Pièce pour buzzer huile/température MD2B

Salut Stelian,
Apparemment, il s'agit du "module des alarmes"...
Quand tu écris que "les fils noir et rouge vers le buzzer", celà veut-il dire que le buzzer est situé à part de ce module ?
Normalement en principe :
l'alarme huile est actionnée par une sonde a contact NF (Normalement Fermée) et donc est fermé à la mise sous tension du moteur, ce qui fait allumer le voyant "alarme huile" et fait buzzer.
Dés que le moteur tourne, la pression huile moteur fait ouvrir le contact: le voyant alarme huile s'éteint et le buzzer s’arrête.

L'alarme "température eau" est actionnée par un contact NO (Normalement Ouvert), et donc est ouvert à la mise sous tension du moteur; comme la sonde est ouverte, le voyant alarme température eau n'est pas allumé et le buzzer n'est pas activé.
Pour avoir le défaut "alarme température eau", il faut que la température moteur monte au dessus de la valeur de la sonde, auquel cas la voyant "alarme température eau" s'allumera et mettra en route le buzzer.

Nota : pour essayer toute la chaine avec le contact mis, tu peux enlever le fil qui arrive sur chaque sonde "huile" et "eau", et mettre ce fil a la masse moteur ; chaque alarme devra s'allumer et faire sonner le buzzer.

PS: L'alarme "alarme batterie" a son propre voyant, mais ne fait pas buzzer...
Mamita

dans cette alarme il y a aussi la charge alternateur
c'est sur les dernier md série C
maintenant en pièce de rechange c'est pas gagné
alain

Tout est super clair! Je n'ai pas la même chose, mais presque finalement. Je comprend mieux le fonctionnement de ces alarmes. Pratique de le savoir.

Mon tableau électrique correspond à ce schéma (que j'avais déjà), avec des trucs en plus, comme le buzzer, mais aussi un voltmètre, un mano d'huile, un compteur d'heures moteur etc...

Le voici:

Je n'arrive pas à trouver la référence de la pièce sur les sites de pièces détachées habituels, il n'y a pas de modèle luxe répertorié...

Bonjour,

Une solution serait de:
-supprimer ce module
-remplacer la sonde t° d'eau par un modèle avec alarme ET mesure
-faire un câblage avec 2 diodes pour le buzzer.

J'ai fait un schéma générique dans ce post:

www.hisse-et-oh.com[...]-buzzer

Les led/ampoules ne sont pas obligatoires.
Pour juste avoir le buzzer il faut une diode par alarme (D5 et D6 du schéma)

Olivier

Salut Stelian,

Oui bonne idée de refaire le schéma. Proche du schéma MD20XX pas sur.
Sur ta carte il y a un circuit intégré au centre, sans doute un ampli op. qui permet probablement de déclencher le buzzer en dessous des 80 ohms. J'ai commenté ton image pour que tu respectes la numérotation de ce circuit intégré, cela facilitera la compréhension de ton schéma.

Olivier

PS. pour dissoudre la résine le mieux est le chlorure de méthylène

Bonjour,

Je pense rencontrer le même problème, non pas sur un Volvo MD 2 mais un MD7B.
Dans mon cas le moteur fonctionne parfaitement mais le tableau de démarrage est très abimé : Plastique porte instrument cassé, voyant HS (sauf pour l'alternateur mais le capuchon est cassé), Neiman avec clé coincée, aucune alarme au démarrage malgré avoir vérifié le câblage et changé de buzzer.

J'ai donc décidé de refaire un tableau de commande et démarrage du moteur avec les choix suivants :
* Suppression du Neiman remplacé par interrupteur et poussoir (calibré à plus de 15 A chacun)
* Suppression du module des alarmes "volvo" remplacé par 3 buzzers avec Led + voyant et ampoule 3W pour l'alternateur
* Remplacement de la sonde d'huile pour avoir indication de la pression d'huile.

J'ai choisi de mettre 3 buzzers plutôt qu'un seul car ce sont des produits qui ne sont plus très chers (environ 15€ chez Conrad)
Je joins le schéma de ce tableau.
Si certains pensent que je commets des erreurs électriques ou électroniques, je suis preneur, autant profiter de la période actuelle pour faire bien les choses, et ne pas découvrir au déconfinement que je me suis trompé.
En fichier joint le schéma et photo du projet de tableau (malgré ce que montre la photo de la face avant, il n'est pas encore câblé je peux donc parfaitement le modifier).
J'ai simplifié le schéma pour ne pas en alourdir la lecture, j'ai à ce titre supprimé le câblage des cadrans et de la lumière de ce tableau, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qu'il faut, c'est que le tableau permette le démarrage du moteur, et que les alertes de température, huile et non-charge de l'alternateur soit présentent.
Merci d'avance.
Megara

Pour le MD7, il n'y a pas de préchauffage car c'est une injection directe, système assez ancien.
L'arrêt moteur se fait par une tirette.

La difficulté de recourir aux diodes, c'est qu'il faut un peu d'expérience et savoir souder l'électronique ce qui n'est pas vraiment mon cas

Merci
Megara

OK, le circuit intégré est un, classique, LM741.

www.componentsinfo.com[...]/lm741/

Oui essaye de mesurer ce qui est possible.
Après j'essaierai de calculer ce qui manque.

Olivier

OK, voici le schéma complété.
Le circuit sert bien principalement à déclencher le Buzzer pour une t° d'eau donnée.
Je propose 27K pour R4.
D1 et D2 semble inversé (D1 classique, D2 1V8)
R6 faisait probablement 4.7K à l'origine
Le circuit ne fonctionne à priori que si l'indicateur de température est présent.

Avec plaisir !

Pour le déclenchement je ne sais pas car cela dépend de la résistance (inconnue) incluse dans le galvanomètre et qui forme un diviseur avec la résistance du capteur.

Une fois le circuit refait tu peux tester le seuil avec un potentiomètre à la place du capteur.

Olivier

Oui ça irait !

La masse est coté CTN. 121 ohms cela me semble peu, pour déclencher à 80 ohms il faudrait environ 360 ohms.

Déjà c'est bizarre de mesurer 500 ohms à 27 ° normalement le maximum est aux alentours de 200 ohms

Olivier

OK, c'est un capteur moins "standard". Le mieux est de voir in situ ce que cela donne une fois le montage recrée.

Olivier

Cela ne change pas significativement les choses Stelian.
Olivier

Bonjour,

Broche 2 en l'air et +2V sur la broche 3 donne 12 V en sortie ==> normal, l'ampli fonctionne en inverseur. Le transistor devrai commuter la base devant être à environ 10V

Broche 2 +12V et +2V sur la broche 3 donne 1.3V en sortie ==> normal le transistor ne devrai pas commuter la tension de base étant de l'ordre du volt.

Oui c'est bizarre d'avoir 0.62V et 0.75V avec des tensions de sortie de l'ampli qui sont correcte! j'ai l'impression que le problème est côté transistor, tu l'as déjà testé hors PCB comme sur l'image jointe ? :

Attention le BC183 méplat devant le brochage est C B E

Pour le V(EBO) c'est OK à mon avis.

Olivier

Bon, j'ai fait le test avec le galvanomètre, et mis un potard entre la masse et le fil du capteur température (qui va au galvanomètre et au circuit sur la borne YELLOW)

L'alarme huile (BROWN) marche parfaitement: on met le fil à la masse, ça sonne.

Le galvanomètre de température se déplace lorsque je bouge le potard, et pile lorsque l'on arrive dans la zone rouge, ça sonne !

C'est presque parfait, mais il y a je pense un petit problème quand même: j'ai mesuré le potard, et j'obtiens:
début zone blanche: 280 ohm = 40°
début zone verte: 180 ohm = 50°
milieu zone verte: 80 ohm = 75°
début zone rouge (début du buzzer): 55 ohm = 89°

Les valeurs sont un peu hautes non ? D'où ça pourrait venir ? Et comment expliquer que le buzz se produit bien pile poil en entrant dans la zone rouge si certains composants sont pas à la bonne valeur ?

Une autre chose étrange c'est aussi que le galvanomètre indique la même position pour une résistance donné, avec ou sans le circuit branché dessus...

Stelian.

Note que V(EBO) est la tension négative maximum que la base peut supporter par rapport à l’émetteur.

En fonctionnement normal la tension de base est fonction du courant de base, pas de soucis avec les 5V donc.
Optimiser le diviseur est une bonne piste.

Olivier

Salut Stelian,

Un transistor bipolaire fonctionne en courant. La polarisation sur la base est calculé en fonction du courant de la charge ici le buzzer et du gain en courant du transistor (Beta). Il faut donc penser en courant, pas en tension
Avec le courant dans le buzzer et le Beta moyen du transistor (via la datasheet ou mieux mesuré) tu peux faire les calculs. Avec 2K le courant de polarisation augmente mais c'est à l'estime. Le mieux pour aller plus loin dans la compréhension c'est un tuto sur le net et essayer un simulateur, il y en a des gratuits.

Olivier

Salut Olivier,

J'ai un peu joué avec les simulateurs mais faute d'avoir trouvé un modèle déjà fait pour le BC183L, je ne suis pas arrivé à grand chose.

Par contre, j'ai eu l'idée de mettre un potard à la place de R4, et j'ai du coup observé que:
- si R4 < 1.3 kohm : ça buzze direct (passage du silence à full)
- si R4 > 3.5 kohm : ça commence à siffler, et plus j'augmente la résistance plus ça buzze fort, jusqu'au max.

Je pense du coup que ma valeur de 2 kohm que j'avais choisi au pif et plutôt bonne (peut-être 2.2k ça serait mieux).

La seule inconnue reste dans le fait que là je teste sur du 12V, alors qu'en réel ça va fonctionner à 13-14V, ça va probablement modifier un peu les courants du transistor, mais je pense que ça devrait rester dans la bonne plage.

Faudra tester en vrai, dès que je pourrai aller à mon bateau (j'habite à 130 km du port grrrrr....).

Stelian.

Re,
Sur ces moteurs (ou il n'y a ni préchauffage, ni arrêt moteur electrique) le montage "standard" est comme ici pour les Yanmar (à gauche pour l'exemple) avec :
2 sondes alarmes NO et NF , pas de thermistances (seulement pour les indicateurs) et
1 buzzer 12v qui peut etre inclus ou non dans le module des alertes.

A noter que pour la "charge", il faut une lampe de P calibrée, et que ce voyant ne fait pas buzzer.
A la mise sous contact, seul le voyant de l'alarme "huile" fait buzzer , le voyant "charge" ne fait que s'allumer, le voyant "température eau" reste éteint..
Mamita

Et voici le circuit refait (manque R4 et les câbles que j'ai pas encore ressoudé).

Après l'avoir testé in situ je le noyerai probablement dans de la résine, en attendant je vais probablement juste l'entourer avec du chatterton...

Bon, ça a bien fonctionné pendant une petite semaine, puis ça a commencé à grésiller, et au bout de quelques jours de plus ça a fait sauter le fusible.

Le transistor n'a pas aimé quelque chose:

Salut Olivier, non, je ne sais pas, et là je ne l'ai pas sous les yeux pour voir s'il y a quelque chose marqué dessus. Je verrai lors de mon prochain passage au bateau...

J'ai changé le transistor, mais j'observe un comportement un peu étrange.

J'alimente le circuit, les 4 autres fils (entrée température, entrée pression huile, sortie buzzer) sont en l'air. Le transistor reste froid, mais je mesure 12V sur la sortie buzzer !

Maintenant je mets une ampoule 12V sur la sortie buzzer, elle ne s'allume pas (ampérage insuffisant probablement), mais par contre le transistor chauffe rapidement !

C'est peut-être un autre composant qui a rendu l'âme aussi ? Les résistances et diodes ont l'air ok, peut-être l'ampli op ?