comment c'est fichu. Assez pour désosser, arriver jusqu'à l'axe, le sortir et changer les joints d'axe.
Ca demande une ou deux heures (trois pour moi) pour le premier démontage, et aussi une pince à circlips d'alésage, et un étau.
Nettoyage (le plus long est de gratter les restes de joints papier, collés au métal)
Enfin remontage en rinçant les pièces au gasoil propre pour limiter le risque de pollution (poussières abrasives).
Prévoir une feuille de joint plat à découper au cas où il vous manquerait aussi un joint dans la pochette (pochette seule : 7 euros + 15 euros de port via ebay)
Bilan :
Très faisable par un petit bricoleur un peu soigneux.
Ce n'est valable que pour CETTE pompe,
marque CAV avec régulateur hydraulique.
Comme on le lit ailleurs, aucun calage à faire pour le remontage, les cannelures aux deux extrémités de l'axe comportent un détrompeur.
Au total, une petite journée pour déposer la pompe du moteur (mais certains laissent l'échangeur en place, ça doit se faire en 3h tranquillement),
plus une petite journée pour changer les joints de la pompe, à la maison
plus une petite journée pour remonter et réamorcer.
Si besoin, j'ai les docs, et je peux fournir une procédure détaillée qui indique ce qu'il y a besoin de démonter pour changer ces joints d'axe. Yaka demander, tant que c'est encore frais.
Dimitri
ça me rappelle quand je les démontais
le plus difficile c'est aller chercher la vis du fond entre la pompe et le bloc ,je la remplaçais systématiquement par une btr
pour le joint j'employais les anciennes cartes du shom
alain
Suite à une demande, j'ajoute une bafouille d'amateur (mon fichier pdf en dessous)
et les docs constructeur :
manuel atelier :
mega.nz[...]2QziT6S
manuel simple :
mega.nz[...]3gwATSA
Merci beaucoup à Dimitri pour l'envoi de ces documents :)
r.
Bonjour,
Cette pompe a vraiment un problème structurel, c'est la 3 ème fois en 15 ans que la mienne fuit. Les 2 premières fois, j'ai fait réviser par une station Bosch, à Marseille (pour moult €), puis en Grèce. (pour la moitié)
Pour la tomber, pas besoin d'enlever l'échangeur. Je compte 2 h de travail, une bonne partie passée à démonter les canalisations d'arrivée et de retour à l'arrière du moteur.
Cette fois ci, après avoir bien analysé l'éclaté, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de risque à le faire soi-même, sauf que l'on ne dispose pas d'un banc pour la tester avant remontage sur le moteur.
J'ai donc acheté la pochette de joints dans une boutique à Marseille pour 25 €, et je compte m'y mettre dans les prochains jours.
Quelques questions:
Après démontage, es-tu en mesure de comprendre pourquoi la pompe fuyait???
As-tu remonté et testé la pompe sur ton moteur??
Un truc m'intrigue et m'inquiète sur ta photo de l'arbre. Les joints sont vraiment en forme d'entonnoir, alors que dans la pochette, ils sont plats. Sont-ce les vieux joints qui ont pris cette forme??? Les joints neufs que tu as montés étaient ils plats???
Comment as tu enfilé les joints neufs sans les blesser? Il existe un outil spécial genre tube en plastique, par quoi l'as-tu remplacé??
Cordialement,
PL MANAHIKI
Mes excuses, Dimitri, je n'avais pas vu/lu ton superbe tuto;
Donc, OK, les joints sont bien plats dans la pochette, et prennent cette forme d'entonnoir avec l'age, c'est même peut être pour cela qu'ils fuyaient, non??
Je rajoute quelques questions.
Quel intérêt de démonter de démonter les 4 coudes de sortie???
Tu n'as pas démonté la partie pompe à palettes à l'arrière??
Tu n'as pas fait de test de mise en pression après le remontage??
En tous cas merci bp,
PL MANAHIKI
OFFRE DE COMMANDE GROUPEE
Chez dtp-motorteile, on trouve plein de pièces pour ces pompes, par exemple les fameux joints d'axe (25 pour 23 euros port compris). Si cinq ou six d'entre nous sont interessés, on pourrait en commander pour en avoir quelques-uns d'avance. Il y aurait moyen d'ajouter des kits de joints pour 10 euros pièce.
Le destinataire de l'ensemble pourrait ré-expédier en france au tarif lettre 50g ou 100g.
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Salut Pierre-Louis
Alors justement, j'ai bidouillé ça hier.
Verdict : avec l'ancienne pompe, mon moteur n'a jamais aussi peu fumé : quelques secondes au démarrage, puis un filet de fumée que je considère honorable vu l'âge du moulin.
Mais en réalité, je ne suis pas sûr que la fumée avant était vraiment causée par l'état interne de la pompe d'injection. Je suspecte que je n'étais pas allé assez loin dans les tests de calage d'avance à l'injection (gros impact hier... alors que je n'avais vu aucun impact il y a un mois).
Possible aussi que le nettoyage du système de régulation de l'avance a fait du bien (c'était bien sale)
J'ai aussi une pompe achetée 50 euros sur leboncoin, joints changés également, fonctionne bien, c'est la deuxième bonne surprise.
Pour l'étanchéité de l'axe, on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans 1 semaine, 1 mois, un an... mais j'y crois.
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Forme de cuvette des anciens joints : Je ne suis pas sûr que ces joints-là étaient bien plats à l'origine. J'ai vu qu'au moins un des joints était bien craquelé, et ils étaient tous bien durs. L'un d'eux a cassé lorsque je les ai sortis de leur gorge.
Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'usure des joints, pas de zone "plate" par l'usure dans la zone qui frotte. Ca fuyait peut-être surtout à cause du vieillissement du caoutchouc.
Mais qu'ils aient été plats ou pas à l'origine, ces joints ne sont pas un truc classique, je suspectais qu'ils seraient beaucoup moins fiables que des joints à lèvre classiques, et ce que tu dis le confirme. Pas pour rien que la fuite de gasoil dans le carter de distri est apparemment un grand classique.
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J'ai démonté les coudes et la pompe à palette pour nettoyer autant que possible, tant qu'il n'y avait pas de risque de mauvais remontage.
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Tu parles de mise en pression après remontage (avant repose sur le moteur, je suppose). Comment fais-tu cela ?
Merci Dimitri,
La bonne nouvelle est que ton moteur remonté fonctionne bien!!!
Le mien totalise 7500 h (si le compteur est d'origine!), démarre au 1/4 de tour, prend tous ses tours et ne fume pas du tout.
On verra après remontage de la pompe.
A une époque, il a un peu fumé, et un cliquetis de culbuteurs m'a amené à vérifier le jeu aux soupapes, l'une d'elle avait 1/10 ème de trop. Après réglage, cliquetis et fumée ont disparu.
Pour la révision de la pompe, j'ai d'abord été voir un diéséliste marseillais que l'on m'avait chaudement recommandé, et, après lui avoir expliqué le problème, il m'a dit qu'il fallait changer une "bague en bronze", et fait un devis à 350 €, HT, bien sûr. C'est là que j'ai décidé de m'y mettre!!
Pour l'achat groupé des joints, j’espère, à 76 ans maintenant ne plus en avoir besoin, et la pochette complète, de 7 à 25 € est disponible un peu partout et pas vraiment ruineuse... J'ai pris la pochette à 25 € dans la boutique, car c'était une originale Delphi, pas forcément meilleure que les adaptables, mais, ma foi, à 1 € pièce je veux bien en prendre 2 ou 4 pour les avoir d'avance au cas où!!
J'ai vu quelque part des joints "renforcés" avec un épaulement sur la circonférence intérieure. Il me semble du reste avoir vu ça aussi chez parts4engine.
Le problème vient donc de la qualité de ces joints, qui durcissent, et ceux qui accusent le méchant "bio" ajouté dans le diesel, déjà accusé de provoquer la prolifération de bactéries (j'ai donné le printemps dernier!), n'ont peut être pas tort. J'ai vu que les pompes d'injection de chauffage central sont maintenant garanties "biodiesel"...
Pour la mise en pression, pour vérifier que la fuite était bien réelle avant d'ouvrir la pompe, j'ai obturé tous les orifices sauf celui d'arrivée, et soufflé bêtement avec la bouche par ce dernier. J'ai bien vu le gazole s'écouler le long de l'axe, donc le doute était levé. D'autre part, dans une notice d'atelier, j'ai lu qu'après remontage, il convenait de faire une mise en pression à 1.5 bars pour vérifier l'étanchéité de la pompe. Dessin joint. Ils soufflent par l'orifice de retour, mais j'ai vu que le mien comportait un clapet anti retour. Au sujet de la mise en pression, il conviendrait de vérifier aussi l'isolation" entre les différentes sorties. Une fuite indiquerait une usure de la pompe. Mais il vaut peut être mieux pas y regarder de trop près tant que ça marche!!
Bonnes navigations, mais à la voile autant que possible!!
PL, MANAHIKI
Merci pour ce tuto !
Ayant constaté une augmentation du niveau d'huile (mais pas de mayonnaise donc pas de présence d'eau) et une baisse de la pression d'huile à chaud j'avais dans un premier temps supprimer la pompe de gavage à membrane (par une électrique). Malheureusement le problème est revenu et j'ai donc mis en cause les joints d'arbre de la pompe à injection.
J'ai donc changé les joints de la pompe à injection (commandé chez part4engine, plus cher et frais de douane mais j'étais pressé car au mouillage en Martinique) et je confirme que cela est faisable par tous bricoleurs un minimum précautionneux. J'en profité pour prendre quelques photos si ça peut servir à d'autres. Je l'ai fait sans démonter l'échangeur, juste les tuyauteries d'injection, en y allant tranquille ça m'a pris une petite journée tous compris (+ vidange de l'huile moteur). Petite "astuces" : 1) pour éviter d'abimer les joints neuf avec les cannelures (au moment de les emmancher) j'ai fait 2 tours de scotch d'électricien sur les cannelures 2) au remontage pour ne pas galérer en faisant tomber les rondelles des 3 fixations de la pompe à injection sur le bloc moteur, je mets un point de glue pour coller écrous + rondelles et avoir qu'un seul truc à tenir du bout des doigts dans cet endroit pas accessible...
Depuis le moteur a tourné 4h depuis et ça semble mieux (le niveau d’huile ne semble pas augmenté), je croise les doigts car effectivement vu les joints (plat), on a du mal à comprendre comment ça peut tenir (à priori ça arrive à tenir car mon moteur a 6050h) et je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas mis des joints à lèvre (« spi »), c’est un peu comme le joint à tresse coté volant moteur, c’est une énigme pour moi…
Par contre je trouve que ma pression d’huile n’est pas très haute, elle est dessous de celle préconisée dans la doc perkins (mais ils disent que c’est à un régime « normal » et on ne sait pas trop ce que ça veut dire « normal »). A froid j’ai 40 PSI et à chaud j’ai 20 PSI à 1000tr/min et 35 PSI au-dessus de 1500tr/min, est ce que ça vous semble bas ?
Bonjour,
nouveau sur ce forum, je suis à la recherche de ces joints d'axe de pompe, mais pas moyen de les trouver,
pouvez vous me donner une adresse ?
Bonjour dimitri.
Ou as tu acheté tes joints?
Sur mon 4108, pompe électrique, mon niveau d huile monte.....pas d eau dans l huile, j imagine donc que du go doit se melanger a l'huile.......merci d avance. Si tu as la procédure ce serait avec plaisir. Lionel
guillianvtt@hotmail.fr
Bonsoir.
Je dois changer le fameux joint.
Ma pompe est une cav dpa. Est ce la pompe concernée ?
Si oui je te donne mon mail si tu pouvais m envoyer la procédure et la vue éclatée . Merci d avance. Lionel
guillianvtt@hotmail.fr
Salut Guillaume
As-tu essayé les liens en début de ce fil ? Mon post du 13 février : 2 liens + un fichier pdf
Bonjour aux clients de la pompe DPA!!!
Mauvaise nouvelle! Ma pompe dont j'ai changé les joints en février 2023 suite à ce fil, fuit de nouveau! J'ai fait la saison 2023 sans problème, et terminé la saison 2024 par un nouveau démontage...
Pour ceux qui ont fait le même job que moi, comment se porte votre pompe?
Bonne année à tous, PL
salut , pour le réglage du débit sur la tête hydraulique ?
je parle du joint spi qui est après les masselottes du régulateur
oui pardon en fait je suis tombé sur le post mais qui date de quelques années et en fait je suis pas remonté je me rends compte qu'on ne parle pas du même sujet je suis désolé pour le dérangement, pour ma part une pompe cav mécanique est simple à réparer en étant méthodique on trouve les pièces sur Aliexpress pas très cher pas besoin de dieseliste sauf si tu veux la passer au banc pour régler le débit
Salut,
Si ça peux servir voilà divers sites où j'ai acheté des joints (j'en ai toujours d'avance maintenant) :
- injectionpumps.co.uk[...]s-pair/
- parts4engines.com[...]r-pumps
Sites anglais donc frais de douanes à prévoir (j'étais pressé donc j'ai payé le pris fort).
Mais en tapant "7139-590 drive shaft oil seal" sur google image on trouve plein de vendeurs.
Autre "astuce" que j'ai utilisé si ça peux servir : pour tester si la pompe fuit sans avoir à la démonter, c'est possible de mettre en pression par le tube de retour (max 1 bars si mes souvenirs sont bons). Si la pression ne baisse pas, ça fuit pas, si la pression baisse, il y a une fuite.
J'ai trouvé dans le manuel d'atelier passé sur Davidus32, merci à lui! un paragraphe très intéressant, que je joins en image. C'est peut être une piste...
Je m'aperçois qu'il y a 2 joints différents adaptés à 2 époques différentes de fabrication de la pompe. Le problème étant de savoir où se situe la date charnière.
Pour les "anciennes" le joint 5339-982, plat, non nervuré. Rare, mais on le voit sur Internet chez Star et chez Toni.
Pour les "récentes" le joint 7139-590, nervuré et parait-il plus petit que le précédent, c'est celui disponible partout, en particulier dans les pochettes Delphi 7135-114, montées par nous même et par les professionnels... et qui fuient rapidement.
Le paragraphe cité plus haut parle aussi d'un outil de montage des joints "anciens" Delphi 7044/877 dont j'ai trouvé trace effectivement sur Internet, mais sans avoir pu en voir de photo...
J'ai épluché les forums US, le groupe Facebook du 4.108, tout le monde a le même problème, mais je n'ai trouvé aucune solution, ni aucune référence à ce second joint... Beaucoup parlent d'acheter des joints en "viton" qui seraient la matière adaptée, mais il faudrait déjà connaitre la matière de ceux qui sont montés, et savoir où trouver des joints en "viton", sachant que les indications de revendeurs sont souvent fantaisistes!
Je cherche en vain un catalogue permettant d'identifier les joints à monter en fonction du numéro de série de la pompe...
Bien à vous... PL
@Davidus32: Nous ne parlons pas du même modèle de pompe.... Sur la 3247F190 les joints d'axe sont des rondelles, et je ne vois pas le moyen de changer le système... PL
Salut à tous,
j'ai hésité à faire ce petit retour car il ne donne pas d'infos cruciales. Je vous raconte quand même.
Il y a deux mois, après avoir vu le niveau d'huile augmenter, je me suis décidé à déposer la pompe (qui avait eu de nouveaux joints 2 ans avant, environ 100h moteur seulement)
Confiant, je monte ma pompe de rechange, qui fonctionnait il y a 2 ans. Mais je n'ai pas réussi à faire redémarrer le bouzin avec la pompe de rechange. Il me semble toutefois possible que je n'aie pas bien tout resserré, et prise d'air, ou juste purge insuffisante...
Quoi qu'il en soit, j'ai finalement rouvert les 2 pompes, et cette fois j'ai fait une inspection minutieuse des joints et des bagues. Sur les deux pompes, les joints semblaient comme neufs (mais peut-être avec quelques accrocs ? photo 1), et les bagues, usées. Sur les bagues, on le sent au doigt, ça me semble très peu usé, je ne sais pas le quantifier. J'ai poncé quelques minutes, la photo 3, avant finition du ponçage, laisse deviner le relief.
Avant de remonter, j'ai poncé fin les bagues, en faisant une incantation bien sûr. Je n'ai pas changé les joints, aussi fou que cela puisse paraitre. Alea jacta est.
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En parallèle de tout ça, j'ai pris des cotes de l'axe et du carter. Il me semble qu'un joint à lèvre classique passerait, en diam int 22mm, ext 28 ou 32 ou 35mm, et en ajoutant une bague sur l'axe ("shaft repair sleeve" ou "wear sleeve"). Mais, sans être sûr que les conditions de coaxialité entre l'axe et le carter sont suffisantes, le jeu n'en vaut pas la chandelle, à mon avis. Photo 4 pour les cotes relevées sur l'axe, le carter et la bague frettée dans le carter.
Option plus sage, faire refaire une bague comme originale, ou faire re-aléser la bague usée à 23mm au lieu de 22,8mm.
Les grands esprits se rencontrent! En fait ce truc ne me sort pas de ta tête, et ma pompe est toujours sur mon établi depuis Octobre!!
Les joints Delphi me semblant avoir un sérieux problème de durabilité, j'ai commandé des pochettes de joints en Chine, ça ne risque guère d'être pire, et je viens juste de les recevoir.
C'était un lot de 5, aussi j'en ai 4 à revendre que je vais mettre incessamment sur le Bon Coin pour un prix très modique. Je pourrais aussi les envoyer directement par lettre suivie, ça pèse 65 g. Message privé si ça intéresse quelqu'un ici.
Je vais donc me ré attaquer bientôt au démontage remontage du truc, et tes infos et photos me seront extrêmement utiles, Dimitri .
La solution est peut être bien effectivement de refaire une bague. Il suffirait de l'enlever (comment??) et de l'amener chez le tourneur du coin...
Je pense que ton non-re démarrage n'a rien à voir avec les joints!
à +, PL
